Стрелка спидометра запала за ограничитель
Обновлено: 02.07.2024
. у меня стрелка спидометра после полной остановки останавливаеться на 20 и затем через секунд 20-30 падает до нуля. иногда может снова подняться до 20 при стоящей машине..но скорость вроде бы правильно показывает. с небольшой погрешностью если сравнивать с БК то разница в 4км.ч. сам задумывался нормально ли это что стрелка не сразу падает в "0"
__flagman__, если после выключения зажигания стрелка остаётся на 30-ти, то это просто сама стрелка сбилась (от удара, например, правда, не знаю, куда и как сильно надо ударить, чтоб стрелка сбилась. ). Разбери приборку и поправь стрелку. Вот только как её теперь точно выставить? Это надо милиционера просить, чтоб тебя радаром померял.
Хреново. ну не приборку же менять? Сильно не бился ни где, ну дороги конечно у нас не фонтан, может в паре ям побывал, но не бил это точно!
Ничего там страшного.
Лучше снять клемму с аккумулятора сначала.
Включаешь фары, чтобы был доступ к винту рукоятки включения фар, отвинчиваешь его, но не до конца. Нужно только ослабить. Снимаешь рукоятку (вывинчивая её). Отвинчиваешь гайку, которая крепит выключатель фар. Если есть электрокорректор фар, то нужно снять и его. Его рукоятка просто сдёргивается. Под ней - гайка. Отвинчиваешь.
Вывинчиваешь четыре самореза пластмассовой рамки (отвёртка - крест).
Сдёргиваешь её на себя и вправо (может, придётся выставить руль в более удобное положение и снять верхний кожух рулевой колонки).
Видишь приборку. Она держится на четырёх саморезах под головку на 8. Отвинчиваешь их. Вытаскиваешь на свет божий и снимаешь разъёмы сзади (запомни, где какой - они разных цветов, но есть и одинаковые). Приборку также сдёргиваешь на себя и вправо. Если приборка старая, нужно аккуратно снять колпачок кнопки спидометра, при этом не сломав механизм. На новых приборках колпачка нет. Переворачиваешь приборку - там по периметру много саморезов. Отвинчиваем все. Раскрываем её (если не снял колпачок кнопки спидометра, он не даст этого сделать).
Ну и поправляем стрелку, выставив её на "0". Только если есть ограничительный штырёк стрелки (а он бывает), придётся немного стрелку-то отогнуть, чтобы на "0" попасть. Аккуратно - не сломай и случайно не сбей остальные стрелки - бывает.
Заодно можешь поменять перегоревшие лампочки.
Сборка производится в обратном порядке. Только прикрутить переключатель фар и корректор придётся до установки рамки на место. Придётся извернуться немного.
Удачи.
bra2ha
Всем привет. Подскажите что делать.
Купил Er-34 AT машина 3 года стояла. Стрелки на приборке вначале почти не работали потом VDшкой побрызгал все разработались а Стрелка спидометра стоит на 20км/ч. Тоесть если едешь 50км/ч показывает 70км/ч.
Что делать чтобы не укосячить.
Spider84
shkalik
снимаешь стрелку и ограничитель стрелки, подключаешь приборку, включаешь зажигание и ставишь стрелку на 0.
Spider84
Вообще, это делается не так. По мануалу, в таких случаях надо делать так:
- Выключить зажигание
- Зажать кнопку на панели и держать
- При нажатой кнопке включить зажигание в положение ON
- Дождаться появления 0000.00 и быстро нажать на кнопку 3 и более раз.
- Загорятся все сегменты в 8888888
Теперь если нажать и держать кнопку стрелки повернуться в ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение.
ТАК ВОТ ТЕПЕРЬ надо снять "не правильные" и выставить горизонтально. Потом понажимать ещё на кнопку и посмотреть действительно ли всё в норме.
Напоследок выключить зажигание
Спасибо за внимание
Tycoon
нажимая на кнопку одометра (ну кнопка сброса суточного пробега) включить зажигание, потом в течение 5 сек три раза нажать
кнопку одометра, должны загореться все сегменты на цифровом табло(т.е. 888888).
А вот потом если нажимать на кнопку одометра то все стрелки занимают определенное положение.
Т.е. топливо - полбака, температура - середину между шкалой оптимальной температуры(т.е. чуть ниже самореза)
Спидометр - 30 км/ч, тахометр 1600 оборотов, давление масла - 0.
Вот в таком положении и надевать стрелки.
Spider84
Павел74
Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.
за 7 лет владения скаем впервые вижу что так можно )
я по ЖПС навигатору просто выставлял ))
P.S. надо запомнить и записать.
Spider84
Павел74
Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.
Ты мне приборку вышли обратно
Я тебе смс писал.
А по делу надо будет набрать тебя поговорить, как говориться пройти курс повышения квалификации )))
Tycoon
Павел это в мануале написано! страница 387 от Легион Автодата.
Кстати там ещё режим тестирования климата есть. У меня там пиктограммка A/P загорается! Т.е. AirPurifier.
Интересно эти электростатические фильтры можно в любой R34 поставить.
Spider84
Tycoon
Spider84
не знаю. но цена как не за одноразовый. Живьём не видел, вот и хотел посмотреть. Кстати японском мануале он обозначается тем же "крючком" что и ионизатор.
Japhiro
Мне тут недавно владелец Ниссан Серены тему с климат-контролем показал) При выключенном зажигании зажимаешь ОФФ, а потом включаешь зажигание и держишь данную кнопку, пока климат не войдет в режим теста) Там можно глянуть температуру в салоне, на улице, проверить все закрылки внутри системы и т.д.
2007-2010 Rover Streetwise 2004 109hp
2010 Nissan Skyline ER34 1998 2.5 200hp
2010-2011 Nissan Stagea WGNC34 1996 2.5 280hp
2011-2015 Nissan Skyline ECR33 1998 2.5 250-500+hp
2013-2016 Jeep Cherokee XJ 1988 4.0 184hp
2015-2016 Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 220hp
2016-2017 Nissan Skyline BCNR33 GT-R 1995 2.7 687hp
2017-. Mitsubishi Lancer Evo IV GSR 1996 2.3 362hp
YarikSteel
Мне тут недавно владелец Ниссан Серены тему с климат-контролем показал) При выключенном зажигании зажимаешь ОФФ, а потом включаешь зажигание и держишь данную кнопку, пока климат не войдет в режим теста) Там можно глянуть температуру в салоне, на улице, проверить все закрылки внутри системы и т.д.
это работает начиная с 32 ская.
т.е. везде, где есть цтфровой дисплей.
у меня на серене показывал и передние сидухи и задние. раздельно всё.
Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.
Есть контакт, нет контакта
Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.
Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.
Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.
Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).
Что, если сломается?
Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.
Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.
Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?
Немного диагностики и грусти
Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.
Много вопросов у народа, почему стрелка спидометра после тотального ДТП остаётся на отметки той скорости, с которой ехал автомобиль.
До недавнего времени, все спидометры были сделаны на основе механики. Было несколько интерпретаций спидометров.
Самые ранние версии были сделаны на основе полной механики, поздние версии были электромеханическими. Самые последние - электронными.
Начнём с самых первых, механических. От выходного вала коробки передач, бал протянут тросик, который крутился и передавал количество оборотов на блок спидометра. Но так как нужна была средняя скорость, механическая часть заканчивалась на круглом магните, который крутился постоянно, тем самым отклонял другой магнит, подсоединенный к стрелке спидометра, которая была привязана к тарированной пружине, тем самым, чем быстрей крутился первый магнит, тем больше отклонялась стрелка спидометра.
Позже придумали спидометр электромеханический.
Один к одному как и механический, но убрали трос. Вместо троса привод спидометра крутит мотор, который получает информацию от датчика на коробке передач.
Конструкция спидометра осталась та же.
Теперь самое интересное - почему же при ДТП стрелка спидометра показывает последнюю скорость?
Ответ очень простой. Ось (вал) стрелки спидометра очень тонкий, с минимальными точками соприкосновения. Как маятник в часах. Имеет минимальные зазоры между магнитными пластинами и один упор, как остриё иглы. Надо учитывать, что на валу стрелки скорости есть груз, в качестве кольца с магнитами. При больших перегрузках ломается упор (игла), и вал мгновенно клинит, тем самым стрелка скорости остается на месте тех показаний, которые были при перегрузке.
Но и тут есть нюанс, при чём очень важный! Многие суды и следователи выносят свои вердикты основанные на заклинившей стрелке спидометра, что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя воспринимать за показания скорости при ДТП! Почему? Поясняю.
К примеру, автомобиль ехал со скоростью 120 км час, происходит столкновение. Автомобиль находится в неуправляемом состоянии, при котором колеса не имеют сцепления с покрытием. В этом случае, водитель может нажать на педаль газа, и пока машина будет "кувыкаться" двигатель наберет максимальные обороты, что соответственно отразится на стрелке спидометра!
То есть, моделируем ситуацию - скорость 120, машина в занос или столкновение, водитель группируется и нажимает на педаль газа. Нет выбора - человек упирается чтоб спасти свою жизнь. В этот момент мотор крутит "на полную", по приборам скорость на спидометре растёт. Удар. Ломается опора вала стрелки спидометра.
Вроде как и 230, но поверьте друзья (да хрен там кто поверит, ну всё же), там не было 230, там было максимум 120! При скорости 230 и столб - выжить не реально ни при каких ситуациях.
Попытался пояснить, почему стрелка спидометра при ДТП показывает скорость.
И запомните - ни один следователь, ни одна экспертиза не склоняется к стрелке спидометра, для этого есть совершенно другие действия и инструкции. А стрелка спидометра - это для желтой прессы!
Читайте также: