Замена клапана грм volkswagen
Обновлено: 04.07.2024
Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI
Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.
Снимаем правое переднее колесо.
Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.
Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).
Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).
Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.
Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.
Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.
Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).
Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).
Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).
Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).
Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.
Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.
Делаем метки на нижней звёздочке.
Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.
Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.
Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).
Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.
Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).
Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.
Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).
Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.
Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.
Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.
Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.
Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
(смотреть советы по замене ремня ГРМ)
Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.
4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.
Советы по замене ремня ГРМ:
Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.
Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).
Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.
Замена клапана грм volkswagen
Отпишусь здесь, т.к подобного опыта вроде не удалось найти, а машинки наши тем временем стареют, вдруг когда-то кому-нибудь пригодится и поиском найдется. Все фото под спойлерами для лучшей читаемости.
Машина 1.2tsi (105), механика, март 2014, пробег 53т.км., все ТО у дилера, год назад по акции заменен регулятор фаз газораспределения.
Устранение — установка нового клапана. Несколько дней ожидания, установка, и проблема действительно пропала, и по ощущениям реакция на педаль газа и динамика стала более резвой.
Теперь немного по клапану.
Название — клапан регулятора фаз газораспределения N205. Артикул детали 04E 906 455N. Судя по ВОТ ЭТОМУ tpi, данный клапан ставится с регулятором фаз газораспределения 04E 109 088P и заменившим его 04E 109 088Q, машины же с регулятором 04E 109 088M идут с клапаном 04E 906 455D.
Также интересно, что при аналогичном клапане, но другой модели, ВОТ В ЭТОМ tpi говорится об отсутствующей необходимости заменять данный клапан, а лишь проверить наличие инородных тел и промыть.
Как выяснилось, сеточки эти легко снимаются.
| Отверстия с сетками – вход для масла. Сетка разрушается не куском а на частицы. Частицы сетки, по направлению движения масла, попадают во внутрь клапана и застревают в районе хода штока клапана – препятствуя его корректному движению и соответственно работе узла. Если даже эти частицы проходят сквозь клапан , то они не смогут застрять в масляных каналах, т.к. очень малы – далее они могут попасть только на специальный магнит на дне масляного картера, либо в масляный фильтр. Большинство же остается в клапане. |
Немного общей теории по вопросу можно посмотреть на аналогичной теме астраклуба.
Читайте также: