Замена рулевых тяг audi a4 b7

Обновлено: 02.07.2024

Содержание

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

На ремонте у нас находится автомобиль Ауди А4 на котором необходимо заменить рулевой наконечник. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, откручиваем переднее колесо. Двигаем поворотный кулак таким образом, чтобы было удобно проводить работы с рулевым наконечником. Очищаем щёткой по металлу болты, фиксирующие рулевой наконечник к поворотному кулаку (рычагу). В нашем случае болты легко открутились стандартным способом:

Но если открутить их не получается, опрыскайте их Wd-40 и подождите некоторое время. Важно! После замены рулевого наконечника необходимо в обязательном порядке отрегулировать развал-схождение!

Если в мастерской где проходит ремонт нет стенда для развал-схождения или вы всё делаете своими руками, то для того, чтобы благополучно доехать до того места, где он имеется, нужно обязательно выполнить следующие действия! Ключом на 22 ослабляем на рулевом наконечнике контргайку, регулирующую глубину посадки наконечника в рулевую тягу с помощью резьбового соединения, поставив перед этим метку, показывающую положение контргайки.

Или ослабляем контргайку совсем немного, чтобы затем можно было вернуть её в то положение, в котором она находилась. Выбиваем рулевой наконечник из посадочного места на поворотном кулаке (рычаге) с помощью молотка:

Выкручиваем рулевой наконечник из рулевой тяги руками:

Старый наконечник очень сильно разболтался при эксплуатации фактически выйдя из строя. Новый наконечник у нас производства компании Febest его номер в каталоге 2321-B5. Если регулировка развала-схождения не будет производится на месте, контргайку на новом рулевом наконечнике с максимально возможной точностью помещаем на тот же уровень, на котором находится контргайка на демонтированном старом рулевом наконечнике.

Помещаем их рядом и выравния в том числе по центру шарниров. Наносим медную смазку на резьбу и вкручиваем до контргайки.

Регулируем положение винта шарнира для того, чтобы он вошёл ровно в посадочное место на поворотном кулаке. Смазав палец шаровой опоры, аккуратно вбиваем его в посадочное место, не подвергая при этом рулевой наконечник риску получить повреждения.

Болты закручиваем при помощи ключей на 16 и 13. Ставим на место колесо, замена окончена.

Видео замена рулевого наконечника в AUDI A4:

Резервное видео как заменить рулевой наконечник в Ауди А4:

Рулевая рейка относится к узловому элементу автомобильного привода, препятствующему скольжению колес в бок при вхождении в поворот. В системе привода задействованы три тяги - средняя, правая, левая, а также два рычага колес – правый/левый.

Признаки неисправности

Проблемы при управлении автомобилем требует срочной диагностики и ремонта привода. Характерные признаки неисправности:

При появлении хотя бы одного признака потребуется диагностика механизма привода, для уточнения характера поломки и ее устранения. Чаще всего изнашиваются и повреждаются шарниры наконечников рулевых тяг.

Этапы замены

Пред началом демонтажа тяг необходимо создать условия для доступа к приводу. Удобнее и безопаснее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать автомобиль. Остальная часть работы разбивается на следующие этапы:

Поднятие, фиксация ручного тормоза.
Блокировка руля, отключением аккумулятора.
Поднятие кузова автомобиля на домкрате для доступа к колесам и их демонтаж.
Расшпилинговывание и откручивание гаек наконечников.
Отсоединение рулевого наконечника от муфты, зачистка поверхности, удаление ржавчины.
Демонтаж пыльника, снятие тяги с рулевой рейки.
Нанесение смазки на шарнир, установка новой детали.
Завершающий этап работы: подключить аккумулятор, зафиксировать тормоза, проверить их.

После установки нового шарнира или замены всей узловой детали обязательно проводится развал-схождение, так как после монтажных работ его регулировка изменилась.

При сильном износе механизма и наконечников работа привода нарушается. Авто становится неуправляемым даже на прямой дороге. Несвоевременная замена изношенных шарниров наконечников приводит к блокировке работы всего привода. В таком случае цена ремонта увеличивается в разы.

Если говорить о передней подвеске, верхний рычаг Audi A7 (в количестве двух штук с каждой стороны) выполняет и поддерживающую роль, и подруливающую. Форма их несколько отлична, но устройство одинаковое: с одной стороны расположен сайлентблок, которым рычаг крепится к кузову автомобиля, а со второй – шаровая опора, фиксирующаяся в верхней части опорно-поворотного кулака. При каждом сжатии/разжатии пружины и амортизатора на верхние рычаги оказывается выламывающее воздействие, поэтому не редка ситуация, когда нижние рычаги ещё будь здоров, а верхние – люфтят и подстукивают.

Дано:

Автомобиль: Audi A7
Год выпуска: 2010
Модельный год: 2011
Двигатель: CGWB (3.0 л., 2995 куб. см., 300 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, 6 цилиндров, впрыск FSI
Коробка передач: MKQ
Дифференциал Quattro: Да
Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, мокрое сцепление, вариация 0B5
Пробег: 126 000 километров

Требуется:

перепрессовать верхние рычаги;
произвести установку углов колёс.

И был день. И был ваш автосервис VAG × MOTORS. И была компьютерная диагностика Audi A7 ибо творение рукотворное гения человечьего удовольствие имело впервые заехать к нам. И была после неё диагностика подвески Audi A7. Она-то и показала, что оба верхних рычага Audi A7 по правой стороне люфтят в районе сайлентблоков. Сами шаровые ещё крепкие, поэтому приговаривать рычаг в сборе было нецелесообразно. Даже несмотря на соблазн продать дорогую запчасть и срубить деньжат. Бизнесмены мы, конечно, так себе. Владелец этого автомобиля запросто согласился бы и на рычаги в сборе, но наша основная цель — исправные автомобили, которые приезжают только на ТО. Мы объявили цену рычагов в сборе, отдельных сайлентблоков и попросили отложить сэкономленные деньги на техническое обслуживание Audi A7, которое, как нам пообещали, будет проводиться у нас.

Измеряем расстояние от центрального отверстия передней ступицы до крыла, записываем, оно пригодится при сборке. Чтобы безболезненно снять верхние рычаги, нужно воспользоваться стяжкой для пружины амортизатора, тем самым фиксируя положение опорно-поворотного кулака.

Снимаем оба рычага и видим, что сайлентблоки надорваны по вокруг центральной втулки и даже частично начали отслаиваться от внешней обоймы.

Ради интереса берём подходящий по диаметру болт, продеваем через втулку, зажимаем в тисках и нагружаем верхний рычаг Audi A7 одной рукой, удерживая во второй фотоаппарат. Достаточно небольшого усилия, чтобы убедиться – резина совсем не держит.

Вооружаемся новыми сайлентблоками верхних рычагов, благо концерн VAG предусмотрел оригинальные артикулы (4H0407515B). Знают ведь, шельмецы, где окарались!

Сначала извлекаем при помощи разрезной проставки старые сайлентблоки из верхних рычагов, проверяем внутреннюю поверхность на заусенцы, зачищаем при необходимости, после чего аккуратно запрессовываем новые.

Прикручиваем восстановленные рычаги к кузову, после чего заводим шаровые в опорно-поворотный кулак и нагружаем подвеску до тех пор, пока не получим исходное расстояние от центрального отверстия до крыла, измеренное в самом начале, после чего затягиваем с требуемым моментом. Связано это с тем, что верхний рычаг Audi A7 в районе сайлентблока обладает ограниченной подвижностью и затяжка его без нагрузки или в перегруженном состоянии сводит на нет всю предыдущую работу: сайлентблоки начинает скручивать, центральная втулка отрывается от резины и опять всё с начала.

Очень важный нюанс, сопровождащий любой ремонт Audi A7 – каждый раз после откручивания болт (N10491802), гайку (N10272302) и шайбу (N10406105), фиксирующие верхние рычаги Audi A7, обязательно меняются на новые, иначе практически гарантированно придётся в недалёком будущем покупать новый кулак в сборе, а это на пару порядков дороже стоимости крепежа. Причина тому проста: болт и гайка сделаны из тянущегося металла, поэтому при повторном закручивании вместо положенных 40 Н×м получаем больше, чем расплющиваем алюминиевый кулак, который рассчитан строго на определённый момент затяжки своего болта!

Переезжаем на стенд схода-развала, навешиваем датчики и измеряем первичные величины углов установки колёс Audi A7.

С развалом у нас всё хорошо, а вот схождение подкачало: перед едет вправо, задняя часть движется влево.

Опрашиваем через сканер датчик угла поворота руля, ловим нулевое положение и фиксируем руль, после чего приступаем к регулировкам.

Спереди нам тоже повезло: развал правится перемещением подрамника с заменой болтов, а это не фунт изюма. Корректируем схождение рулевыми наконечниками и спокойно отпускаем автомобиль в свободное плавание.

Верхний рычаг Audi A7 имеет смысл восстанавливать только при целой шаровой. В противном случае придётся-таки раскошелиться на рычаг в сборе. Вся процедура на одну сторону сторону вместе с развалом занимает 4 часа 30 минут. Стоимость запчастей, работ и расходных материалов для одной стороны составила 7 480 рублей, из которых 3 240 рублей приходятся на обязательный сход-развал.

Читайте также: