Замена рулевого наконечника вольво s60
Обновлено: 05.07.2024
Спустя более чем 40 тыс. км владения данным автомобилем случилось совершить первое ощутимое вложение в его ремонт на отметке одометра в 115 тыс. км.
Появился хруст в передней подвеске при запрыгивании на лежачих полицейских на малой скорости и при проезде прочих неровностей, а также одиночные отчетливые щелчки при вращении рулём на месте, если повернуть руль до упора и затем крутануть в обратную сторону (типичная ситуация — разворот в ограниченном пространстве).
Поехал в сервис на диагностику, удалось воспроизвести щелчки при мастере. Час искали источник щелчков — ничего не нашли, ходовка по итогу осмотра в полном порядке. Все рычаги, сайленты, шаровые, стаб и т.д. Пружины целые, стойки нареканий не вызвали. Предыдущая диагностики ходовой при прохождении ТО в другом сервисе тоже не выявила никаких проблем с подвеской.
Для пущей уверенности решили заменить стойки стабилизатора — результат нулевой. Оно и не мудрено — старые (ещё родные) очень даже бодряком, вскрыл пыльник — шарниры под ним как новые, смазки предостаточно. В общем, 4 600 рублей выкинул на ветер (2 600 руб. стойки стабилизатора, 1 200 руб. работа по их замене, 800 руб. диагностика ходовой)
Протянули на всякий случай все болты крепления подрамника — толку нет.
Еду на диагностику подвески в другой сервис, и вот что там обнаружили сходу:
— сильный люфт левого рулевого наконечника (ощущается/наблюдается при легком покачивании колеса из стороны в сторону), люфт рулевой тяги
— люфт опорных подшипников
— следы смазки на пыльнике правого ШРУСа (пыльник прорвался в месте стяжки хомутом)
— запотевание правого переднего амортизатора
Затем сняли с машины стойку и, разобрав ее, обнаружили следующее:
— опорный подшипник имеет значительный люфт, его внутреннюю обойму можно покачать даже усилиями пальцев
— опора пружины отжила свое - имеется надрыв металлической втулки, куда входит шток амортизатора
— резиновая прокладка между нижним витком пружины и чашкой амортизатора протерта в труху
Как все это не смогли обнаружить при прошлой диагностике ходовой — для меня остается загадкой.
Рычаги, сайлент-блоки, шаровые нареканий не вызвали, как и задняя подвеска.
В итоге были установлены следующие детали:
1. Амортизаторы SACHS — 4 200 руб. x 2
Штатные амортизаторы были от этого же производителя
2. Опорные подшипники INA — 1 600 руб. x 2
3. Опора пружины Lemforder — 600 руб. х 2
4. Прокладка пружины Volvo (между нижним витком и чашкой амортизатора) — 350 руб. х 2
5. Изолятор пружины Volvo, или так называемый противоскрип, устанавливаемый на предпоследний виток пружины — 290 руб. х 2
6. Комплект пыльников/отбойников — 600 руб.
Новая стойка в сборе
7. Рулевые наконечники TRW — 900 руб. х 2
8. Рулевая тяга левая — 700 руб.
9. Пыльник внутреннего ШРУСа SKF — 800 руб.
Итого 20,6 тыс. руб. запчасти (включая потраченные ранее на стойки стабилизатора 2,6 тыс. руб).
— Снятие/установка и переборка стоек — 2 500 руб.
— Замена пыльника ШРУСа — 1 500 руб.
— Замена рулевых наконечников — 1 500 руб.
Плюс вспомогательные материалы, очистители и т.д., итого за работу 6,5 тыс. руб.
Прибавим к этому 800 руб. за "диагностику" и 1 200 руб. за замену стоек стабилизатора в первом сервисе, и 1 000 руб. за диагностику ходовой и снятие/установку стойки в текущем сервисе, итого имеем 9,5 т.р. за работы.
После ремонта в обязательном порядке отправился на регулировку сход/развала передней оси - 1 200 руб.
Итого все мероприятие по обновлению передней подвески обошлось в 31 т.р. с копейками.
Теперь об ощущениях от езды на новых стойках: естественно, машину будто подменили. Помимо того, что пропали все хрусты/стуки, существенно повысился ездовой комфорт — в подвеске появилась приятная упругость, при этом неровности проходятся существенно мягче, чем ранее. Особенно это заметно при проезде деформационных швов на эстакадах, углубленных в асфальт канализационных люков и прочих пакостей, на которых раньше было очень жесткое "бдыдыщ". Но наряду с положительными изменениями появился некий акустический дискомфорт — при езде с открытыми окнами по тихим улицам очень хорошо слышно как работают стойки, отчетливо пшикая на каждом бугорке или ямке, а также при загрузке/разгрузке морды при интенсивном торможении. Надеюсь, со временем поутихнут.
Что такое неоригинальные запчасти для VOLVO?
Неоригинальные запчасти VOLVO (неоригинал, аналог) — это детали, производимые как правило по той же самой технологии, что и оригинальные (для поставки на конвейер VOLVO). Завод-изготовитель, помимо поставок производителю автомобилей, может поставлять свою продукцию на вторичный рынок — автосервисы и магазины запчастей VOLVO. Качество таких деталей не отличается от оригинальных.
Кроме этого существуют предприятия, которые никогда не поставляют запчасти на сборочные конвейеры VOLVO, но производят автозапчасти для вторичного рынка. Качество таких запчастей может сильно отличаться от оригинала. Они дешевле аналогов и оригинала VOLVO.
Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту VOLVO которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.
Замена рулевого наконечника Вольво С60 одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Volvo. Они отмечены на карте значками разного цвета.
У нас размещаются 106 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену рулевого наконечника Volvo S60 и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
В статье рассмотрим процедуру замены рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками. Работа несложная, но в некоторых моментах требует физических усилий. Особенность рулевых наконечников для Вольво XC90 в том, что они усиленные, хотя и одинаковые по конструкции с предыдущими моделями авто (60, 70 и 80). Мастера рекомендуют Lemforder, как наиболее близкого производителя к оригиналу.
Замену рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками рекомендуется делать парами, с обязательной процедурой развала-схождения после ремонта.
Инструмент: ключи, съемник, проникающая смазка типа WD-40, железная щеткаштангенциркуль.
1. Откручиваем колесные гайки.
2. Фиксируем машину ручным тормозом.
5. Очистить щеткой пыль и налет ржавчины с рулевого наконечника.
6. Прыскаем WD-40 на соединения рулевой тяги и палец наконечника. Ждем минут 5-7.
1. Сначала откручиваем болт на рулевой тяге на несколько оборотов.
2. Теперь откручиваем болт на шаровой. Если смазка проникла, это получится без особых усилий.
3. Если наконечник будет прокручиваться изнутри, требуется специальный ключ-шестигранник. Это бывает редко.
Выворачиваем руль до конца в левую сторону, если замена идет слева, и в правую, если справа.
4. Перед снятием рулевого наконечника возможны два выбора: делать развал-схождение после замены или не делать. В первом варианте все понятно, можно менять наконечник, не особо заботясь о его посадочном месте и положении. Во втором случае надо сделать следующие манипуляции:
5. Берем штангенциркуль и меряем от центра рулевого наконечника до произвольной метки на рулевой тяге.
6. При монтаже нового наконечника его положение должно соответствовать этому замеру.
7. Замер производить при ровном положении инструмента, так как здесь играет роль отклонение, вплоть до десятых миллиметра.
8. Фиксируем измеренное расстояние на штангенциркуле.
9. Теперь задача – снять сам наконечник. Если съемника нет, надо взять отрезок трубы и молоток.
10. Над трубой можно вставить отрезок плотной доски, чтобы создать дополнительное усилие на рычаг.
11. С силой давим на трубу и бьем молотком сбоку по месту посадки тяги.
12. Наконечник должен выпасть из сочленения.
13. Выкрутить старый наконечник.
14. Берем новый наконечник и закручиваем обратно.
15. Выставляем по предварительно сделанным меткам. Может понадобиться несколько прогонов, чтобы выставить по меткам.
16. Плотно вставляем в гнездо.
17. Фиксируем гайку. Если при закрутке гайки наконечник начнет прокручиваться (это бывает редко), то надо под нижнюю часть наконечника поставить домкрат, поджать его и тогда крепко закрутить стопорную гайку.
18. В некоторых наконечниках в комплекте идет шплинт для фиксации гайки. По мнению мастеров, он бесполезен, если гайка затянута крепко. Но для успокоения можно вставить и разогнуть усики.
19. Еще раз проверяем расстояние по замеру. Если есть отклонения от меток, это можно отрегулировать с помощью тяги.
Не забываем зафиксировать болт тяги.
Читайте также: