Установка передней вилки иж на урал

Обновлено: 04.07.2024

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2.„3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.

Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты: .

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую . Ремонтные детали изготовляют из стали 35.

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине.

Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2.„0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию, указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора. Для этого торцовым ключом "на 12" открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины - верхний наконечник. Снимите пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем вилка не будет эффективно гасить колебания.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Какую вилку ткнуть на ИЖ.

Как и всех у меня проблема с родной вилкой (не орион). Загорелось мне поставить вилку от пса (на сколько понял - ставится легко), но нигде не могу найти. Предложили гидропневматику от кроссового чезета (она мне естественно понравилась),но ее установка чрезвычайно гемморное дело. Есть еще пара вариантов - вилка от 638 явы (длиннее ижевской см на 10-15 и толще на 2,5-3 мм) и вилка от восхода 3-м (с резиновыми гофрами). Кто с чем имел опыт?

Общие данные Иж Планета 5
Рама Переделанная из стандартной от D&C
Двигатель Стандартный, воздушный фильтр Hi-Flow
Аксессуары Руль от D&C
Стойки руля от D&C
Крыло переднее от D&C
Передняя вилка с широкими мостами от
D&C (основа“Орион”)
Переднее колесо под дисковый тормоз от D&C
Бак Ява-"старуха"
Седло от D&C
Спинка от D&C.
Контрольные лампы встроенные в
верхний мост передней вилки от D&C
Боковые крышки D&C
ТForward Control (вынесенные вперед
рычаги управления) сомещенные с дугами
безопасности от D&C
Поворотники передние"Bullet" на стойках
“Custom Chrome” (CC) доработаны
D&C(стойки)
Поворотники задние "Bullet" CC
Торм.шланг – тефлоновый в нерж.
оплеткеCC
Спидометр электронный.
Фара "Вояж"

Имя: Lucifers delight(дьявольское наслаждение).
Двигатель: планета 5,без конструктивных изменеий.
Рама: планета 5,переварена задняя часть,крепление
маятника,двигателя. и т.д.
Электрика: нет ничего лишнего,только необходимые
приборы(освещение,температура двиг,зарядка,пару
контрольных ламп.)
Маятник: усиленный,переварены крепления маятника. амортизаторы
(вилка: стандарт. В планах поставить пневматику
Навесуха: все самодельное(со свалки),покупные фары.

1. Кастомайзер: Аркадий, хозяин Иж-Голдвинга
2. Название: Планета Спорт
3. Особенности конструкции:
- Двигатель, глушитель, приборка: ИЖ Планета Спорт;
- Карбюратор - Микуни;
- Бензобак - ИЖ 49;
- Заднее крыло, воздушный фильтр от мотоцикла Панония;
- Указатели поворотов: КамАЗ;
- Привод на заднее колесо: цепь;
- Переварена рулевая колонка и изменен угол наклона вилки;
- Укорочена задняя часть рамы, амортизаторы сдвинуты вперед к баку;
- Материал декоративных панелей, переднего крыла и полуобтекателя: текловолокно (2 слоя) на эпоксидной смоле.
4. Основные параметры:
- База - 1630 мм
- Дорожный просвет - 170 мм
- Высота по седлу - 750 мм.
- Двигатель одноцилиндровый, двухтактный. Мощность двигателя - 28 л.с.
- Система смазки - смесь с бензином.

Всё началось с покупки рамы с документами. Дальше - двигатель ( был куплен в сборе ). Рама переварена , бак от древнего ДКВ , сиденье самодельное. Переднее колесо -ИЖ-ПС , резина 3,00-19. Заднее колесо : ступица и звёздочка от ИЖа-многодневки, обод - старая Ява , резина 130/90-16.Передняя вилка : крыло , траверсы и нижние стаканы - ИЖ-ПС , трубы- кроссовый ИЖ. Заднее крыло - Урал. Глушитель - Планета с "рыбьим хвостом" от ИЖ-49. Передняя фара - противотуманка с элементом под Н-4 , стоп-сигнал - передний поворотник от фольксвагена-жука ( жёлтое стекло покрыто красным лаком ) . Указатели поворотов _ Газ-51. Вроде всё . Мотоцикл купил мой друг , откатал три сезона и продал его в Швецию. На двух последних снимках Планета запечатлена на память перед продажей.

Осенью 2001 года я купил старенькую "Иж-Планету-2" в качестве будущего хозяйственного мотоцикла "на каждый день". В мотоцикле обнаружились убитые детали в обьеме 50 % от всей конструкции. Стало быть, я-владелец рамы и картера с документами. Все это за тысячу вечнодубовых + перевозка из Усолья в Иркутск. Не дорого,а стало быть-и не обидно. Куча металла затащена в квартиру на третьем этаже, разобрана до винтика. и тут я остановился. Спросил себя-а стоит ли собирать обратно совкобайк, как он есть, когда можно сразу внести свои коррективы внешности и содержимого? Точкой отсчета при постройке, и деталью, задающей тон,стал метровой ширины руль "драгбар" на 15-сантиметровых кронштейнах. Дополняет его панорамное зеркало на коротенькой "ножке". Двигатель оснастил поршневой "Планета-5-01" и однотрубной выпускной системой. Приобрел колесо от "Планеты-Спорт" с родным тормозным механизмом, а также новые перья от "лицензионной" Ижевской передней подвески. Идею расточить под эти перья старые траверсы отбросил сразу - лопнут на первой же кочке. Из 20-миллиметровой плиты стали 30хгса были отфрезерованы новые траверсы с необходимым запасом прочности. Заднее колесо сборное-ступица от старого "Ижа",новые спицы и обод от "Планеты-Спорт". В шарнир маятника задней подвески установлены парные подшипники качения и уплотнительные сальники. Нашел бензобак-"каплю" от "Иж-56". Фара стандартная,стоп-сигнал от грузового "газика", указатели поворота-малые иномарочные "противотуманки" с вмонтированными габаритами "м-412". Никелированные кронштейны для светотехники переделаны из деталей сантехники и вешалки под полотенце (если кто обзовет байк унитазом-убью на месте). Сиденье взял от мотороллера "Хонда-Такт",оно крепится на шарнире,как "лягушка" у старинных "Ижей" и обтянуто светлой кожей. Подножки водителя точеные из стали 45 и хромированые,к стандартным кронштейнам крепятся через приваренные резьбовые втулки. Мотоцикл покрашен автоэмалью "Штандокс" двух оттенков-"Игуана" и "Супер-Бриллиант". В управлении "Весна" напоминает поезд - сочетание мягкой подвески с неплохой устойчивостью на курсе. За рулем комфорт полный на любой скорости. К тому же "полуяпонское" сиденье не нарушает кровоток ,простите, причинных мест водителя,за что я ругаю стандартные "рубленые" седла "Ижей".По поводу внешности. Есть у нас славная традиция-строить устрашающие чопы,черно-хромовые чудища. А мне хотелось сделать радостный,"весенний" мотоцикл, чтобы задавал такое же настроение. Думаю,получилось.

Читайте также: