Замена главного тормозного цилиндра газ 3110
Обновлено: 30.06.2024
ГТЦ меняется именно без прокачки контуров Делается все очень просто.
1. Отвинчиваешь штуцера на трубках, что к ГТЦ привинчины, трубки отгибаешь вверх и закрываешь их каким нибудь колпачком. Чтобы из них ничего не лилось.
2. Снимаешь старый ГТЦ.
3. В новый ГТЦ наливаешь тормозухи и прокачиваешь его на руках. Надо чтобы из двух дырок тормозуха забрызгала. Как только брызнет эти дырки затыкаешь пальцами.
4. Аккуратно привинчиваешь штуцера в дырки - главное не расплескать и не пустить туда воздух.
5. Ставишь новый ГТЦ.
6 Вуаля.
Можно легко ГТЦ заливаешь и прокачиваешь до установки, держа в руках. Дырки там сверху, и воздух уже не попадет. Будет потихоньку вытекать, но никак не подсосёт. Два-три сантиметра воздуха вверху трубок делают педаль мягче ровно на 1см, но через недельку постепенно воздух выходит через цилиндр, педаль приходит в норму. Всегда так делаю, проблем не было ни разу.
Прокачивал систему только при смене ТЖ, на нынешней Волге 2 раза за 6 лет, ГТЦ снимал-ставил-менял раз пять.
Народ, можете попинать, но это работает, хотя понимаю, что так не по правилам.
+1 работает а можно ещё самотёком пролить, т.е. поочерёдно открывать прокачки и ждать когда пузырьки воздуха выйдут.
. Просто порадуюсь что ты жив. Давать советы противоречашие ПРАВИЛАМ и Технической логике и при этом напрямую относящиеся к безопасности. хм. Можно даже без тормозов доехать в экстренной ситуации ( если неповезет то последствия могут быть ужасающими. ) это не значит что ТАК МОЖНО ЕЗДИТЬ и тем более не значит ЧТО МОЖНО ЭТО СОВЕТОВАТЬ. Твои 6 лет опыта при этом говорят только о том что тебе везло. Машины попадающие под замену кузова (а иногда и владельца) через 5 мин после тормозного ремонта обычное явление и они таких советов уже не дадут.
Спасибо, не только жив но и здоров. Шесть лет у меня последняя Волга, пятая машина, и, как и все предыдущие, целая и невредимая. А стаж - 30 лет круглогодичный всепогодный. А если ты один в поле меняешь ГТЦ - что, умереть у неподвижной машины? Я же признаю, что это не по правилам, но у многих воздуха в системе больше, чем у меня с описанным коленочным методом.
Я говорю только о том что такие советы ДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ. Что ими могут воспользоваться люди БЕЗ ОПЫТА вовсе и где там 1 см мягкой педали а где тормоза вообще нет ..это кто будешь оценивать ? Ты ? Пусть он лучше живой стоит в поле чем. Кстати ты не расскажешь мне с какого бодуна в поле менять ГТЦ ? Имея тот же 30 летний стаж споконо прокачиваю тормоза один . с дрыном. Геморойно, но "в поле" вполне :-))
Жизнь - она как бы не совсем чёрно-белая, да-нет, можно-нельзя. Ты же понимаешь физику процесса того, что я написал. 0.5 куб.см воздуха на два контура - это плохо, но жизни не угрожает, объем цилиндра в сотню раз больше, и не вижу оснований корячиться снимать колеса в поле (под машину на домкрате никто и никогда меня заползти не заставит). Человек спросил - возможно ли? Да, технически возможно. И десяток человек сказали - но лучше не надо. А кто спросил - сам разберется, кого послушать.
Иногда получается. Но не факт Если открутив трубки сразу же их заткнуть, чтоб тормозуха не вытекала.
Потом, поставив цилиндр, прикрутить трубки не полностью (чтобы воздух мог выходить через штуцер), залить тормозуху и накачать в ГТЦ тормозухи до тех пор пока не начнет брызгать из штуцеров. Поджать штуцера, затем поочереди приотпуская штуцер одного из контуров, качать педалью и стравливать возможные остатки воздуха.
Но гораздо быстрее не повезет: воздух проскочит в трубки, и придется прокачивать все.
+1 Очень кропотливая процедура Если о-о-очень медленно давить педаль и потом плавно отпускать - то вроде как пузыри из верхней части трубок должны уйти в бачок. Но на самом деле внутренность трубок - дело темное. Куда там какие пузыри перемещаются. Лучче прокачать. Это вообще полезная профилактическая процедура.
Сложности могут возникнуть при откручивании штуцеров Плюс тормозуху выливать придется.
И еще я не умею прокачивать сам ГТЦ.
Я при первом подходе к штуцерам просто "срываю" обычной головкой из набора а при прокачке уже пользуюсь рожковым ключиком или спец ключем для штуцеров. Не вздумай пытаться рожковым их открутить - можешь нажить проблем.
С приходом весны, оттаивания асфальта и начала гоночного сезона обнаружилась проблема с тормозами. Сперва они мне казались недостатчно эффективными, думал после нескольких интенсивных торможений притрутся. Да, эффективность повысилась, но стал большим свободный ход. А под конец вообще прикол вышел - встал на подъёме, постоял несколько секунд и машина с надатой педалью тормоза покатилась назад. Кратковременно очканул, но донажав педаль ещё на см машина остановилась. Сомнений не осталось - это перепускает ГТЦ.
Переборка ГТЦ
В бачке ГТЦ обнаружились кусочки резины:
Кстати напомню - тормозная жидкость ядовита и впитывается через кожу, поэтому её попадания надо избегать. Бачок с корпуса сдёргивается грубой физической силой:
При изучении мануала обнаружил, что в каждую секцию должно быть два отверстия - основное и компенсирующее. Через основное отверстие тормозная жидкость подаётся при движении штоков, замещаяя пустое пространство. А вот компенсирующее отверстие связывает контуры с бачком при отпущенной педали тормоза. При начале движения штоков компенсирующее отверстие перекрывается. Его назначение - если педаль вернётся раньше, чем поршни рабочих тормозных цилиндров - после их полного отхода в контуре возникнет избыточное давление, которое как раз и должно стравить компенсирующее отверстие. В заднем контуре оно закисло:
Одна раковина осталась в конце цилиндра. Я решил оставить как есть, но в следующий раз вероятно корпус заменю. Не стал менять, так как раковина одна в конце цилиндра и не факт, что её манжета вообще достанет. Острые края я сгладил пастой ГОИ. Если бы раковин было больше, или они были в центре, я бы купил новый ГТЦ:
Ремкомплект был куплен оригинальный газовский, манжеты весьма элестичные:
С манжетами накосячить сложно, я новые садил слегка смазав их касторовым маслом, как нейтральным для резины:
Винт выкрутился без проблем. Большой смысловой нагрузки он не несёт, то есть закручивать его на резьбовой герметик нет смысла:
С вторым штоком всё проще. Из особенностей - две узкие манжеты идут в конец и одна из них устанвливается навстречу первому штоку:
Устройствой второго штока аналонгично первому. Манжеты также для простоты установки смазывал касторовым маслом:
Сперва отверткой заправляются в корпус ГТЦ, при этом смазываются касторовым маслом. Далее сверху нащёлкивается бачок.
Пару слов о конструкции. При нажатии из-за меньшей жёсткости пружины сперва срабатывает дальний контур - со стороны гайки, потом срабатывает контур со стороны ВУТ. С подключением есть приколы - у 31029 с барабанными тормозами перед подключается со стороны ВУТ. У 3110 с передними дисковыми тормозами наоборот со стороны ВУТ подключается задний контур.
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Сливаем тормозную жидкость из системы (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Отсоединяем колодку проводов от датчика падения уровня тормозной жидкости.
Отворачиваем и снимаем крышку бачка с датчиком.
Резиновой грушей или шприцем откачиваем из бачка тормозную жидкость.
Снимаем цилиндр вместе с бачком.
Между цилиндром и усилителем установлена шайба.
Потянув, снимаем бачок с цилиндра.
Поддев отверткой, снимаем резиновые уплотнительные прокладки бачка.
Читайте также: