Стробоскоп тахометр вымпел ст 02 инструкция

Обновлено: 07.07.2024

Автомобильный стробоскоп СТ - 02 предназначен для измерения и правильной установки угла опережения зажигания на карбюраторных и инжекторных двигателях и оперативного контроля работы основных узлов автомобиля при проведении диагностических и ремонтных работ.

Прибор имеет следующие режимы работы:

Вольтметр. Измерение напряжения бортовой сети автомобиля.

Тахометр. Измерение оборотов коленчатого вала двухтактных и 2-8 цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания. С возможностью выбора соотношения количества импульсов зажигания на оборот.

Измерение и установка угла опережения зажигания.

Подходит для любого числа цилиндров, для 2-х и 4-х тактных двигателей.

Излучатель - ксеноновая лампа-вспышка Фокусированный луч повышенной яркости.

Четырехразрядный светодиодный индикатор.

Питание от аккумулятора автомобиля.

Синхронизация лампы-вспышки - бесконтактная “прищепка” с активным емкостным датчиком с повышенной чувствительностью.

мне на днях чел похвастался приобретенным стробом.задержки сигнала(это плохо) нет.очень яркая вспышка.но самое интересное-активный емкостный датчик с повышенной чувствительностью.синхронизацию можно делать подключившись к управляющему проводу модуля зажигания,к коммутирующему проводу кат зажиг,к коммутирующему проводу форсунки.подходит для любого числа цилиндров,для 2-х и 4-х тактных дв-лей.

относительно минуса АКБ-на 1-8.5вольт,2-0.01в
относительно плюса -на 1-0.8в,2-12.7в
на АКБ 12.73в
R=202 ,С-коричневый.
на тр-ре на сером фоне ВТ1696
WJ73
3-металлизация .4-экран с другой стороны тр-ра

Сделал строб"по Гнату" из китайцкого фанарика. Светить ярко даже днем.Думаю что можно поднять чустьвительность на нем.
Есть сломатый строб с задержкой(достался по случаю). Нигде схемку найти не могу . Но сама задержка работает . Вот ее приделать бы к Гнатовскому.
У гната преимущество: маленький.
А прикрутишь задержку , получится внушительных размеров.Сама задержка по габаритам раза в 3 больше строба. Вот и думаю-стоит ли заморачиваться если есть диско. Да и стробом пользуюсь редко.

у меня такой же строб СТ-02 , только коробка зеленая. применяется редко, на трамблерных выставить зажигание. да и то мало на каких легко добраться.

я то чего поднял тему?чтобы и подумал gnat -как это приспособить к своему стробу.если получится найти схему задержки момента на одной микросхеме и двух тр-рах(думаю что и без микросхемы можно обойтись) для электронной с-мы зажигания -выложу.
мне лично понравилось в инструкции что можно синхронизировать даже по форсунке(низковольтному проводу)-сам не попробывал.может такой щуп и в нашем оборудовании пригодился бы?
у меня советских времен строб ,но вспышка намного слабее-днем в солнечную погоду нужно накрывать ,а тут .

Формирователь фазового сдвига подробно описан Радио-99, №2, стр.42,43; практическая конструкция, можно применить для строба - Радио-01,№5, стр.32,33.

Вот принес коллега СТБ 04.01 "Луч" , при подключении двигатель начинает троить до заглохания. Кто силен со схемами, может молжно починить?

Число срабатываний у них бесконечно(если колба не лопнет)
В "Советском Фото"(журнал еще тех времен) описывалось восстановление лампы -вспышки ИФК-120, точнее электрода розжига. Наматывается на стеклянную подкову провод 0,1-0,25 витков 10-15(точно не помню) равномерно на стеклянную подкову.Один конец на средний электород розжига а другой капелькой клея прихватить ( чтоб не разматывался).
Второй способ. Алюминиевую пудру мешал с китайским моментом (в маленьких тюбиках) до конститенции сметаны и спичкой промазывал поверх родного. Дешего и сердито..
Проверенно, сам восстанавливал стробоскопы для дискотеки и фотовспышки.
Хотя недавно в Уфе купил нулячий ИФК-120 за 50 рублеф. просто так.
Собрал строб " по гнату" . Оч доволен, маленький , компактный, 3in1 (стробоскоп, синхронизатор, фонарик) . А старый, добрый "Луч" лежит пылится. даже доставать не охота. Хотя и служил долго.

но самое интересное-активный емкостный датчик с повышенной чувствительностью.синхронизацию можно делать подключившись к управляющему проводу модуля зажигания,к коммутирующему проводу кат зажиг,к коммутирующему проводу форсунки.подходит для любого числа цилиндров,для 2-х и 4-х тактных дв-лей.

Думаю что можно гнатовский доработать .Приблуду на полевом траммзисторе собрать(безконтактное соединение) и простейший делитель или увеличить входное сопротивление (для подключения непосредственно к управляющему проводу). Но надо ли?

В советских журналах не было советов только по восстановлению презервативов, всё остальное выло вечным.

у меня кажись такой, там два провода питание, один с датчиком на высоковольтный провод и один на катушку, правда я его вроде никуда не цеплял, вспышка и без него работала

Вспышка да :)
Мне даже ради интереса куда цепануть проводок, на ВАЗе всё понятно.
А во на Одике это да .
Что есть управляющий провод ? Точнее как его вычислить из пучка проводов идущих к трамблеру ?
Мало ли кто знает ответ на загадку :)

Вспышка да :)
Мне даже ради интереса куда цепануть проводок, на ВАЗе всё понятно.
А во на Одике это да .
Что есть управляющий провод ? Точнее как его вычислить из пучка проводов идущих к трамблеру ?
Мало ли кто знает ответ на загадку :)

Судя по инфе в инете, этот провод нужен для режима тахометр. С катушки идет сигнал для определения кол-ва оборотов. Его можно и не подключать.

Могу ошибаться, но похоже именно так. Или нужно читать описание. Схему не видел, а так можно былоб ещё подумать.

Если есть под боком тазик, проверь мою версию.

У ТАЗика катушка открытая, туда цепляется легко и он показывает.
А у Ф22Б катушка в трамблере и туда идет только пучок проводов.
Сегодня выставил зажигание (трамблера не хватило буквально миллиметр-двух чтоб метка была по центру ), ставил ГРМ сам проверял перед пуском движка прокручивая раз 20-30 метки на валах совпадали ну +- как это возможно определить на глаз.
Стробоскоп показал что до регулировки метки были сбиты градусов на 30 . Бытует мнение, вопреки мануалам, надо ремень смещать на 1 зуб (я не стал, при замене ГРМ) .
И первое нажатие на педаль газа, после выставления зажигания, машина выкинула из под колес дождь гравия на котором она стояла, звона пальце вроде не слышно . Одик ожил и огого как .
Буду смотреть за расходом топлива, до этого кушал примерно литров 12 .

У меня так и кушает. а зажигание на расход сильно у меня не повлияло. Стояло рановато, пока не прогреется звенело. но как прогреется полностью уже нормально. сделал немного позже, движок мягко работает, никакого трезвона, бежит так же, большой разницы не уловил, расход тот же.
Провальчик в начале как был так и есть. как его побороть не знаю.
У меня в начале вяловато. а потом как прорывает. 150 бежит, запас у педали есть. в общем в чем причина так и не пойму. Катушка меняна, свечи меняю с маслом.

Свечи я ставил иридивые, думал будет бежать, а нет помирают раньше чем самые простые хондовские или денсо (самые простые).
Свечи по калильному числу подбираю (другие долго не живут).
Провал был всегда при старте, но вроде сегодня покатался, не заметил его. Завтра на работу 25 км в одну сторону и 25 обратно, приеду отпишусь как и что на провалы и кикдаун (кик иногда тупит)

Свечи ставлю штатные по параметрам но от NGK, мне они бОльше нравятся, на них машина как то резвее.
Скажи, а при включении кондея у тебя тоже тупит . если без кондея, машина в общем почти пуля, но как кондей включается, то валенок. Или у меня проблема с компрессором ?

Когда у меня был RA1 то хорошо помню как приходилось пользоваться кнопкой A/C OFF при обгоне. И на RA7 то же самое. У Одиссея весьма производительный компрессор, а момент с низов маленький, поэтому и тупеет мотор. А используемый фреон марки 134А не способствует уменьшению производительности компрессора, 410 если бы использовался, то объём компрессионной камеры можно было бы уменьшить вдвое.
Поэтому пришлось мастерить схему обхода этой проблемы.

Касаемо свечей - иридиевые NGK у меня до сих пор служат еще купленные на RA1, это примерно 10 лет.

Дополз до работы, такого звона я ещё не слышал .
Звенит в районе 3000 тысяч, перед переключением скоростей, а если на 4 скорости то педаль вообще страшно нажимать (я её слегка придерживал, не доводя до звона, в районе 90 км\ч пришлось тащится, а дальше как соловей заливается ).
Но машина стала резвей это факт.
Куда дальше копать пока не знаю, свечи вроде не старые.

У меня есть предположение что этим пальцам вообще каюк.

Если метки на местах, то скорее всего причина в неверном зажигании, которого тебе не хватило как ты писал. Сделай позже зажигание и посмотри как и что будет. При установке зажигания замыкал контакты ? отключающие комп для опережения ?

Метку среднюю.
Контакты замыкал (двойной разъем диагностический).
Даже где то вычитал что "надо предохранитель у правой ноги водителя снять под номером 8" снимал.

Значит или светил стробом не под тем углом или ХЗ. В общем пойди путем таза, зажигание на слух или ощупь :)
Поставь на середину или 3/4 в сторону раннего и послушай работу мотора.
Точно не помню, но вроде по 3 метке ставится и обороты должны быть холостые где то 700.

Я до стробоскопа так и выставлял "на слух" и на педаль газа. Оптимальный расход и меньший звон пальцев по меткам - зажигание было отклонено градусов на 30, но при этом машина стартовала с провалом и звук при наборе скорости был как будто машина идет с груженым прицепом. А сейчас резво бежит, но звон жуткий (и вот что я заметил - первые пол часа "по городу" машина шла без звона субъективно) .

Поставить зажигание к сожалению могу только в одну сторону в какую именно пока не понял, но метки можно передвигать только в сторону бампера, для того чтоб их двинуть в сторону салона надо походу ремень ГРМ повернуть на 1 зуб (не хватает хода трамблера). Шкивы стоят строго по меткам ( распредвал стоит по срезу ГБЦ, а коленвал стоит по метке на самом блоке. Может там и есть отклонения, но я смотрел как можно прямей на метки когда ставил, крутил много раз ключем, потом дал поработать в заведённом состоянии и опять проверил раза 2 ).
На выходных буду пытатся ремень перекинуть на 1 зуб, только вот в какую сторону я не знаю .

А вот про обороты как их посмотреть ? )) У меня бортовой комп. видать родной показывает обороты "палочками сдвоенными" - 0-200, 200-400, 400-600 ну и так далее:) ll. llll. llllll.
Покупал Стробоскоп с тахометром чтоб точно знать обороты , а вот куда его подключить так и не нашел пока что.
На приборке вообще нет тахометра.

открыть манул, посмотреть цвет провода на катушку, проткнуть его тонкой иглой и к ней зацепить провод.

на приборку приходит сигнал, где то я встречал, народ менял приборку и ставил с тахометром и все работало. Так если у тебя приборка с тахометром так от туда можно и взять. А о сути, мотор работает на минимальных оборотах не на повышеных, вот и нормально.
Ты главное зажигание позднее поставь, не добивай мотор. От себя (против часовой крутим) трамблер - это ранее зажигание, а к себе (или по часовой ) позднее.

Не трогай ремень, если он стоит нормально по меткам то крути трамблер. Я ГРМ менял, все ставил по меткам, никаких проблем при нормальном зажигании.
Как уже ранее писали, на нашем моторе, на низах, имеются проблемы, смирись. зато от 1500 уже всё летает. Менять фазу газораспределния убийство для мотора.

Для того, чтобы самостоятельно выявить неполадки в двигателе своего автомобиля, необходимо иметь соответствующие приборы, которые помогут Вам в этом. Автомобильный стробоскоп СТ-02 - это прибор, который рассчитан для того, чтобы справляться с измерением, а также верной установкой угла опережения зажигания на двигателе как карбюраторном, так и инжекторным.

Прибор оснащен сразу несколькими режимами работы: он способен измерять напряжение бортовой сети, в нем есть встроенный тахометр, также можно замерить обороты коленчатого вала ДВС.

Читайте также: