Вольво 940 горит лампа лямбда

Обновлено: 08.07.2024

Комментарии к теме Замена датчика кислорода Volvo 940

Я вообще другую версию слышал. Что это свеча догорания топлива которое как мы знаем не успело сгореть в камере блока цилиндров.

а что же делать если чек загорелся??тут чтоит в видео рассказывать об этом,в основном за этим сюда и приходят.Чё мне делать если он нагревается через 150-200 км??это ведь так не должно быть?

С удовольствием смотрю ваши видосы,зачёт.Летом на своем Дастере залил евро2 за 2 рубля.Охлаждать двигало не надо, достаточно скинуть разъем с датчика температуры.Катали затор пока не выкинул, но планирую.Так вот,Дуся преобразилась,мотор попер,прибавилось лошадок 20.И что самое главное,упал расход топлива на 1,5-2 литра.Если выбить катализатор расход ещё упадет,а мотор станет ещё резвей.Жду ваших очередных роликов.Да моя Дуся 14года,пробег 63т.км.С уважением!

A good trick if all else fails and the outside of O2 gets rounded, a monkey wrench and a cheater bar worked for me (today).

I have a 1999 saturn sc 2, it has extremely low miles for a 20 year old car but anyways a year after buying it the check engine light came on and read bad 02 sensors, I replaced both of them but the light comes back on? I was thinking maybe because these Saturns are notorious for burning oil that maybe the EGR valve is dirty and causing the light? I was trying to figure it out before i hand it over to my mechanic

Corolla 2004 (E120), такой же двигатель, пробег 300 с копейками. Сегодня приговорили цепь, хотя я грешил на натяжной ролик. На холодную работает замечательно. Как прогревается до рабочих температур начинает тарабанить примерно как у вас (мб чуть тише). Разбирать особо ничего не разбирали. Скинули ремень и послушали. Вот теперь думаю, стоит ли брать дорогой ремкомплект со всеми вытекающими работами и залезать в долги. Или ждать когда цепь начнет тарабанить по-настоящему громко и залезать в долги потом)

Старая за 20 лет видела некоторое дерьмо.
Поставил новую такую же — Bosch.
На парковке подлезать к даунпайпу с ключом было непросто. Замена заняла минут 20.

Volvo 940 1998, engine Gasoline 2.3 liter., 165 h. p., Rear drive, Manual — scheduled maintenance

Comments 18

А так не замерял сколько выходит в городе и на трассе?

Ну, зимой подолбить в отсечке вечер — примерно 10 литров =))

Не-не. 10л за вечер!
Я понятия не имею сколько на 100км.

Ааа, понял, чёт не заметил (

Grigoriy98rus

У меня 940-a B230FB? 412т.к. (по спидометру :) ) — 10 по трассе, 12.5 в город — летом. Много. Говорят — 7.2-7.5 по трассе на 90-100км/ч должно быть.

У меня турбо, но по мощности 135, как атмо считай. По трассе 120-130 обычно. У меня с донора лежит 230FB, возможно его поставлю

были 2.3л Турбо (но только для США) вроде — на 195 или 215лс. А так 760/960-ю c турбо смотрел купить, ездил водителем — вообще не впечатлило — тянет также как и B320F, тока турбина шипит под капотом дополнительно. А задняя многорычажная подвеска (с поднятым задом) по иде усш и точнее, но на практике (не убитая) — носит зад влево и вправо по достаточно отличной дороге (Минская МКАД) на 100кмч (там на БМВ в дождь в ютубе и на 190-220км/ч летали и норм).
— Остался на 740/940 и заднем мосте, с ним до 1.5 млн км (на нагруженном универсале) вообще ничего не надо делать.

У меня машина 96 года, 940 седан, после 96 года все 940 были турбо, не было атмо. У меня двигатель с турбой низкого давления, поэтому 135 Л. С, но момент выше, чем у атмо 230 НМ. Есть двигатель с нормальной турбой, он уже на 165 л . С

Ну, поменял хорошую лямбду на новую. Вопрос — зачем? Ты ее проверил на исправность и убедился в ее неработоспособности — уверен, что нет. После таких владельцев, которые не знают, что надо починить и как проверять исправность деталей и систем, потом возникают мифы о дороговизне ремонта и сложности конструкции…

Что ты сопли-то разводишь во всех темах? Этот блог не про целевое вложение средств в принципе, поскольку эта машина взята чтобы руки занять и, возможно, чему-то новому научиться. А насчет дороговизны — ее в принципе можно не обслуживать, не то что лезть в каждый старый узел и превентивно менять. Говорю это, основываясь на опыте работы с ее тормозами, вентиляцией картера, подвеской и топливной системой.

Есть разница в расходе топлива? И какой расход у тебя ?)

я вообще никаких изменений в работе машины в результате апгрейдов не замечаю)) Расход не изменился.

Согласен с вами! — в нее можно и даже нужно не лезть.

Это авто того премиум класса, типа мерса 124. На них всё с запасом делалось.

Я за 5 лет и еще за 6 лет на 2-х Вольво 740/940 — пробег каждой по 50-60.000км — вложися только на 30-100$ — за эти пробеги.

А знакомые на Опелях, Пассатах Б3-4 — в разы больше.

— Например меняют на опеле постоянно передние амортизаторы через 30 т.к. (но они и дешевле в 2 раза Вольвовских!)

На 1-й вольво родные аммо — не менял, на второй (дизеле) поменял сразу (рабочие были), поменял, т.к. всё перебирал (Для Себя!) и после ВАЗ 21011 — 2105 — это просто Сказка, 60т.к отъездил — на Вольво нет проблем.

AlexeyVolvo

Я на 940 поменял лямбду, насос ВД под водителем, фильтр там же. Но насос под водителем как загудел год назад, так и гудит сейчас — и это уже новый БОШ и дял вольво (разьемы), а не китай. И авто не тянет.

Буду шланги смотреть и сетку в баке компрессором/насосом продувать. 27 лет авто…

А на втором авто 740-й 1989г, B230F — всё норм. — 29 лет.

А вспомогательный насос работает (который в баке висит)? обычно он ломается и машина не едет и насос под днищем гудит… Он там низкого давления — от ВАЗов и Волг не подходит…

на 740-й бензе вспомогательный у меня был подключен заколхоженным проводом в фишку воткнутым. но и без него работала без проблем, как-то случайно из фишки вынял его и ездил неделю — пофиг.
Там бы другой симптом (с работающим вспомогательным) — сначала на 1/4 бака при дать газу движок троил и тупил, затем уже и с 1/2 бака. Приемную сетку почистил. Стало все ок.

Всё заменил до бака (ранее трубка резиновая от насоса до рампы протекать стала — заменил). счас запитаю от бутылки у бака — станет ясно — где проблема.

Но после ваз-21011 (1976) и 2105 (1982) — Вольвы 7/9 это Космос. По комфорту очень похожа на ГАЗ 3101 (сосед на рабочей волге ездил и я за рулем когда он бухой :) в магаз, и по работе меня возили на 300км), но карбюраторная Волга тупая — даже немного тупее дизеля нетурбо Вольво, я их постоянно обгонял на дизеле в городе. А инжекторная Волга — огонь — 1 в 1 с инжекторной Вольво.
А под Вазами (150/230т.к.). надо было неделю в год полежать, всё обсужить — тогда год и 20 т.к. ездила без проблем. Да и комфорт — на Ваз через 50 км уже ерзаешь на сидении, а тут как купил Вольво- 700 км за день проехал, вышел и как будто и не ехал, а сидел дома на диване. Особенно седан Вольво 740 седан — мягкий как настоящее американское авто, лежачие полицейские на любой скорости проходит (40 60 90), естественно пробовал когда людей нат вообще на горизонте.

Спасибо за совет! Часто очень помогают!

AlexeyVolvo

Проверю, а может именно так. Тем более это просто — шланги в бутылку от воды с бензом у бака закинуть и лючок отвинтить.
На Опеле бак надо снимать, гы…

эта лампочка находится рядом с экранчиком температуры "за бортом"
автомобиль Вольво 940. Что это за лампочка понятия неимею))))) нет нигде её описания.

А она точно красная, или все-таки оранжевая? Это предупреждение о возможности обледенения при температуре чуть ниже нуля:
"An amber warning lamp lights up when the temperature is in the range of 23-36° F (-5 - +2° C)."

Смотрел Мадагаскар2?
Там подсказано отличное решение по поводу мигающих красных лампочек:
Взять что-нибудь потяжелее и разе%@ть эту лампочку.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О ₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О ₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.

Замена рулевой крестовины НЕ снимая РУЛЬ Mersedes Vito 638 Мерседес Вито 638

Читайте также: