Установка кпп на волгу 31105

Обновлено: 05.07.2024

Рассмотрим боле подробно такой агрегат трансмиссии автомобиля Волга как коробка переключения передач. Почему столько внимания уделяется данному узлу автомобиля Волга? Ответ прост — пятиступка улучшает автомобиль на котором она установлена по сравнению с четырехступкой. Поэтому рассмотри подробней достоинства и недостатки пятиступенчатой коробки передач Волга

Достоинства КПП 5 ст. Волга:

увеличение количества ступеней, легче подобрать нужную передачу в соответственном режиме движение
наличие повышающей передачи с передаточным отношением 0.794 позволяющей существенно экономить топливо и снизить шум на шоссе
наличие первой передачи с передаточным отношением 3.618
наличие косозубых шестерней постоянного зацепления в приводе заднего хода, что исключает характерный шум при движении задом присущий в т.ч. Волге с 4-х ступенчатой коробкой
двойные синхронизаторы у коробки нового образца 31105 что обеспечивает лучшее переключение передач

Недостатки КПП 5 ст. Волга:

большая разница в передаточных отношениях первой, второй и третьей ступени
слишком малая разница в передаточном отношении третьей и четвертой ступени
шум на холостом ходу в следствие слабых подшипников
меньшая надежность чем у 4-х ступенчатой коробки
больше вес чем у четырехступенчатой коробки передач
плохое включение передач — слабые синхронизаторы и топорно сделанный рычаг (в т.ч. новые оригинальные запчасти ГАЗ) (в версии для 31105 эти недостатки устранили)
общий картер у механизма рычага и блока шестерен, при повреждении пыльника в салон прет сильный запах трансмиссионного масла
слабый картер — нередки случаи повреждения при неумелом пользовании коробкой

Ставить или нет КПП5 на ГАЗ-24?

Какие выводы мы можем из этого сделать? Нужна ли 24-ке пятиступенчатая коробка передач от более новых Волг 31029, 3110, 31105? Ответ неоднозначный:

Если вы двигаетесь в основном в городе, на скоростях до 70 км/час то однозначно пятиступка вам не нужна, особенно если автомобиль оборудован газобалонной установкой, которая отнимает у двигателя силенки — пятиступка имеет странные передаточные числа и они не очень подходят для слабосильного мотора с ГБО.
Если вы двигаетесь и по трассе и по городу, особенно на большие расстояния то пятиступенчатая коробка вам нужна, как-никак литр экономии на шоссе на каждой сотне километров даст экономию в 1 тысячу литров на 100 тысяч километров. Согласитесь цифра внушительная.

Какие сложности/нюансы ждут при установке?

Во первых привод спидометра — у автомобилей 3110 и 31105 не такой привод спидометра как на ГАЗ-24. Нужно проводить вживление привода 24, что не просто.
Крепление выхлопной трубы к коробке — нужно изготовить самопальный кронштейн, иначе трубу не будет за что зацепить и вся нагрузка ляжет на штаны, стыки и труба может отвалиться/прохудиться, также могут лопнуть шпильки коллектора (что вообще неприятность)
Нужно выкрутить две шпильки из картера, т.к. пятиступка крепится на 4 шпильки вместо шести.
Нужно иметь оригинальный рычаг (нижнюю часть) от пятиступенчатой коробки — от 4-х ступки не подходит.

Карданный вал с подвесным подшипником — да или нет?

Пятиступенчатая коробка передач предназначена для работы с карданным валом с подвесным подшипником — это заводская конфигурация
Использовать старый кардан от ГАЗ-24 можно, но осторожно — только если он хорошо отбалансирован иначе оторвет хвостовик коробки или вообще ее порвет (риск немалый)
Для установки подвесного кардана придется сверлить новые дырки в кузове (болты будут торчать в салоне в районе тоннеля у задних пассажиров — не критично, но всеже)
Ознакомьтесь сразу со статьей вибрации и карданная передача.

Пятиступенчатая коробка передач автомобиля Волга 31029, 3110, 31105 на автомобиль ГАЗ-24 достоинства, недостатки, нюансы

Замена родной КПП на Волговскую ⇐ Баргузин, Соболь

Парни, всем привет!
Терзает меня идея замены коробки. Волговская для пассажирского Баргузинчика будет комфортнее, я так думаю. Кто менял, у кого уже стоят, поделитесь впечатлениями!

У волговской все передачи приподняты.Для максималки это хорошо,но в пробках все время сцеплением играть. .И задняя тоже самое.Чисто для трассы пойдет.

Я живу в райцентре. С пробками проблем нет. В Ростов выбираюсь раз, два в месяц. Как расход, приемистость, показания спидометра?

Очень хорошие вопросы.Начну с приема - немного похуже будет,т.к. передачи поскоростней и разгон будет подольше.От сюда и расход,если разгоняться будешь ретиво (тапку прижимать) то расход подрастет.Но это городской цыкл.Зато по трассе,набрав крейсерскую скорость,сможешь сэкономить - ведь обороты то поменьше.Небольшой минус во всем этом - это то,что возрастает нагрузка на мотор.Хотя. с родным коробасом тоже издевательство,мотор ревет а скорость курам на смех.Спидометр будет врать в большую сторону,привод расчитан на пару 3,9 если не ошибаюсь.Привод можно поменять но для этого нужно разобрать КПП полностью,к сожалению.А вообще то с твоими условиями эксплуатации Волговская КПП - самое то.Тоже вот думаю либо КПП менять либо пару поскоростней поставить.По деньгам дешевле пара.

Итак, решил я как-то заняться установкой АКПП на Волгу (с 406-м инжекторным мотором)! Долго искал, кому поставить и в один прекрасный день нашел человека, которому это было интересно.
Цель данного проекта перейти на АКПП, но не переделывать мотор, т.е., чтобы всегда была возможность снять АКПП (для продажи, например)!
Установка АКПП производилась на ГАЗ-2410 и, соответственно, сопровождалось установкой самого 406-го мотора ЗМЗ!

Началось все с покупки на разборке АКПП от Вольво 740/760/940 фирмы Aisin 03-71L в сборе с бубликом, кулисой переключения передач, карданом, стартером и маховиком.
Отмыл, очистил коробку от всякой грязи, прикинул что к чему и понял, что для состыковки мотора с АКПП потребуется:
1) гибридный маховик Вольво-Волга;
2) переходная пластина мотор-АКПП;
3) переделанный кардан Вольво-Волга;
4) радиатор охлаждения масла АКПП;
5) стартер Вольво;
6) куча болтов, терпения, сварко, болгарко, руки, помощники, МОЗГИ!

Гибридный маховик, т.к. центральную часть вырезаем из Волговского маховика, далее к нему привариваем Вольво маховик с заранее вырезанным посередине отверстием под центральную часть волговского маховика.
Свариваем это все и отвозим в механику (или еще куда) на балансировку (желательно вместе с коленвалом). На удивление, в Механике говорят, что маховик почти ровный, а вот заводской коленвал нет. Много им пришлось высверливать и стачивать, чтобы в идеал отбалансировать (собственно поэтому, балансировать в сборе).
Переходная пластина – это обычная сталь 3, толщиной 10мм.

Важно грамотно снять размеры с мотора и АКПП, чтобы всё было четко и ровно! Важна идеальная центровка (макс. допуск – 0,5мм).
В первый раз переходную пластину вырезал вручную (болгарко, дрель и куча времени…) В следующие разы только лазерная резка (быстро, надежно, качественно и недорого!)
Кардан ставлю Вольво, с приваренным сзади фланцем от Волги. Под подвесной изготавливается крепежная пластина по месту.
АКПП требуется охлаждение, следовательно, на Южном порту был закуплен змеевик от Уазика, шланги и хомуты.

За 2 года в это соседский сервис на замену АКПП (б/у) приехала всего одна машина, да и из-за того, что прорвался змеевик охлаждения масла в основном радиаторе. Я от этой системы отказался, сделав отдельный радиатор, – змеевик от Уаза!
На момент написания данного текста тачка с АКПП эксплуатируется уже 2 месяца каждый день.

Реально тачка изменилась, очень удобно и в пробке, и на трассе, чувствуешь себя в этой машине как в иномарке, причем не в современных консервных банках, а в солидной большой американской машине!
Выражаю благодарность:
Ромарио (Рома) собственно владелец авто и помощник.
Роме (Опель) мой напарник и помощник.
Космосу 149 за помощь.
Роме (Вольво) за взрывание мозга.
Бондеру за помощь и просто присутствие.
Лехе (разборка Волво) за з/ч.
Соседям (Азербайджане) за помощь и предоставление токарного станка и инструмента кое-какого.
И всех остальных, кого забыл вспомнить, – память девичья!

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Вам потребуются: ключи " на 14 " , " на 19 " , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.

5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа "кобра".

8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.

9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.

В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.

11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.

16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. "Снятие и установка приемной трубы").

17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.

Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.

18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.

20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.

23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.

24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).

После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.

Читайте также: