Улучшение тормозов газ 21
Обновлено: 07.07.2024
Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел. ⇐ ЕрАЗ. Тормозная система
Модератор: Димон
извиняюсь, что не туда залез, но у меня проблемы с тормозами. на мед ни перебрал в тормозной системе всё, кроме гтц. но тормоза один фиг со второго качка. тут мне уже сказали, что мол на этих машинах это считается гут. неужели они правы.
подводил. поставил новые колодки вместе и заменил походу все рц. передние поставил от 24-ки. прокачивал не один раз.
Да у меня такая-же фигня.
Но хоть не обидно-я-то зимой не езжу,вот от такого длинного простоя и скапливается наверно воздух.
Давеча завел,нажал,а нету.
По звуку,при первом нажиме,вакум молчит,не шипит,а со второго-работает т.е. у меня,лич,завоздушено до ГТЦ.
Может и у тебя такая-же проблема?Послушай работу вакума.
Дима,предыдущая страница,ты видиш где у меня вакум?
До него идет трубка от ГТЦ и с коллектора воздушная для работы его и все-ставь где хош.
Там-же на раме и распределитель виден.
Присмотрись там на средней фотке.
Жидкостная трубка имеет перепады вниз-вверх,вот там и скапливается воздух.Я так думаю.
Дима,
У тебя стоит разделитель?Может в нем проблема?
Как ты прокачиваеш?
Попробуй воздухом в ГТЦ под "хорошим" давлением и поочередно стравливай жидкость,только не упусти её.
Еще капризный передок со своими четыремя цилиндрами.
Удачи!
а что с разделителем может быть? качаю так-заднее правое, потом левое, переднее правое(низ, вверх) и левое переднее. кстати сцепление Я прокачал с помощью насоса.
Я вот, если честно, вообще не могу понять, как прокачать тормоза с делителем? Он же моментально перекрывает контур, как только прокачку отвинчиваешь? Или воздухом такого не происходит?
после установки мощного мотора нужно будет улучшить тормоза: поставить вакум или от газ 24 (он отдельный такой) либо от 2410-31029 вместе с педальным узлом или от инки искать какой нить - я бы выбрал последние два. и также поставить передние дисковые тормоза - достигается путем замены передне балки от газ 3110(дисковая, шкворневая) или 31105(дисковая, шаровая) - в варианте 31105 получаешь меншьий радиус разворота, лучшую управляемость.
с задним мостом нужно решать - хочешь быстрый авто то ставть мост от 3110, 31105 или VOLVO 740/940 (на 31105 будет меньшее передаточное число редуктора - следственно быстрее ехать будет, на мосту VOLVO передаточное число ближе к 31105 и в добавок стоят дисковые тормоза).
если же скорость не так важно то можно оставить родной мост - только учти что есои впереди будет стоять балка от 3110 или 31105 то колесные диски на передней оси и задней будут разные. (это если будешь ставить на нее литье)
и еще в добавок учти что все переделки по закону нужно будет оформлять. двигатель точно а вот со всем остальным (вольво мост сзади, передок от 31105, усилитель томозов) все будет зависеть от того как договоришься на станции ТО и с гайцами на трассе ))))
если взялся за волгу - то ты просто обязан довести все задуманное до конца. )))
свернуть ветку
поясни почему коробка автомат ерунда?
расход больше? да бросьте! все зависит от стиля езды!
плюс коробки автомат не только в том что комфортней ездить, надежность. но и то что если поставить автомат то пораскинув мозгами можно сделать переключение передач на руле. и будет 21-ая выглядеть как оригинал а внутри мощный надежный мотор.
свернуть ветку
за расход я ничего не говорил. во-первых дело вкуса, а во - вторых не заведешь с толкача. это я не серьезно.
Механические коробки передач:
+ небольшие потери при передаче крутящего момента;
+ возможность взять от двигателя все, на что тот способен;
+ простота ремонта и обслуживания;
- сложность в управлении автомобилем;
- возможность перегрузить двигатель;
- сложности при выборе оптимального варианта управления автомобилем;
- необходимость менять накладки сцепления.
Автоматические коробки передач:
+ легкость управления автомобилем, особенно в сложных и городских условиях;
+ невозможность перегрузить двигатель;
+ двигатель всегда работает в оптимальном режиме;
- большие потери в коробке при передаче крутящего момента;
- невозможность, при необходимости, перегрузить двигатель;
- сложность в ремонте;
- невозможность управлять автомобилем на пределе его возможностей;
- автоматика коробки слишком долго "думает".
Подводя итог, можно сказать, что для "чайников" и женщин лучше автоматическая коробка передач, а "гонщикам" и жителям сельской местности лучше пользоваться машинами с механическими коробками передач. Если вы изо дня в день ездите по городским улицам, постоянно дергаясь в пробках, то вам, конечно, нужен автомобиль с автоматической коробкой передач. В этих условиях "автомат" подарит вам несколько лишних лет жизни. Но если в этом городе у вас постоянно возникает желание кого-нибудь обогнать и первым "уйти" от светофора, то покупайте машину с "механикой".
про автомат и механику можно долго обсуждать, но тогда скажите на кой гонщику 21-ая волга.
хочешь гонять - покупай "зубило".
21-ая она же для удовольствия а не ради понтов дернуть со светофора и т.д.
кстати банальное понятие - что автомат это для женщин и чайников)))
избавляйтесь люди от этих СТЕРЕОТИПОВ.
между прочим и автомат можно с толкача завести)
не такие уж они и страшные, особенно TOYOTA, японцы хорошо делают да и в ремонте нет ничего страшнго.
вообще мнение свое никому не навязываю. как говорится дело вкуса ))))
свернуть ветку
кстати рассматривал вариант движка с автоматом )) бюджет не позволяет )) к вопросу о литье )) его не будет )) оригинальные колеса остальное нах )) вопрос можно ли поставить дисковые тормоза спереди при оригинальном двигателе и коробке ?? и кто что посоветует ))
свернуть ветку
на счеит девушек у меня нет стереотипов. это все из справочника, а на счет того что коробка для новичков я согласен.
я тоже считаю, что коробка дело вкуса. а переключать скоростя и по схеме нажимать педали - это удовольствие, особенно на волге.
Рома, двигатель и коробка с тормозапи не связана. мне нравится тормозная с 24ки с вакуумом, но на родном коллекторе нет выхода под вакуум. у меня головка стояла с 24ки.
свернуть ветку
сорри )) я же писал вначале темы )) что первая машина и нихрена о ней не знаю )) никогда не было волги )) поэтому собираю инфу )) спасибо за советы парни ))
свернуть ветку
на 21й на рабочих тормозных цилиндрах такая система, что их надо периодически регулировать. на 24ке ,помойму, тот же диаметр тех же цилиндров, но они так сделаны, что сами подстраиваюсть под износ колодок. вакуумный усилитель тормозов начали ставить, на сколько мне известно, на 24х отдельно от главного тормозного и его можно установить в копотном отсеке 21й волги и подключить к родной тормозной системе, только что бы создать вакуум надо подключить трубку к впускному коллектору. поршень двигатель вытянет воздух из усилителя тормозов.
ок-с коробками разобрались ))))
попробую помочь разобраться с тормозами так как тоже ниче не знал о 21-ой когда прошлой зимой ее купил )))
вобщем в современных авто на тормозах работает вакумный усилитель вместе с главным циллиндром (поршни давят тормозную жидкость по магистралям когда давишь на педаль), сейчас их делают совместно, одно прикручено к другому.
так вот на 21-ой с завода ставился только главный циллиндр и не было никакого вакуумного усилителя - отсюда и усилие на педаль нужно больше. особенностью главного на волге это то что он сдвоенный, тоесть в нем стоят два поршня и один работает на тормозную магистраль а второй на гидропривод вилки сцепления, кстати на газ 66 ставился такой же главный. еще особенностью является что тормоза можно прокачать и одному (не нужно качать педалью), там на крышке стоит или его ставят клапан с золотником, так что подключаешь насос, пару качков и в системе давление и пошел прокачивать один систему )))
свернуть ветку
с выпуском газ -24 на них ставили главные иллиндры отдельно для тормозов и отдельно для сцепления. и также к тормозам ставился отдельный вакумный усилитель (он ставился с права от радиатора на правом крыле). к нему подключалась трубка от главного циллиндра а из другого выхода в усилителе жидкость шла через тройники по тормозным магистралям к циллиндрам.
чуть позже появилась модификация газ 2410 где стояли вакумный усилитель тормозов объединенный с главным циллиндром где также поршни толкают жидкость.
вот именно такой усилитель с главным вместе я бы и поставил себе и поставлю как будут закончены работы с ремонтом\реставрацией кузова, и имею для этого две причины: это свой опыт эксплуатации штатной системы и опыт эксплуатации друга штатной системы дополненный отдельным вакумом от газ 24 (он его кстати новый покупал).
свернуть ветку
моя 21я была с мостом 2410, коробка 24, тормозная (в том числе ручник) 24, двигатель 24, позже 2410. подвеска оставалась родной, только на пружинах один виток снимал, люблю низкие машины.
свернуть ветку
так вот по своему опыту: ремкомплект поршней и манжет на главный для 21-ой есть и ставится он от 24-ки, не смотря на то что там уже главный раздельный, размеры одинаковы. лично у меня они работают полгода и все (причина в выработке металла в главном циллиндре, он тупо стерся резинками за 46 лет эксплуатации!)
у друга примерно тоже (манжеты чуть дольше ходят), но основная причина в том что и сам вакум какой-то тупой, как то через раз работает чтоли. то машина тормозит как будто она без вакума, то он нормально работает, то ли не тормозит и вдруг резко схватит и можно от неожиданности зубы выбить об руль.
лучше ствить единый от 2410 до 31029, вот только там нужно будет еще педальный узел ставить от 24-ки или 29-ой. если капнуть еще чуть глубже то можно поставить от 41-го москвича вакумный усилитель с главным тормозным циллиндром (ГВУТ+ГТЦ) фирмы "LUK" (такие ставились на москвичи с двигателем РЕНО), там также нужны будут е большие переделки, но те волгари что ездят на 3102, 31029, 3110 отмечают что разница после замены примерно такая же как на 21-ую вакум установить.
свернуть ветку
кстати у самого газ 21 двиг 32001 (змз 2401), перед балка 24, мост 24, коробка в начале была 24 (4ступка) позже поставил с 3110 5-ти ступку
свернуть ветку
а вообще судя по третьему посту там ставишь только головку от 24-ки, бесконтактное зажигание (да, и кучу вариаторв собой возить придется) и поменять цилиндры тормозные-все.
то что описывал ранее годится для повседневной эксплуатации а если только на летний сезон то и оригинала хватит, даже печку родную оставить можно ))))))))))))))
свернуть ветку
с ручником без особых переделок. сам рычаг родной. мост с 2410 стоял. под коробкой 24ки стояла самодельная траверса. примерно 5 мм лист металла шириной примерно 10 см. крепилась на 4 сквозных болтах, (по два на каждую сторону). на один из этих болтов одевал тягу, (металл полоса 5мм толщиной, 15 мм шириной и примерно 30 см длиной). за конец тросик от рычага, примерно по средине крепились троса которые идут к колесам. этот узел был похож на систему в москвичах (412, 2140). кол-во щелчков не помню (у меня этой волги 3 года уже нет, а так ее не хватает(((.
я на стене нарисовал ручник. выглядит тупо, но разобрать можно где - что.
свернуть ветку
Этого не отнять, проблема действительно имеет место — педаль очень тугая. Однако взрослый мужчина без труда управится и с такой. К тому же, как сказано выше, установка вакуумного усилителя ГАЗ-24 полностью решает эту проблему.
Неработающий стояночный тормоз
И это правда — уж больно он специфичен. Это типичная проблема всех автомобилей возрасте, причем любой марки. Но у ГАЗ-21 конструкция очень уязвима. Тут только один выход — своевременное техническое обслуживание и ремонт.
Необходимость периодического ТО (в идеале ежедневного технического обслуживания)
Проблемы с запасными частями, расходными материалами и комплектующими
Существующая ситуация несколько неоднозначна, потому что из-за разной комплектации автомобилей различных серий потребность в тех или иных запчастях различна. Наиболее актуально отсутствие комплектующих и запасных частей для автомобилей первой и второй серии. Конструкция этих моделей ГАЗ включает в себя множество элементов, узлов и агрегатов, которые совершенно не совместимы с более поздними аналогами. К тому же, стремление сохранить оригинальное состояние автомобиля часто препятствует установке неоригинальных деталей.
А вот третья серия, особенно автомобили, выпущенные после 1965 года, имеют большое количество совместимых с другими автомобилями деталей. Яркий пример — двигатель. Если не считать навесного оборудования, он является точной копией УАЗовского двигателя, объемом 2.445 литра. Соответственно, все элементы КШМ и ГРМ, а также расходные материалы, полностью взаимозаменяемы. Труднее всего найти кузовные детали, особенно хромированные элементы. Для первой серии это наиболее актуальные и дефицитные запчасти. Очень редко встречаются пластиковые элементы облицовки салона.
Идем в любой авто магазин, авто49 или любой другой подойдет.
Покупаем там пластиковые шланги 2. И три тройника от жигулевской
системы стеклоомывателя.
1. Хотите, снимите колеса, чтобы было удобнее можно и так.
2. Откручиваем прокачные штуцера 1 - 4 шт.
3. Надеваем на них трубки, собираем по схеме, с тройниками
4. Свободный конец - в баночку, где предварительно налили тормозушки
5. Открываем капот
6. Откручиваем крышечку ГТЦ наливаем свежей тормозухи.
7. Закручиваем крышечку ГТЦ на ее прокачной штуцер надеваем шланг от насоса подкачки шин.
8. Включаем, и тупим как наполняется баночка 4.
9. Не забываем подливать тормозухи
10. Пузырьки воздуха перестали выходить? идет чистая тормозная жидкость?
11. Закручиваем прокачные штуцера на колесах, снимаем трубки. именно в такой последовательности. Профит!
Убираем все в гараж шланги, насос, баночку, а насос в багажник.
Да, главное не переусердствовать с давлением прокачка идет очень быстро
Читайте также: