Выставить зажигание на фиат типо
Обновлено: 02.07.2024
Привет всем.
Итак имеется Типо 1.6 DOHC 149c2.046 - компрессия в норме, головка блока только с капиталки - машина на свои 90 лошадок вообще не показывает динамики. (как будто сзади прицеп ктото прицепил)
система впрыска Моножетроник - лямбда зонд новый, катализатор пробитый, ДТОЖ - вроде живой(при 20гр дает 2.5 кОм), датчик темп. воздуха - хз непонятно - при 20гр давал 32кОм, при 8 -270кОм. - но лампочка неисправности форсунки не загоралась на работающем двиге никогда .
расход топлива в норме 7-8 на сотню в смешаном цыкле.
такое чувство что машине не хватает бенза - ибо свечи беленькие.
давление в системе не мерял - может кто подскажет как определить нормально ли оно без манометра?
. что еще смотреть, мерять - задрался уже ездить на такой машине.
и еще - форсунка вроде нормально льет по кругу - а на хол. ходу еле писает - так должно быть?
. утром после заводки плавают обороты 1000-1200(РХХ вичистил до блеска - не помогло ) на прогретой машине обороты стабильно 1000- что многовато будет..
спасибо всем за ответы
Давление измерить манометром обязательно.
Еще раз проверить настройку механизма газораспределения. Может на один зуб ошиблись?
У тебя тормоза не греются?
У меня был и такой вариант. Клинил один передний суппорт, чуть-чуть. Этого было достаточно, чтобы грешить на двигатель.
Хорошо буду искать манометр и мерять давление.
Двиг собирал сам - ремень ГРМ установлен точно по метках.
С тормозами все в порядке
Здесь на сайте есть Миша190Е -спец по осцилограммам зажигания.
Если бы тебе удалось снять картинку работы зажигания по всем цилиндрам, то я думаю он бы помог ускорить поиск проблемы. Надо поймать картинки на ХХ, и при дросселировании. Сразу будет видна общая ситуация.
В противном случае - поиск методом исключения всех возможных версий.
Рекомендую фиксировать все проверки, иначе заблудишся в том что делал, а что еще нет.
Вот еще.
Как устроена твоя катушка зажигания? Если питание к ней "плюс" и "минус" подводится не разъемом, а отдельными проводами, то обрати внимание на соблюдение полярности подключения.
Если полярность не соблюдена, энергия искры уменьшается на 30-40 процентов, т.е. падает мощность двигателя. Это подходит к твоей ситуацию.
давление в системе было измерено и составляет 0.85 - что вполне нормально для даного моновпрыска.
на счет полярности катушки - там подводится не раземом - но думаю там все в норме ибо туда никто не лазил.
пробовал вертеть трамблером- стало лучше - машина уже стала увереней набирать обороты, но все равно не так как должна бы - может вся замануха в зажигании?
. к сожалению осцилограммы мне не удастся снять.
. теперь наблюдаются такие симптомы - утром при холодной заводке иногда сразу, а иногда после однократной подгазовки обороты стают стабильно 1400-прогревочные, но после прогрева обороты начинают плавать 1000-800, когдато было стабильно 1000, иногда даже может заглохнуть при сбросе на ХХ - наверное РХХ приходит кирдык, хотя почему на холодную стабильно
. может датччик абсолютного давления глючит? , как его проверить?
. снимал коды самодиагностики - показало никаких ошибок
и еще вопрос - при попытке очередной раз выкрутить РХХ он скрутился- резьба отвалилась - есть ли какие аналоги для него, например от нашего автопрома? (регулятор 4х контактный(шаговый двиг) )?
Коли Вы уже вертели трамблер, то скажите, он имеет центробежный и вакуумный механизмы задания угла опережения зажигания?
Угол опережения зажигания важный параметр, влияющий крутящий момент двигателя.
Если РХХ рабочий, может, если не приварить, то приклеить к нему кусок трубы с такой же резьбой?
. трамблер таких механизмов коррекции УОЗ не имеет
в нем стоит только микроконтрелер (engine speed/position sensor)
Может поможет, но сначала немного истории.
Fiat Tipo 1.4ie 1991г
Возвращался из-за города двигатель работал хорошо (бензин не менял).
Остановились на 5 минут и тут началось- заводится нормально, холостой
ход устойчивый, обороты то набирает то глохнет, тяги нет. Кое как на низких
передачах приехал к дому.
Проверил:
- топливный насос качает нормально, регулятор давления срабатывает на
1.2
- Потенциометр дроссельной заслонки находится в пределах допуска
(согласно книжке), тестером провалов не обнаружено.
- Регулятор холостого хода функционирует нормально, концевик рабочий.
- Датчик температуры воздуха работает
- Датчик температуры жидкости выдает показания согласно
характеристике.
- Свечи поставил новые.
- Провода взял с другой машины
- Сопротивление датчика оборотов соответствует норме.
- Параметры катушки зажигания соответствуют описанию
- Прозвонены провода от датчиков и катушки до DIGIPLEX2 - в норме.
- DIGIPLEX2 переставлялся на Fiat Tempra 1.6 ie 1993г - разницы не
заметили.
- Компрессия 11атм, перекос между цилиндрами незначительный.
- Стробоскоп показывает согласованную работу всех узлов.
Если запустить двигатель на холостых оборотах, то после прогрева
начинает коптить.
Если пытаться увеличивать обороты, то они сначала возрастают (обычно
не более 2500), а потом падают со стрельбой в воздушный фильтр.
Уже собрался разбирать электронику.
Изучил я эти рекомендации и начал их выполнять:
Решил проверить совпадают ли метки на шкивах с работой клапанов.
Оказалось, что совпадают, но попутаны провода к 1 и 4 свечам. У меня видно
крышка не родная и 2 с 3 свечей надо менять местами. Когда стал возиться с
машиной, то поменял еще и 1 с 4. После этого двигатель и стал постреливать в
воздушный фильтр, но при этом работал на холостых (на двух цилиндрах).
Поставил новые свечи и двигатель нормально заработал.
Съездил пару раз на работу (примерно 50 км накрутил) и опять пропала тяга.
Поставил старый родной потенциометр (за месяц до случившегося поставил б/у
купленный на базаре) машина стала вести себя несколько хуже - пытается
глохнуть на ХХ.
Приехал на обед и решил проверить свечи. Оказались все белые. Проверил
лямду - выдает 1.8 - 2.1 вольта. А когда проверял выдавала 0.4-0.9 вольта.
Жалко прошла всего 3 тысячи. Правда ставил не родную (не было) поставил
четырехпроводную LilY 049 (написано для Volkswagen).
Отключил лямду и двигатель ожил, поставил сейчас обратно б/у потенциометр.
Машина нормально себя ведет. Лямду пока не менял. Подключил ее через потенциометр и выставил по тестеру примерно 0.62В. И тяга есть и свечи нормальные. Будет время доберусь до осциллографа посмотрю что она реально выдает (может вообще постоянное напряжение).
Из этой возни с машиной понял одно – мелочей в диагностике не бывает и нужно ее делать комплексную. Иначе можно нарваться на закон Мерфи:
”В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной”
Так что советую внимательно почитать ссылки по диагностике и проверить лямду на разных режимах.
Александр
Fiat Linea (2019 год). Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
Проверка настройки угла опережения зажигания
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Читайте также: