Замена дроссельной заслонки вольво s60

Обновлено: 05.07.2024

Сегодня я опишу процесс демонтажа и установки впускного коллектора на моторах Volvo. Процесс приблизительно одинаков и для атмосферных и для турбированных 5 -цилиндровых двигателей 90х годов и начала 2000. Описывать процесс снятия коллектора буду на примере атмосферного 20ти клапанного мотора B5254S, владельцем коего и являюсь. Вообще, снимать коллектор может понадобится для разных целей: для чистки самого коллектора, для чистки или замены системы вентиляции картерных газов, для замены датчика давления масла, для доступа к стартеру или генератору, или, для замены самой прокладки коллектора, в случаях, если есть подозрения на подсос воздуха в этой области. Так что, при написании статей о ремонте Volvo, содержание которых требует удаления впускного коллектора, я буду ссылаться на эту статью.

Так же хочу заметить, что существуют разные подходы к снятию впускного коллектора: можно снять его полностью с машины, например, для замены, и тогда придётся снимать с коллектора топливную рампу с форсунками. Можно же, не снимая рампу и не отсоединяя форсунки от коллектора, демонтировать его и положить на сам блок вольвовского двигателя. В этом случае вы получите доступ к элементам, расположенным под коллектором, но при этом не будете лишний раз вынимать из него форсунки, дабы не спровоцировать подсос воздуха в этом месте, если уплотнительные кольца форсунок находятся не в идеальном состоянии, или же, если нет никакой информации о их состоянии вообще. Тут лучше не рисковать, ибо не надо лезть туда, где и так всё хорошо.

Я данном мануале я опишу способ и с удалением рампы и без. После определенной тренировки, весь процесс снятия и установки коллектора на место у меня занимает не более 30 минут. Итак, приступим.

Порядок работ по удалению впускного коллектора и дроссельной заслонки.

Первым делом необходимо удалить те элементы, которые нам мешаются. На фотографии показано, что сначала надо удалить:

Пластмассовую крышку, закрывающую дроссельную заслонку, механизм тросика и клапан холостого хода (на фото обведено зеленым);
Впускной воздуховод идущий к нижней части воздушного фильтра (на фото обведено красным);
Клапан холостого хода (расположен сразу под под пластиковой крышкой из пункта 1);
Хобот идущий от датчика расхода воздуха к дроссельной заслонке (на фото обведено синим).

Внимание, на задней части хобота, обведённого на фото синим цветом, будет расположен пламегаситель и входящие в него 2 резиновых патрубка: один от бачка вентиляции картерных газов, другой от противоположной стороны коллектора. Их необходимо аккуратно отсоединить. Либо от вместе с корпусом пламегасителя, либо без него. Заодно следует оценить, в каком состоянии находится пламегаситель – не забит ли он. В случае если забит, его проще всего заменить, так как новый стоит порядка 100 рублей. И даже при чистой системе вентиляции картерных газов, забитый пламегаситель может полностью перекрыть выход газов из блока, что может служить причиной больших проблем с выдавливанием сальников валов и блока.

Следующим этапом необходимо отключить электрические разъёмы от дроссельной заслонки и от форсунок. С отключением питания от датчика на заслонке проблем нет. Для отключения проводов от форсунок, необходимо сначала потянуть вверх за верхнюю часть топливной рампы тем самым сняв крышку и получив доступ к фишкам форсунок. Далее отключаем все 5 фишек. На корпусе дроссельной заслонки отвинчиваем крепление, держащие проводку aот форсунок, освобождаем провода и отводим в сторону, чтобы они не мешали снимать коллектор.

После этого можно отсоединить и тросик акселератора, если дроссельная заслонка не электронная.

На этом этапе, если необходимо, можно без затруднения снять дроссельную заслонку. Она крепится к коллектору 4мя болтами м6. При снятии заслонки, обязательна установка новой оригинальной прокладки!

Далее нам необходимо освободить патрубок отвода газов из блока, идущий с верхней крышки блока, проходящий прямо через коллектор и уходящим вниз к бачку маслоуловителя. Для этого откручиваем 6 болтов, которые крепят пластиковую крышку и снимаем её. После чего, ослабляем хомут и отсоединяем резиновый шланг на крышке блока. Обычно, чтобы было удобно, отсоединяем 1 и 2 высоковольтные провода от свечей и отводим их в сторону.

Теперь, если посмотреть спереди на коллектор и на топливную рампу, то слева от рампы будет проходить топливопровод. Он может быть из 1 металлической трубки или 2х, в случае, если есть возвратная магистраль. Откручиваем её крепление сверху блока (если оно есть) и на задней части блока. Это необходимо, чтобы придать рампе подвижность и дать возможность в последствии положить коллектор с рампой на блок не отключая топливопровод и не извлекая форсунки из коллектора. В случае, если вы хотите извлечь форсунки и с рампой, то необходимо открутить 2 болта, крепящих рампу к коллектору. После чего вытащить форсунки из коллектора и развернуть их на себя – хорошо, что инженеры Volvo предусмотрели это и соединили топливопровод с рампой подвижным соединением. Если необходимо извлечь форсунки, скажем, для чистки, то откручиваем 3 болта на рампе и снимаем металлическую пластину с рампы, после чего все 5 форсунок можно без проблем извлечь. Главное: не забывать, что в топливной магистрали может быть давление, если двигатель недавно заводили.

Теперь мы переходим к самому сложному, на мой взгляд, моменту – откручиванию коллектора от нижней опоры. Коллектор, помимо того, что прикручен к блоку, так же опирается своей нижней частью на специальную опору. И, помимо этого, к нему прикручен масляный щуп. Открутить 2 этих болта, как раз-таки, не простая задача, при условии, что нет ямы или подъёмника. Если к щупу ещё кое-как можно добраться, так как крепление его к коллектору видно. То до нижнего крепления коллектора придётся добираться на ощупь. Вероятно, что с этим придётся повозиться дольше всего. По крайне мере, у меня это всегда вызывает затруднения, из-за неудобства позы, в которой надо на ощупь закручивать или выкручивать этот болт.

Теперь коллектор держится только на 7 болтах. На фото их расположение отмечено красным. Верхние 3 нужно выкрутить полностью. Нижние 4 – только расслабить. Полностью выкручивать их не надо. Для того, чтобы ослабить самый крайний левый болт в нижнем ряду, понадобится светить сверху фонарём, и смотреть сверху на болт, чтобы прицелиться и попасть на него ключом. Естественно, для все этой операции нужна головка с гибким соединением. Для крайнего правого болта я использовал обычный накидной ключ, так как головкой туда не подлезть нормально из-за формы коллектора.

Когда 3 верхних болта удалены, а нижние 4 расслаблены, то коллектор надо потянуть строго вверх, и он, вместе с дроссельной заслонкой освободится и сойдёт с 4х нижних болтов. После чего, если рампу вы не снимали, то можно просто аккуратно завести его на блок и там положить (как на фото у меня), либо, если рампа снята, то его можно снять полностью.

Для замены прокладки, необходимо выкрутить 4 нижних болта, заменить прокладку, и вставить болты обратно. Рекомендую использоваться только оригинальные прокладки. Стоит на впуск оригинал порядка 500 рублей. На дроссельную заслонку – 150 рублей. Эксперименты с другими прокладками успехом не увенчались (они не так чётко совпадали с формой коллектора и в итоге давали подсос).

Сборка коллектора идёт в обратном порядке. Про порядок затяжки болтов на впускном коллекторе никакой официальной информации нет, но я затягивал в 3-4 подхода максимально равномерно. Затягивать надо не сильно, без фанатизма, усилие должно быть порядка 19-22 ньютонов.

После установки коллектора на место, обязательно прикрутите его к нижней опоре, пренебрегать этим не надо, не смотря на то, что кажется, что коллектор и так сидит крепко. Со временем это может дать негативный эффект. Сложностью в обратной сборке могут возникнуть с нижними креплением коллектора и масляного щупа, из-за неудобного их расположения.

Так же хочу заметить, что при сборке, стоит уделять максимальное внимание всем соединениям патрубков вокруг коллектора. Даже самые незначительности в виде не сильно затянутых хомутов могут привести к повышенному расходу воздуха, неравномерности работы на холостом ходу и других проблем.

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Вы не робот?

Отсутствие несогласованных работ и скрытых доплат

Наши цены ниже, чем у конкурентов на 10-20%

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу замена дроссельной заслонки Volvo S60

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

Как мы работаем?
За 3 года мы четко выстроили процесс взаимодействия с клиентами, который проходит в 4 этапа:

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Благодарим за доверие! Отзывы автосервиса "Велес-Вояж". Мы все время развиваемся, ваши отзывы нам помогают совершенствоваться и стать лучше.

Автомеханик-моторист и самый опытный сотрудник автосервиса. Он работает уже 20 лет и специализируется именно на ремонте всех видов двигателей автомобилей.

Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Автомеханик с 12-летним опытом работы. Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Мастер-приемщик и специалист по подбору запчастей с профильным образованием. Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 11 февраля! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 11 февраля! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 11 февраля! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Ремонт/ТО: Замена системы вентиляции картерных газов

Устранив течь сальника распредвала и муфты CVVT, стал параноить по поводу возможного повторения данной истории, которое может быть спровоцировано со стороны системы вентиляции картерных газов (далее по тексту ВКГ). Это одно из немногих уязвимых мест у 5-цилиндровых моторов Вольво, требующее повышенного внимания. Как правило, на этих моторах к пробегам 100-150 тыс. км (на турбированных моторах раньше, на атмосферниках позже), в зависимости от качества моторного масла и частоты его замены, данная система, состоящая из бачка-маслоуловителя (он же "маслопомойка") и множества патрубков, наглухо забивается смолистыми отложениями. Это приводит к созданию избыточного давления в картере, которое может выдавить в лучшем случае масляный щуп, в худшем - сальники распредвалов/коленвала, с неизбежным попаданием этого масла на ремень ГРМ, после чего он за компанию подлежит замене в срочном порядке.

Ранее замена ВКГ даже числилась в регламенте ТО для модели 850, данная процедура предписывалась то ли на 100, то ли 120 тыс км. пробега, точно не вспомню. На моем же одометре цифры уже перевалили за 131 000, т.е. дальше уже начинается лотерея. И, хотя есть способы проверки работоспособности системы путем одевания резиновой перчатки на маслозаливную горловину на работающем моторе или поднесения пламени зажигалки к колодцу щупа (при исправной системе должно создаваться разрежение, которое втянет перчатку/пламя), но они очень косвенные, не отражающие степень загрязнения системы.

Список запчастей потянул на 8 190 рублей. В него вошли:

- Маслоуловитель Volvo - 5 105 руб.,

- Патрубки Volvo (2 шт.) - 1 708 руб.,

- Хомуты Volvo (4 шт.) - 604 руб.,

- Прокладка впускного коллектора Volvo - 510 руб.,

- Прокладка дроссельного узла Volvo - 263 руб.

Замена достаточно трудоемкая, маслопомойка находится под впускным коллектором. Отсюда и стоимость работ в 4 500 руб., в нее также вошла чистка дроссельной заслонки. Плюс 400 руб. за очистители.

Итого все мероприятие обошлось в 13 090 рублей

На удивление, снятый бачок оказался в весьма бодром состоянии, с минимумом кокса и солидола во внутренностях, что есть следствие применения качественного масла и своевременной его замены. Мог бы отходить еще не один десяток тысяч км. Но, как говорится, лучше перебдеть, тем более, что вопрос смены авто я отложил на неопределенный срок.

Читайте также: