Замена сцепления volvo fmx

Обновлено: 05.07.2024

А раньше на старых машинах был шланг смазочный на выжимной и на первичный , щас уже так не делают , снимай коробку и смазывай .

Roman Kross

Какой стороной устанавливали диск сцепл. Который к корзине.

Макс Рубцов

Скажи пожалуйста, вы как часто днище грузовика моете?

Энштейн

Это Россия у тебя или немец!

Nikolai Viktorovich

Какой бокс у вас четкий, всё чистенько, и подход к ремонту человеческий. Так и не понял в чём причина была, в этой сломанной пружинке? А вилку где нашоркало может так и должно быть, вилка давит на пружинку отсюда и выработка? Может это из за ПГУ проблема была? На самосвале на фаве тоже коробку сдернули, диск как новый, поставили новый, грешили на ПГУ, прокачали и хрен знает чё было.

Krot Нет

Утепление с переди интересно съделали, сними подробнее как закрепили одеяло.

Антон Андреевский

Если передача не выходит, щелкаешь половинку и спокойно выходит, лучше конечно ремонтировать, но на всякий случай, думаю не помешает знать.

Евгений Тракимус

Привет, когда видео с Мерседесом выйдет

Камаз 43118

Может из-за сильных Морозов смазка в подшипнике моховика вылетает?

Shuriman AutoTrans

Ещё в начале 2000 читал в Авторевю, что производители уходят от качества сборки и максимального ресурса эксплуатации авто, и ужэ в 2003 это стал0 заметно по ценам б/у техники ,раньше побег 350-650ткм скрученный выставляли на продажу то сегодня 180-420 ткм и все разваливаетца и с легковыми тожэш самое

Владимир Гусельников

Двухдисковое ямз ходит дольше.

Александр Негожев

Тёска менял сцеплелие на фм совем другое 4лепестка у тебя норм сцеп.

Семен Иванов

Почему сразу камаз
Это железо сейчас такое
А раньше они долго ходили

Баир Дондоков

Думал вольво не ломается 🤔

Pomidor4ik

Добрый день подскажите на FMX при -30 сцепление тяжёлое,как вы справляетесь при таких морозах

evgenii trayan

Что в итоге с пружинкой придумали? На вид ничего не изменилось.

Sicario

Все четко чисто и ремонт все как и должно быть не так Ай пойдёт а как надо респект таким людям 👍

Sergey Vasyaev

какие-то мизерные пробеги для таких поломок, не? или суровые условия эксплуатации сказываются?

Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.

Снятая КПП со сцеплением.

Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.

Ведомый диск сцепления.

Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.

Нажимной диск сцепления.

Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.

Фиксатор регулировочной гайки с болтом.

Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.

Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.

Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.

Авто дергается при трогании с места при условии что резко отпускаешь сцепление, может быть удар при трогании с первой передачи, и при включении второй(закономерность: если держишь сцепление в самом верху - толчка нет, рывков нет, вторая включаеться без толчка- если больше дать газа).

Замена сцепления в сборе? или что-то ещё проситься к замене?
PS Подрамник при замене сцепления следует снимать или нет?

Авто s60 5-го года выпуска, рестайлинг. Без турбины.
КПП m 56.

Заранее всем спасибо!

S60_2.4 писал(а): Авто дергается при трогании с места при условии что резко отпускаешь сцепление, может быть удар при трогании с первой передачи, и при включении .

А почему авто не должно дергаться при "резком отпускании сцепления"?
Некорректная диагностика какая то у тебя получилась, сложно что то дельное подсказать.

Нет вы не то подумали.
Резкий старт. Дернуться может и должна при резком отпускании сцепления, но не на всю длину передачи, причем как первой, так и второй.
Только с третьей нормально поехала.
Это позавчера было.

В остальном сцепление срабатывает только в верхнем положении педали. И как я уже говорил, его нужно немного подержать в таком положении иначе чувствуется толчок - при трогании с места и при включении второй передачи.

S60_2.4
А я все равно ничего не понял.)) Или описывай подробнее что там да как, или я пас.
На одной стороне подрамника болты ослабляются, а на другой выкручиваются вообще и подрамник приспускается накренившись на одну сторону.

GROSS777 не быть мне писателем.

Давайте так:
1)О чем можно судить по вибрации выжатой педали сцепления?
2)При трогании есть толчок автомобиля(даже не знаю как описать - как будто когда сцепление бросаешь, а на самом деле мягко отпускаю). Что бы толчка не было приходиться выжимать некоторое время(2-4 секунды) педаль сцепления, хотя машина уже тронулась и набирает скорость.
При резком старте машина начинает дико дергаться(вероятно сцепление "буксует", или я не знаю).

Электрику смотрели недели три назад, ошибок не было, рекомендовали заменить свечи, и промыть дроссельную заслонку. Пока не делал. Некогда.

S60_2.4
Описание в предпоследнем посте уже было вполне себе ничего, но последний пост не дал мне возможности поумничать.
Ну ладно, попробуем пережить.
Поздры с решением проблемы!

поделюсь хорошим советом как проверить сцепление, официалы подсказали!
очень просто!
всеголишь нужно найти прямой участок дороги с протяженностью несколько км, разогнать авто до 120-150 и ехать примерно около 15-20 минуть, прекрасно подойдет загородная трасса! после чего пытаемся выжать сцепление, если оно по прежнему нажимается мягонько и легко, значит у вас радости полны штаны!
но ежели оно стало жестким и тугим, грядет замена дисков сцепления и желательно заменить и выжимной подшипник!