Замена подшипника первичного вала москвич 2140
Обновлено: 05.07.2024
Комментарии к теме Замена опорного подшипника Москвич 2140
Здравствуйте. Подскажите, какую лучше всего использовать смазку для направляек суппорта. Ликви моли- антескриповая для тормозной системы, пойдет? зарание спасибо.
Доброго времени суток! Сделал все как Вы показали, стук стал меньше но полностью не пропал. Стучит теперь вроде как слева. Не подскажете причину?
Согласен! Мы так и делаем, просто в ролике я упустил этот момент в разьяснениях, действительно яблоко должно быть в надлежащем состоянии.
Машина старая тойота там все для людей было.Все читалось вручную.А вы попробуйте на новой провернуть все это.А датчик обычно не вытаскивается,закис там высверлил выковырел обломки.Датчик от десятки девятки от колена ставил по длине и толщине болтается не подходит.Но не беда берем гаички шайбы подбираем по высоте чтоб не болталось но и не задевало сепаратор на ступице.Болт немного длинее с учетом шайб и прикручиваем припаял кабель и вуаля все работает.Да бывает достаточно резко тормознуть чтоб колеса на юз пошли и авс сама одубляет и начинает работать.
Я тоже все сделал так,поменял поршневую,оставил старую головку,собрал,мопе д завелся,но был какой-то стук,я подумал что клапана на поршень касаются,с начало выставил зазоры,но стук остался,разобрал головку и поршневую,добавил еще одну прокладку между ними,собрал не завелся,убрал доп.прокладку,все равно не завелся,я думаю что я метку грм не так вставлю,хотя все ставлю я по меткам что мне делать?
Сайт ВИДЕО АВТОСЕРВИС - доска объявлений по продаже видео уроков о ремонте и обслуживанию автомобилей.
Для колесных болтов в моем авто 90нм надо. Вот думаю как я раньше обходился без динамометрического ключа, почему ничего не срывалось и не откручивалась само и в связи с этим всем нужен ли он вообще для колес.
Осмотр валов никаких косяков не выявил. Износ вилок и синхронов в пределах нормы. Да и включались-то передачи нормально, ничего не вылетало, не клинило.
Осмотр задних подшипников тоже не выявил ничего криминального. Износа на дорожках нет, шарики все целые.
Полезли в картер. Кольцо переднего подшипника вторички оказалось в норме. А вот передний подшипник первички нас не порадовал - люфт оказался приличным. Выпресовали его, одели на вал, покачали - да, люфт сильный. Поехали за новым, захватив с собой первичный вал.
В магазине на ЦелинСтрое подшипника не оказалось, да и вообще, по словам друга, магаз сильно скис, по сравнению с 2008 годом. Нашли подшипник на новоастраханском шоссе. Примерили на вал подшипник, люфта практически не оказалось.
Вот, видимо, и причина гула КПП - незатянутый крепёж задних подшипников и незатянутый крепёж валов + разбитый, как раз из-за недозатяжки, передний подшипник первички. Правильна эта версия или нет, покажет только установка. Но других косяков в КПП мы не нашли.
Заехали на заправку, купили на 100 рублей 80-го бензина и возле гаража отмыли коробку внутри. Отмыли легко - компрессор и специальный моечный пистолет сделали своё дело. Но наслоения грязи снаружи даже он не осилил. Зато внутри всё до блеска. Вымыли и валы, и подшипники.
Собрали на новых прокладках, с герметиком.
Вот и вся переборка. И правда - ничего мудрёного. Шестерни и синхроны на валах, в случае надобности, меняются легко. Вот если с ГП беда, тут да, только к спецу.
Общее впечатление - коробка несложная, но конструкторы с ней явно перемудрили. Одни синхронизаторы чего стоят. Дружан в ужас пришел от их вида. Показал синхрон из вазо-КПП - в разы меньше и проще. Почему на АЗЛК изобрели такую нестандартную хрень, вопрос на миллион. А зачем делать разборный первичный вал, это вообще неясно. В коробке 9-ки первичка цельная. Меньше подвижных частей - выше надёжность. Но это ладно, это всё терпимо. Главная беда этой коробки - гипоидная передача, вещь очень капризная и требовательная, и очень сложная в обслуживании. Её применение обусловлено компоновкой, это понятно. Но вот что-то сомневаюсь я, что в КПП Ауди стоит гипоидная ГП.
На этом как бы всё.
_________________
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
$1. МОТИВАЦИЯ.
Для начала несколько слов \\\\\\\"за жизнь\\\\\\\". На мой взгляд единственный весомый аргумент в пользу установки неродной коробки - наличие 5-й передачи. Получаемые при этом преимущества очевидны - экономия топлива при движении по трассе и возможность поддерживать высокую крейсерскую скорость, не насилуя двигатель и пассажиров (шумом).
По моим простым рассчетам (которые подкреплены экспериментальными данными с использованием тахометра и километровых столбов на дороге!!), на автомобиле с главной передачей 3.9 и колесами размерности 175/70R13 скорости 120 км/ч соответствуют на прямой передаче приблизительно 4900 об/мин двигателя. Такой режим уже не очень комфортен и экономичен. На трассе нужна повышающая передача.
$2. ТЕХЗАДАНИЕ.
Я располагаю двумя вариантами установки 5-ступенчатой трансмиссии.
Вариант первый - установка Ижевской (или так называемой \\\\\\\"омской\\\\\\\") коробки передач, от автомобиля Иж-2126 \\\\\\\"Ода\\\\\\\". Эта коробка выпускается в двух вариантах - под двигатель ВАЗ-2106 и под УЗАМ-3317 (москвичевский). Коробка второго типа вместе с кожухом сцепления устанавливается на 412-й двигатель достаточно легко - нужно заменить только подшипник коленвала и ведомый диск сцепления. Недостаток этого варианта - низкое (по слухам, сам не знаю) качество омских коробок, и, кроме того, высокая на данный момент их цена, связанная с тем, что Ижи сняты с производства.
Второй вариант - установка 5-ступенчатой ВАЗовской коробки, используемой на машинах 21065, 21074 и др. На этом варианте я и остановился, занимаясь тюнингом своего Иж-Комби.
Итак, для переделки понадобится:
1. 5-ступенчатая коробка ВАЗ в комплектации без кожуха cцепления.
2. Специальная переходная плита, устанавливаемая между картером сцепления и коробкой передач. Такие плиты сейчас выпускают мелкосерийно, так что проблем с тем, чтобы её приобрести быть не должно.
3. Новый подшипник коленвала - подходит аналогичный от Жигулей, он же используется в качестве заднего (малого) подшипника москвичевского генератора.
4. Сальник первичного вала жигулевской коробки вместе с его стаканом.
5 Ведомый диск сцепления от ВАЗ-2106 или М-2141. Можно использовать и от ВАЗ-2101.
6 Эластичная муфта трансмиссии Жигулей.
7 Специально изготовленный карданный вал с передней частью от ВАЗ и задней укороченной москвичевской частью. Такие тоже можно найти в продаже…
8 Мелочевка вроде крепежа, жигулевской рукоятки переключения, жигулевского спидометра с тросом привода и т.п.
Если покупать все новое, то получится $500 - 700.
6. Теперь коробку в сборе с кожухом можно устанавливать на двигатель. Советую при этом снять с опор выпускную систему либо вовсе демонтировать её. Это нужно, чтобы наклонить двигатель назад.
7. Придется смастерить 3-ю опору двигателя самому. Жигулевская опора располагается сантиметров на 10 дальше москвичевской. Я использовал уголки из 4-мм алюминия. Тут придется много соображать по месту. Обращаю внимание на то, что опора должна быть надежной и сконструирована с запасом прочности. Хоть двигатель и будет удерживаться на выпускной системе, поломка опоры может привести к серьезной аварии. Еще хочу предостеречь от жесткого варианта опоры - без резиновых буферов, это приведет к передаче вибраций на кузов.
8. Самому также придется сварганить и опору карданного вала. Здесь нагрузка существенно ниже, свободного места больще, поэтому и опору сконструировать проще. Я сделал алюминиевую поперечину на полиуретановых подушках. Крепление подвесного подшипника, в отличие от Жигулей, теперь внизу. Это надежнее, на мой взгляд.
9. Отрегулировать высоту этой опоры карданного вала, так чтобы первый (короткий) вал лежал на оси коленвала и первичного-вторичного валов коробки. Иначе не избежать вибраций.
10. Крепление рычагов ручного тормоза тоже придется выдумывать новое, всю конструкцию придется опустить вниз. В моем варианте - пришлось опустить сантиметров на 5.
11. Родной спидометр придется заменить жигулевским. Передаточное число редуктора спидометра таково, что родной спидометр завышает скорость приблизительно в 1.5 раза. Поэтому он не годится. На моем Иж-21251 стоит панель приборов от АЗЛК-2140. Я поставил спидометр от ВАЗ-2107. При этом просто достаточно снять приборную доску, удалить родной прибор и поставить новый. Придется немного подогнать крепление спидометра по месту. Для этого можно паяльником с узким жалом сделать несколько отверстий в корпусе комбинации приборов 2140.
Трос привода тоже жигулевский (2107) - по длине подошел идеально.
12. Изготовить крышку для образовавшейся дыры в тоннеле (в моем варианте использовался листовой 2мм аллюминий). Шумоизолировать тоннель пола. Установить новую рукоятку переключения передач. Присоединить провода выключателя фонаря заднего хода.
На этом работу можно считать законченной
Передачочные числа понижающих передач очень близки к параметрам родной коробки, так что существенных изменений характера разгона ожидать нельзя. Передаточное число 5-й передачи - 0.82. Простой расчет показывает, что на скорости 120 км/ч обороты двигателя составят около 4000 мин-1. При этом мощности двигателя вполне хватит, чтобы поддерживать такую скорость по трассе
При главной передаче 3.9 максимальная скорость будет достигаться по-прежнему на 4-й передаче.
&4. Appendix. Устройсво опоры КПП.
Жесткости сконструированной мной алюминиевой опоры впоследствии показалось мне недостаточно. Решил сконструировать новую опору из старой (от м-2140). Для этого в местах изгибов разрезал её шлифмашиной и согнул так, что высота опоры увеличилась на нужную величину, а затем сварил вновь в местах изгибов.
Интересный момент - опоры АЗЛК и ИЖ отличаются - опора АЗЛК крепится к кузову четырьмя болтами, в то время как ижевская всего двумя. Различие это связано с различными конструкциями привода ручника. если собрать азлк-овскую схему ручника на ижевской опоре, жесткости последней будет недостаточно.
Это важные условия успешного ремонта, так как даже самая совершенная техника может помочь только в том случае, если мастер действительно знает свое дело.
Качественный ремонт при любых поломках.
Отзывы клиентов и наша репутация станут лучшим подтверждением надежности. Можете не сомневаться — после обращения к нашим мастерам машина будет радовать стабильной работой.
Профессиональные консультации.
Мы знаем все о ручной коробке передач каждой марки автомобилей, поэтому можем подсказать, как избежать дальнейших неисправностей.
Высокая скорость обслуживания.
Оно займет действительно немного времени, и вам не придется долго ждать в очереди — очень скоро автомобиль будет готов к преодолению новых трудностей.
Читайте также: