Замена лямбда зонда на хендай
Обновлено: 30.06.2024
Все по теме Замена датчика кислорода Hyundai Avante
привет симптомы с утра машина заводится с пол пинка работает и постепенно падают абороты и начинает глохнуть чуть гознул и все стало норма диагростика выевила были подзабиты форсунки помыли проблема осталась начали плавать обороты не сильно поменял рхх с 4 штук наше более мения но както снезов плоховато берет проблема не ушла диагностика говорит что все в порядке совсеми датчиками довление рампы 3 и выше очка что за пречина не пойму масвый расход воздуха тоже норма такая проблема с утра или когда долго по стаитваз 2110 16 клап
Подскажите если пишет нет активности лямда зонда что ето может быть? Визуально проводка возле него целая.
Скажите пожалуйста, а если на лямде чёрный и два белых а с машины идут черно жёлтый и зелёный, зелёножелтый!?
Авео 1.5 8кл. Одна лямбда 2х проводная. Поставил stag-200. Подключил лямбду (1 провод фиолетовый). Настроил гбо. Так вот мозги гбо сразу после включения зажигания дают на лямбду вольтаж в 0.9 вольт. Получил ситуацию - лямбда ещё не прогрета, но эбу думает что лямбда готова, и если машина уже прогрета до рабочей температуры, то эбу запускает управление топливной смесью по лямбде которая ещё холодная и на ней вместо 0.4 вольта с мозгов stag-200 висит 0.9в. Это приводит к скачкам оборотов (900-500 иногда даже глохла), форсунки начинают заливать, и рхх открывается по полной, комп пытается сделать правильную смесь по паразитному сигналу stag-200. Как лямбда прогреется, она начинает работать нормально скачкообразно от 0 до 1в, тем самым перебивая паразитный сигнал stag. Отключил провод гбо от лямбды - лямбда как и положена на старте, висит в пределах 0.4в, эбу видит ее не готовой пока она не прогрета и не включает управление топливной смесью, пока лямбда не даст синусоиду. Вывод, в моём случае лямбда нужна только для настройки ГБО, после чего её надо отключить. Хотя может быть в стаге проблема?
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Привет всем.
Месяца 2 назад загорелся check
Диагност показал что ошибку выдает ламбда зонд 1й, плохим топливом был сбит.
Проблем не было особых. сказали можете ездить. если топливо не будет есть то все ок.
По морозу началось следующее, и в тепло редко было. начинаешь трогаться, и газ как пропадает..тоесть жмешь а авто не едет.
На холостых пока не прогрета машина..может оборотов дать больше. потряхивать.
Бывает гаснет чек, тоесть зонд не окончательно убит походу.
Привет всем хорьководам! Вчера почистил лямбда-зонды (инструкция ниже), думал ну двигатель
станет правильнее работать, ну уровень СО ниже - только и всего, однако результаты чистки
превзошли мои самые смелые ожидания! Такое ощущение, что добавили 40-50 лошадок под капот!
Раньше немного подтупливала, при старте, теперь РВЁТ (: Печка стала дуть горячим воздухом
(а не теплым, как раньше). Езда на непрогретой машине стала меньше отличаться от езды на
прогретой в плане динамики и подтупливания. Расход упал на 1-2 литра (нужно дольше
покататься, чтобы точно замерить). Вощм одни плюсы от промыки, очень рекомендую всем!
Сам процесс очень простой (вкратце): снимаем лямбды (выглядят как свечи, только с проводами),
в двигателях 1MZ их два (в 2s-fe незнаю), наливаем в стеклянную банку жидкости для удаления
ржавчины - есть в любом павильоне торгующим автохимией, в составе жидкости обязательно должна
быть фосфорная или ортофосфорная кислота (почти одно и тоже, нам без разницы). Жидкость должна
покрывать рабочую (закоптивщуюся) часть датчика. Руки опускать в кислоту не советую - будет
жечь (: Оставляем лябмды на 20-30 минут отмачиваться. Далее старую жидкость сливаем,
наливаем новую,
датчики промываем в воде (разумеется только рабочую часть!), соскрябываем то, что не отстало
и не отмылось водой (нефиг грязи в двигателе делать)) и снова опускаем в жидкость на 20-30 мин.
Вынимаем, промываем, тщательно высушиваем и можно ставить!
Такой способ прочистки прочитал в отзыве о Маджесте (отзыв большой, найдите абзац про лямбды):
ссылка
Отзыв отличный, автор очень хорошо соображает в машинах (найти бы СТО с такими мастерами!)
Автору отзыва - респект от ангарских пацанофф )))
Можно ли это сделать по аналогии? И если да. то самому трудно его выкрутить из двигла.
Как своими руками заменить лямбда-зонд (датчик кислорода) в автомобиле Hyundai Accent (Хёндай Акцент). Замена проводится в суровых гаражных условиях, один лямбда-зонд прикипел, открутить стандартными средствами его не получалось, под рукой не оказалось WD-шки, в итоге пришлось вымачивать его в тормозной жидкости и использовать вороток с дополнительным рычагом в виде длинной трубы.
Были куплены два новых лямбда-зонда фирмы Bosch, общей стоимостью в районе 4 тысяч рублей:
LS 07 - верхний, LS 602 нижний. Внутри ролика встроена инструкция как перепаять
Видео замены лямбда-зонда (датчика кислорода) в Hyundai Accent:
Как видим заменить, открутить лямбда-зонд очень просто, особенно если вы берёте оригинал, который не нужно перепаивать.
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Читайте также: