Замена главного цилиндра сцепления на газ 3102
Обновлено: 08.07.2024
Когда покупаешь старенькую Волгу и начинает сыпаться все и вся . а денег не так уж и много( а время свободное есть) = ремонтируешь ГЦС и все делаешь сам.
Если монета есть( а времени свободного нет) — купил новый ГЦС и в сервисе его за 30 минут заменят за бабосы. Не будет работать = завтра еще один купил и поставил.
Очень тяжело открутить гайку. Без тисков не получилось вообще, ни на одном цилиндре, ни на втором. В тисках — лишь с метровой трубой.
Диаметр не мерил, но на вид очень близкий (скорее всего цилиндр в один проход обрабыатывается, а потом на этот диаметр резьба режется). Просто подумал, что о гребёнку резьбы легко порвать манжет при установке.
Как я смотрю — мнения, с какой стороны собирать ГЦС, разделились поровну Где же истина, интересно?
Про переборку ГЦС 5коп, в факе такого не нашел
в общем если кто собирается в ближайшее время. И не делал этого раньше ни разу как я. То пусть тут висят мои 5 копеек:
1. Обязательны к применению тиски, разные плоскогубцы в т.ч. те чтобы снимать внутреннее упорное кольцо
2. Правильные манжеты КЗРТ (Кострома) есть только в Нижнем, следующие по правильности ЯРТИ, которые просто лучше чем нонейм.
3. Манжеты на 31029 и 3110 разные, но в сборе с поршнем подходят от одного к другому
4. ГЦС в сборе подошел от 3110 мне на 2410 без замены медной трубки
5. Если пытаться открутить старую медную трубку не меняя ее то обязателен прокачной ключ, зажимающийся винтом, и много WD40 + терпение
6. Чтобы не порвать манжеты, надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра. Откуда снимать, поймете когда попытаетесь засунуть все в сборе обратно. Я работал бормашиной. Есть пикч.
7. При правильной толщине манжеты, в цилиндр без снятой фаски она не полезет совсем, а со снятой фаской придется прилично надавить, но внутри она должна свободно возвращаться пружиной.
8. При сборке надо все засунуть по месту, и теперь самое главное вернуть на место стопорное кольцо. Зажимаем в тиски цилиндр, суем внутренности, сверху придавливаем толкателем, закрываем шайбой толкателя, начинаем ставить кольцо одной рукой. Как только половина кольца вошла в паз, можно сосредоточиться на нем и больше не придерживать толкатель. Постепенно засовываем остальное кольцо в паз, нажимая например тонкими плоскогубцами по периметру кольца.
9. Для прокачки без собутыльника надо испортить крышку бачка, заделав туда вентиль от бескамерной шины. Приоткрыть прокачной штуцер. Насосом создать давление в бачке. После чего можно прокачивать педалью. Как по книжке, с шлангом и банкой.
Если соорудить дополнительное уплотнение крышки, т.е. сделать ее совсем герметичной, то наверно можно прокачать одним насосом, я не заморачивался.
никакой. просто лью и катаюсь вот впервые этой зимой жижа вытекла так и стал репу чесать. И то думаю произошло больше от того что ездил по морозу, а резинки старые да еще задубевшие от сильного минуса. Это я про НГ.
А лью черепаху т.к. не видел на форуме обсуждения ТЖ. Так сказать-по умолчанию.
у меня история-то какая с 1990 года никто ни в какие приводы не совался. А тут смотрю очевидно ведет. Ну и забил холодно же. А оно взяло вытекло. Вот и перебрал. В смысле не свой. У знакомого донор мотора гниет на кирпичиках, а по сцеплению нареканий не было, вот я и скрутил под переборку.
Черепашки оттуда что года полтора назад был в любимый Скептиком АРЗ5 (я не был в курсе его приключений) где мне его и залили при замене ГТЦ, а я с тех пор по инерции.
Как узнать какой Мобил совместим с нашими манжетами? Если не засовывать через гайку как не повредить манжеты?
И вот кстати у меня в старом РЦС износилось тонкое метал.кольцо (клапан) и шайба фиксирующая толкатель. Они бывают отдельно?
спасибо! у меня просто новый РЦС полгода продержался. При пробеге не больше 10 тык в год. Вот и решил освоить переборку, хоть что это такое понять =) пока прокатился все пучком, тьфу-тьфу.
Про способ с ниткой большое спасибо за идею. Оправку думал , не нашел ничего близкого.
Эх-х-х. темнота. [em]всё гораздо проще, читай мои поправки ниже. [/em]
[em]1. Обязательны к применению тиски, разные плоскогубцы в т.ч. те чтобы снимать внутреннее упорное кольцо[/em]
[strong][em]угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами[/em][/strong][em][/em]
[em]2. Правильные манжеты КЗРТ (Кострома) есть только в Нижнем, следующие по правильности ЯРТИ, которые просто лучше чем нонейм.[/em]
[strong][em]КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ[/em][/strong][em][/em]
[em]3. Манжеты на 31029 и 3110 разные, но в сборе с поршнем подходят от одного к другому[/em]
[strong][em]поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил[/em][/strong][em][/em]
[em]4. ГЦС в сборе подошел от 3110 мне на 2410 без замены медной трубки[/em]
[strong][em]не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка. [/em][/strong][em][/em]
[em]5. Если пытаться открутить старую медную трубку не меняя ее то обязателен прокачной ключ, зажимающийся винтом, и много WD40 + терпение[/em]
[strong][em]угу, а ещё лучше придержать саму трубку пассатижами[/em][/strong][em][/em]
[em]6. Чтобы не порвать манжеты, надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра. Откуда снимать, поймете когда попытаетесь засунуть все в сборе обратно. Я работал бормашиной. Есть пикч.[/em]
[strong][em]а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна. [/em][/strong][em][/em]
[em]7. При правильной толщине манжеты, в цилиндр без снятой фаски она не полезет совсем, а со снятой фаской придется прилично надавить, но внутри она должна свободно возвращаться пружиной.[/em]
[strong][em]читай выше[/em][/strong][em][/em]
[em]8. При сборке надо все засунуть по месту, и теперь самое главное вернуть на место стопорное кольцо. Зажимаем в тиски цилиндр, суем внутренности, сверху придавливаем толкателем, закрываем шайбой толкателя, начинаем ставить кольцо одной рукой. Как только половина кольца вошла в паз, можно сосредоточиться на нем и больше не придерживать толкатель. Постепенно засовываем остальное кольцо в паз, нажимая например тонкими плоскогубцами по периметру кольца.[/em]
[strong][em]не-е-е. надо поставить сначало кольцо, а вот с противоположной стороны опустить поршень и всё остальное и затянуть гайку в тисках. [/em][/strong][em][/em]
[em]9. Для прокачки без собутыльника надо испортить крышку бачка, заделав туда вентиль от бескамерной шины. Приоткрыть прокачной штуцер. Насосом создать давление в бачке. После чего можно прокачивать педалью. Как по книжке, с шлангом и банкой.[/em]
[strong][em]вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера. [/em][/strong][em][/em]
[em]Если соорудить дополнительное уплотнение крышки, т.е. сделать ее совсем герметичной, то наверно можно прокачать одним насосом, я не заморачивался.[/em]
Класс! А у меня тогда встречные вопросы > угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами
++ Я в книжке читал что не рекомендуется так поступать, поэтому и не стал.
> КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ
++ Пожалуйста. С примерами. Я оч мало магов знаю. Сегодня взял в Кэмпе в Ясенево. Там хотя бы была инфа о заводе. Но качество все равно хреновое. Половина манжет жесткие. Манжеты клапана имеют облой. В Техкоме нонейм с бахромой на фаске.
> поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил
++ в общем у меня стоил 2410. Купил манжеты 3110 и ремкомплект 029. Чтоб была куча всего разного. Манжеты 3110 на поршне 2410 болтались. Манжеты 029 на поршне 3110 ходили внутри цилиндра туго и плохо надевались. Поршни имеют слегка разную форму. Штангель показал отличие в диаметре порядка 1 мм (порядка т.к. манжеты не жесткие).
В итоге подобрал по усилию перемещения что цилиндр берем 3110 туда поршень 2410 с его манжетой.
> не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка.
+ ух ты! это видимо 3110 старого выпуска была. В моей 2410 к цилиндру был прикручен угловой штуцер а к нему трабка. А то что с 3110 скрутил — там просто в торец трубка ввертывалась. Подошло.
3110 хз какого года была. там стоял микас 5.4 но ДПКВ уже один и находится где ему положено быть, и обшивки дверей дутые.
> надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра.
> а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна.
я снял фаску таким образом что манжета до нее не доходит. Она портится только один раз-при засовывании. Причем совал конечно смазанную.
> вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера.
имхо тоже акробатика. у меня трубка прикручивается только когда цилиндр установлен. Но когда он установлен я не могу нажать на шток для этого нужен собутыльник.
> время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива.
с поездкой в Кемп на другой конец города на метро 6 часов без пива но с обедом. Больше всего достало снять-поставить т.к. трубка прикипела (с 1990 года никто ее не откручивал). И шумка моторного щита картонная родная не давала как следует подлезть к креплению.
А у меня тогда встречные ответы [em]> угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами[/em]
[em]++ Я в книжке читал что не рекомендуется так поступать, поэтому и не стал. [/em]
[em] Это они потому так пишут, что там медное кольцо стоит и не везде можно его найти для замены, однако при закручивании можно деформированное кольцо отжечь и поставить, работа совсем не сложная. [/em]
[em]> КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ[/em]
[em]++ Пожалуйста. С примерами. Я оч мало магов знаю. Сегодня взял в Кэмпе в Ясенево. Там хотя бы была инфа о заводе. Но качество все равно хреновое. Половина манжет жесткие. Манжеты клапана имеют облой. В Техкоме нонейм с бахромой на фаске.[/em]
[em] облой и бахрома не показатель кочества, фотографию правильных манжет поищи в конференции, [strong]ЮЮ [/strong]в этом году выкладывал . [/em]
[em]> поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил[/em]
[em]++ в общем у меня стоил 2410. Купил манжеты 3110 и ремкомплект 029. Чтоб была куча всего разного. Манжеты 3110 на поршне 2410 болтались. Манжеты 029 на поршне 3110 ходили внутри цилиндра туго и плохо надевались. Поршни имеют слегка разную форму. Штангель показал отличие в диаметре порядка 1 мм (порядка т.к. манжеты не жесткие).[/em]
[em]В итоге подобрал по усилию перемещения что цилиндр берем 3110 туда поршень 2410 с его манжетой. [/em]
[em] Э-э-э батенька, так вы колхоз купили кооперативный, стандартный размер манжет для РЦС 24х18 мм (внешний/внутренний диаметр), а для ГЦС 22х16мм, в если что-то болтается или наоборот туго надевается, то либо брак поршня либо брак в размерности манжеты. [/em]
[em]> не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка. [/em]
[em]+ ух ты! это видимо 3110 старого выпуска была. В моей 2410 к цилиндру был прикручен угловой штуцер а к нему трабка. А то что с 3110 скрутил — там просто в торец трубка ввертывалась. Подошло.[/em]
[em] угловой штуцер ставился на 2410 и на 3102 на остальных так как я написал выше. [/em]
[em]3110 хз какого года была. там стоял микас 5.4 но ДПКВ уже один и находится где ему положено быть, и обшивки дверей дутые.[/em]
[em]> надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра.[/em]
[em]> а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна. [/em]
[em]я снял фаску таким образом что манжета до нее не доходит. Она портится только один раз-при засовывании. Причем совал конечно смазанную.[/em]
[em] при установке манжета не должна портиться и фаска не должна срезаться иначе долго не проживёт. [/em]
[em]> вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера. [/em]
[em]имхо тоже акробатика. у меня трубка прикручивается только когда цилиндр установлен. Но когда он установлен я не могу нажать на шток для этого нужен собутыльник.[/em]
[em]надо читать внимательно, я же написал что [strong][/strong][/em][strong]ЗАЛИВАТЬ ТОРМОЗУХУ И ПРОКАЧИВАТЬ САМ ЦИЛИНДР НАДО В РУКАХ, А ПОТОМ УЖЕ ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ. [/strong] [strong][/strong]
[em]> время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива. [/em]
[em]с поездкой в Кемп на другой конец города на метро 6 часов без пива но с обедом. Больше всего достало снять-поставить т.к. трубка прикипела (с 1990 года никто ее не откручивал). И шумка моторного щита картонная родная не давала как следует подлезть к креплению.[/em]
[em] Э-э-э, дарагой, зачем так далеко ездить за резинкой стоимостью 5 рублей? [/em]
про вышеизложенное фотки манжет видел. но что толку. если я их не видел живьем в магазине. В ближайших вообще нет ни одной (Приорова,Михалковская). Техком у Речного — там задубевшие с изрезанной кромкой. Это вообще в любом Техкоме. Есть еще почти у самой кольцевой, в районе Речного, там еще перекресток с круговым движением, но туда ехать автобусом окачуришься.
Насчет кооператива — хз посмотрим как будет себя вести. Но факт на 2410 поршне болтается а на 3110 сидит как влитая. Одна и та же манжета. Родной ГЦС не мог быть кооперативным т.к. стоял с завода, но болталось как раз на нем.
Про соседний ответ, пиво употребляю в литровых бутылках, называется эль, бутылки утилизируются немедленно.
Про способ прокачки понял. Спасибо. Я читая не учел что там на выходной дырке клапан и поэтому МОСК стал думать о другом.
Читайте также: