Стучат пальцы киа спектра
Обновлено: 05.07.2024
Навигация
Только купил спектру 2007 года пробег 110 000.
ГРМ менялся с роликами 2 мя 3 000 назад есть накладная работ.
Тянет хорошо провалов нету двигатель работает ровно
но заметил цоканье. Где то возле генератора как мне кажется. цоканье постоянное при нажатии на газ заглушается работой мотора.
Это норма? так работают клапана или форунки? или нужно что то смотреть? или забить и ездить и не забивать голову? )
Слышно особенно на 4-6 секунде когда камера возле генератора и чуть позже когда с другой стороны двигателя
подскажите что может стучать на горячую после капиталки g4kd
Вопросы диагностики механической части и электронных систем управления, топливоподачи и зажигания любых моторов, включая топливную аппаратуру дизелей.
подскажите что может стучать на горячую после капиталки g4kd
Видео конечно классно стук передает, но судя по цоканью форсунок и клапанного механизма ритм то же. Гидриков вроде нет, походе на цепь или фазики. А может и поршень. Разборка покажет. Тем более после ремонта.
Николай Грязев писал(а): Что было сделано во время капиталки ( расточка, шлифовка, фрезеровка и т.д. ) ?
произведены работы:
расточка,гильзовка,фрезеровка блока,установка оригинальных масляных форсунок в масляный канал,замена вкладышей по размеру и цвету,установка поршней тейкен,замена грм, замена маслонасоса,притирка клапанов,замена маслосъемных колпачков,вроде не забыл ничего.
На холодную давление на хх 2,7кг на горячую хх 1кг при заявленных заводом минимальное значение 0,8 хх на горячую, масло идумитсу 5w30.
Стук начинается при прогреве мотора в районе клапанной крышки 2 цилиндра давлении при начале стука около 2 кг.
CVVT Муфты разбирал фиксировал заводил стук остался. только на горячем двигателе,остывает стука нет.
Зазоры в клапанах выпуск 0,27-03 впуск 0,17-0,2,стаканчики в колодцах сидят плотно без закусывания,пружины все целые.
распредвал визуально в хорошем состоянии бывали валы в разы хуже.
Что может быть ума не приложу,понимаю разборка может ничего не покажет.
Пока обкатываю жду стук не проходит и не усиливается.
[quote="Конрад Карлович"]Видео конечно классно стук передает, но судя по цоканью форсунок и клапанного механизма ритм то же. Гидриков вроде нет, походе на цепь или фазики. А может и поршень. Разборка покажет. Тем более после ремонта.[/quote
]это точно не цепь,и не фазики поршень так не стучит
Конрад Карлович писал(а): Видео конечно классно стук передает, но судя по цоканью форсунок и клапанного механизма ритм то же. Гидриков вроде нет, походе на цепь или фазики. А может и поршень. Разборка покажет. Тем более после ремонта.[/quote
]это точно не цепь,и не фазики поршень так не стучит
Поршень, палец : обороты набирает звук "успокаивается", сброс оборотов и звук как при неисправности КШМ.
Стук нехороший, без разборки уже не проскочить.
Если коленвал, то на прогретом тест - 3000 об и резкие короткие нажатия на газ - будет резкое возрастание стука. Но в данном случае непохоже на коленвал.
Поршень-палец. Проходил подобное,подклинивать палец в поршне,хотя при установке все крутилось . По какой то причине буквально за 300 км пробега появился подобный стук. Разбор показал что поршень туго ходит на пальце,посадка пресовая в шатун. Выпресовав ничего не увидел,но при выставлении пальца в одну,любую,бабышку он легко вращался. При выставлении в обе бабышки сильно клинил. Ощущение что поршень изменил геометрию и бабышки стали не симметричны. Замена поршня и пальца избавило от стука,хоть и собирал с сомнением и тревогой в душе что такая мелочь может стучать
Стук очень яркий (по видео) и ритм ГРМ. Попробуйте понажимать стаканы на горячем двигателе. Крышку скинуть недолго. А стетоскопом нельзя локализовать место?
Текущее время: 13 янв 2022, 07:16
Что-то стучит!
Что-то стучит!
У меня Спектра 2007 г.в. с пробегом 124000 км ижевской сборки. Вопрос таков! В середине лета чтото начало стучать спереди в районе левого колеса, стук сопровождается вибрацией по кузову. Самое интересное стук был на холодной машине, с прогреванием машины стук пропадал, не с прогреванием мотора а после того как проеду 10 — 15 км, и стук пропадал до следущего дня (пока машина за ночь не остынет). С левой стороны летом менял наружную гранату так что это точно не она! Поездки по сервисам не погли с такими симптомами никто не сталкивался. Поднимал авто на подъемнике но стука не было, сделал вывод что стук появляется только при наличии нагрузки на какойто агрегат! А забыл сказать стук идет только когда набираю скорость, как только отпускаю газ и машина идет накатом стук пропадает! Лично я подозреваю на внутренную гранату но не уверен, потому что чтотам еще может стучать не знаю! Сейчас с похолоданием сложилось ощущение что стук стал постоянным, просто никуда не езжу а до работы ехать 5 км.
Заранее всем ответившим спасибо!
стук появился примерно в то время когда гранату поменяли?
частота стука как нибудь связана со скоростью вращения колеса?
стук как то связан с углом поворота колеса? (в повороте)
с оборотами двигателя?
со номером передачи мкпп?
со включением\выключением сцепления?
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Стук был еще до замены гранаты, сначала защелкала граната я ее поменял правда на некачественную (как оказалось б/у) через месяц она опять застучала еще через месяц к щелчкам гранаты прибавился этот непонятный стук с вибрацией. Поначалу думал что это граната настолько разломалась что начала стучать, после замены гранаты щелчки пропали а вибрирующий стук остался. Да частота стука зависит от скорости, чем больше набираю скорость тем больше становится кол-во стуков на единицу времени. Стук на чинается от 25-30 км/ч , стук равномерный гдето 3 раза за секунду, около 80-90км/ч отдельные стуки сливаются в единый так сказать гул. С уголом поворота колеса стук не связан он идет на протяжении всего движения, прямо я еду или поворачиваю. С оборотами двигателя тоже не связан,с утра сожусь прогреваюсь все норм, только когда начинаю разгоняться только тогда появляется. Коробка у меня норм не пиннатся передачи переключаются плавно без какого либо сопротивления. От сцепления тож вроде не зависит.Зависит от нагрузки, чем сильнее давлю на газ (чтобы разогнаться до скорости потока) тем более чувствительными становятся стуки и вибрация. Хочу подметить : выезжаю я на дорогу (чем выше скорость тем чаще стук) жму на газ и от силы нажатия на газ зависит сила стука и вибрации не частота а именно с какой силой бьет. На остальных передачах тоже самое, когда потихоньку разгоняюсь на пятой он не сильный но оч частый и резко жму на газ (я эксперементировал )) резко увеличивается сила стука!! Для пятой точки очень чувствительно даж слабо играющую музыку заглушает и ооооочень раздражает = (
Я у своих тож спрашивал про коробку, сказали еслибы коробка был бы вой постоянный и без вибрации, сказали вибрация на кузов от ходовки идет а че такое понятия не имеют!!
Чтоб передачи вылетали ни разу не было ни передние ни задняя.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: