Замена втулки в рулевой рейки ssangyong
Обновлено: 05.07.2024
Любой стук в машине в конце концов становится навязчив. И Вы начинаете искать, что же такое с машиной. В конце концов выходите на рулевую рейку. Дальше возможна разввилка событий: либо Вы едете на сервис, где Вам предлагают заменить её целиком за хорррррошие деньги, либо Вы пытаетесь устранить дефект самостоятельно.
Для таких вот людей форумчане Шнапс и Амиго33 и подготовили фотоотчёт о Замене пластиковой втулки рулевой рейки& с надеждой, что кому-нибудь он окажется полезным.
Устройство рулевой рейки можно посмотреть в каталоге запчастей на Wish.
И Вы, конечно, сразу пошли изучать устройство по вышеприведенной ссылке? Вот и на сервисе так же сделают, а затем вынесут вердикт о необходимости замены рейки целиком.
И будут формально правы. Но. Можно поискать, и найти схему устройства рейки на другую модель той же фирмы Toyota.
Вот она, голубушка. Её код 45522-12060.
Заказана, получена. Дело за ремонтом.
Первой на заклание пошла машина Амиго, с чем я не стал спорить.
Но так как Санька (Амиго 33) решил рейку еще и подтянуть, мы её вытащили полностью, зажали в тиски и со всей пролетарской ненавистью раскурочили, разобрав всё до последнего винтика.
Далее просто пойдет вступительный фоторяд, показывающий, как достал Амиго этот стук:
Степень нашего энтузиазма характеризует старая втулка, стоящая рядом с новой.
Ну да ладно, шутки в сторону. Самое главное, что после сборки не осталось ни одной лишней детали, зато появилось чувство наслаждения от результата.
Теперь самое главное: запорное кольцо, про которое все говорили, но никто на форуме не видел его фото в снятом состоянии и не знает его размеры. Сейчас исправим .
Вот оно, на него указывают красные стрелки, синяя - это пластиковая втулка.
На снимке это видно.
Осталось ещё одно неизвестное.
Я когда увидел номера на этих втулочках,наивно полагал что смогу найти по каталогам(Потому и не делал замеры.). но увы, номер не бьется.
Можно подобрать от ГАЗа. Но пока неизвестно от какого узла,какой марки.
Возможно, подойдет от Авенсиса (45516-05030). К ним аналогом идет FEBEST TAB-033.
Короче, пища для размышлений.
Но, я отвлёкся. Ведь теперь, когда на машине Амиго проделана операция замены пластиковой втулки, нужно закрепить навык на моей.
Но если раньше были Амиго и я, то теперь состав поменялся: я и Амиго.
Понадобиться примерный перечень инструмента
Вывешиваем передок автомобиля.Ставим на упоры.
Ни в коем случае нельзя проводить работы, когда упором является только домкрат!
Снимаем колеса. Освобождаем наконечник рулевой тяги.
От составителя:Меняя наконечник рулевой тяги по прихоти неграмотного СТО-шника, столкнулся с проблеммой вынимания шплинта у гайки наконечника. Помогла болгарка. Но вот кувалдой точно не пользовался.
Сдергиваем пыльник.
Теперь надо открутить рулевую тягу ( или шар, как его называют в народе).
Пространство для его откручивания ограничено.
На СТО и автомагазинах есть специальный ключ для откручивания рулевой тяги.
Но у нас такого не оказалось. Воспользовались первым номером газового ключа.
Сила нужна только для того, чтоб стронуть его с места. Дальше идет легко.
Доступ к втулке открыт. Здесь комментарии излишни, ибо Вы уже представляете, что где.
Следующий этап-демонтаж запорной шайбы.Но, как я уже говорил, в моём случае замена втулки не требовалась,однако хотелось вытащить шайбу не повредив втулку, так сказать для чистоты эксперимента.
Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.
Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.
Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)
Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо
2) откручиваем гайку рулевого наконечника
3) отсоединяем наконечник
4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)
5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки
6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота
7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку
8) теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки
9) вставляем новую втулку, придётся повозиться
10) набиваем смазку (литол)
11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай
12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой
13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо
14) едем на развал-схождение
15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта
Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.
Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) Газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё
На пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя
Цена вопроса: 80 рублей
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
MIXEY 169
почему то текст не сохраняется только фото.напишу так.на этих фото показано где устанавливать втулки в рул рейку если она у вас стучит.но не течет.с левой стороны снимаем пыльник,ключом на 27 откручиваем тягу рул.от рейки.рулевую тягу совсем снимать не надо.видим зубчатый сектор на него одеваем втулку и впрессовываем ее в корпус рейки,готово.все собираем обратно.
правая сторона.все тоже самое снимаем до рейки,видим гайку.на корпусе за гайкой есть керн который ее стопорит,высверливаем его с помощью дрели как на фото,выкручиваем гайку желательно головкой или торцовым на 36.у вас в руках аллюминиевая гайка со втулкой с обратной стороны.вытащив втулку видно что она лопнута если это не задумка завода изготовителя.меняем втулку на новую и собираем обратно.из-за втулки которая с левой стороны нужно будет делать развал со смещением рул. тяг. вот втулки которые нужно установить.
Старожил
Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.
Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.
Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.
замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.
очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.
На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.
Читайте также: