Замена жидкости сцепления соната тагаз
Обновлено: 02.07.2024
Израйлев Ойбек написал(а)
Владислав! Материал снят - ну просто смотреть не возможно. У меня голова закружилась. Следующий раз, пожалуйста, камеру установите на штатив.
Ефрем написал(а)
писеееец!ты что на нас воздействуешь паря. на . дерьмо это включил?я не понимаю кто от этого писка тащится. гоните что ли парни. дизу за мозгоделание по муз.оформлению. уда чи.
Асылзат написал(а)
Можливо побачити, що стойка не робоча, шляхом розкачки авто, по ній буде вібрація, на підйомнику цього не зрозумієш, отак мастак
Рок написал(а)
Спасибо за видео т.к. с первого раза на верхний болт даже взглянуть не удалось, не то что бы с ключом подлезти. Хотя в мурзилке всё так простенько описано : отсоединяем клеммы, откручиваем болты и опааа стартер у вас в руках. Однако пару моментов после замены 1- механизм переключения можно (я бы даже сказал лучше) не трогать, там достаточно пространства для головки на 14 и не большого удлинителя, главное разглядеть где находится болт а он там нормально виден,.два болта крепящих этот механизм вкручивать обратно не снимая прикипевших шлангов проблемотично, в результате чего дальний (самый не удобный) болт пошёл не по резьбе - хапнул я там гимора 2- делать это лучше всё таки на эстакаде, верхний сверху, нижний снизу и будет вам СЧАСТЬЕ.
Салливан написал(а)
Подскажите проблема с печкой, дует холодный воздух. Хочу рассказать один момент, раза два было так что Выбрасывало жидкость в бачок после активной езды но температура была в норме, было подозрение к крышке радиатора, но после замены крышки в один из дней, активно проехав, приехал к тому что лопнул радиатор в верхней части. Заменили радиатор на новый и заменил снова крышку подумал что попалась бракованная, кстати на дне расширительного бочка нашли подобие засохшей краски и что послужило к появлении мысли что радиатор печки был забит и по этому плохо греет. Сняли панель, вытащили радиатор, отвезли мастеру, вскрыли почистили, установили, перед этим не подключая печку к системе, промыли блок кротом. После прогрева до рабочей температуры эффекта по печке не было. Сначала напрямую загнали жидкость в печку и на 30 что то подобие тепла было временно но после вернулось на исходную. Кран вроде как работает на входе в печку шланги горячие на обратке слегка тёплый. Какие могут быть варианты, подскажите, пока лишь мысль про помпу что плохо продавливает но слабо верится. Вариант прокладки тоже интересный но если только на начальной стадии, эмульсии нету масло вроде хорошем состоянии, пузырьков и пара в бочке тоже вроде как нет. Есть небольшой пар из выхлопной но клубы пара они не похожи да и погодка немного уже осенняя в общем однозначно про дым из трубы сказать не могу. Единственное на что можно опереться в плане прокладки это то что давило в бачок антифриз при нагрузке и соответственно лопнул радиатор. Авто Марк 2 двигатель 1g fe может подскажите, возможно сталкивались, с чего начать куда в первую очередь обратить внимание или как проверить.
Технические данные и характеристика
Моменты затяжки
Моменты затяжки, Н·м: Педаль сцепления к кронштейну. 25–35 Кронштейн педали сцепления. 25–35 Болт крепления главного цилиндра привода.
Проверка неисправностей
Неисправности сцепления, возможные причины и методы их устранения приведены в табл. 3.1. Таблица 3.1 Неисправности сцепления, их причины и методы.
Применяемые эксплуатационные материалы
Рабочий цилиндр привода сцепления
Разборка Рис. 3.17. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – соединительный болт, 25 Н·м; 2 – пластина клапана; 3 – пружина клапана; 4 –.
Проверка и регулировка педали сцепления
Рис. 3.1. Место (А) измерения свободного хода и высоты (В) педали сцепления Измерьте расстояние от поверхности накладки педали до пола и.
Главный цилиндр привода сцепления
Снятие Слейте жидкость из гидравлического привода сцепления. Снимите шайбу и штифт с головкой и отверстием под шплинт. Рис. 3.13. Главный.
Педаль сцепления
Снятие Рис. 3.20. Педаль сцепления: 1 – болт, 8–10 Н·м; 2 – кронштейн педали сцепления; 3 – гайка, 25–35 Н·м; 4 – возвратная пружина; 5 –.
Нажимной и ведомый диски сцепления
Рис. 3.3. Нажимной и ведомый диски сцепления: 1 – коробка передач в сборе; 2 – ведомый диск сцепления; 3 – кожух сцепления в сборе с.
Моменты затяжки Технические данные и характеристика Применяемые эксплуатационные материалы Проверка неисправностей Проверка и регулировка педали сцепления Нажимной и ведомый диски сцепления Главный цилиндр привода сцепления Рабочий цилиндр привода сцепления Удаление воздуха из гидра.
Моменты затяжки
Моменты затяжки, Н·м: Педаль сцепления к кронштейну. 25–35 Кронштейн педали сцепления. 25–35 Болт крепления главного цилиндра привода сцепления. 8–12 Гайка соединения трубки сцепления. 12–16 Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления. 5–22 Соединительный болт раб.
Технические данные и характеристика
Применяемые эксплуатационные материалы
Проверка неисправностей
Неисправности сцепления, возможные причины и методы их устранения приведены в табл. 3.1. Таблица 3.1 Неисправности сцепления, их причины и методы устранения .
Проверка и регулировка педали сцепления
Рис. 3.1. Место (А) измерения свободного хода и высоты (В) педали сцепления Измерьте расстояние от поверхности накладки педали до пола и свободный ход педали сцепления ( рис. 3.1). Номинальный свободный ход педали сцепления – 1–3 мм. Высота установки педали сцепления – 180,5 мм.
Нажимной и ведомый диски сцепления
Рис. 3.3. Нажимной и ведомый диски сцепления: 1 – коробка передач в сборе; 2 – ведомый диск сцепления; 3 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском Нажимной и ведомый диски сцепления показаны на рис. 3.3. Снятие Снимите коробку передач. Чтобы снять коробку передач, предварит.
Главный цилиндр привода сцепления
Снятие Слейте жидкость из гидравлического привода сцепления. Снимите шайбу и штифт с головкой и отверстием под шплинт. Рис. 3.13. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – штифт с головкой и отверстием под шплинт; 2 – шайба; 3 – шплинт; 4 – главный цилиндр; 5 – гайка; 6 – трубка ги.
Рабочий цилиндр привода сцепления
Разборка Рис. 3.17. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – соединительный болт, 25 Н·м; 2 – пластина клапана; 3 – пружина клапана; 4 – рабочий цилиндр сцепления; 5 – возвратная пружина; 6 – поршень; 7 – защитный чехол; 8 – толкатель; 9 – штифт; 10 – шплинт; 11 – шланг Сни.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Педаль сцепления
Снятие Рис. 3.20. Педаль сцепления: 1 – болт, 8–10 Н·м; 2 – кронштейн педали сцепления; 3 – гайка, 25–35 Н·м; 4 – возвратная пружина; 5 – переключатель блокировки зажигания; 6 – контргайка, 8–10 Н·м; 7 – шплинт; 8 – педаль сцепления; 9 – втулка Рис. 3.21. Элементы соеди.
Вот на моей сонате пришло время менять сцепление. При пробеге в 140000 тысяч начало буксовать. Пообщавшись с людьми понял, что по отдельности нет смысла менять все советуют менять сразу весь комплект. Вот и занялся я активным изучением этого вопроса и столкнулся с проблемой, что при заказе запчастей выскакивали две модели двигателей Сириус Бетта после общения с драйвов чанами мне подсказали что у меня Бетта и лучше брать комплект Valeo и дали номерок для заказа. Но после того как я вбивал номер комплекта в экзисте мне выдавало что это комплект от двигателя Сириус тут я вообще растерялся все пишут что оно подходит но как то не хотелось попасть на бабки и купить комплект, а он бах и не подошел. Тут я начал искать комплект сцепления Valeo на двигатель хенде сонаты Бетта и его не оказалось, только по отдельности все комплектующие были от этого производителя. Вторая проблемка было с выбором по стране происхождения этих комплектующих от производителя Valeo Франция или Корея. По сидев на форумах и полистав бортовые журналы у наших одноклубников, я сделал выбор на Корейское производство оно к стати обозначается VALEO PHC. В итоге я заказал все необходимое для замены сцепления: корзину, диск сцепления, выжимной подшипник и на всякий случай заказал сальники в друг в этапе замены выясниться, что их надо поменять. Ну и коль пошла такая пруха еще до кучи заказал стойки стабилизаторов, которые я давно собирался менять и бендикс на стартер который изредка давал о себе знать и в итоге все запчасти мне вышли в 6715руб.
А теперь самое главная проблема с которой я столкнулся это сам момент замены сцепления это оказалось просто пипец мы с другом за что ему огромное спасибо на минувших выходных просидели в яме все выходные. Думали что побыстрее получится, а оно нет пришлось снимать весь подрамник в месте совсем что к нему крепится и рейку и рычаги, ну короче пол морды разобрали. А после того как поменяли только пол дня все обратно ставили ну короче я давненько столько гаек не крутил так сказать накрутился на год в перед.
Ну и на последок вот номера всех деталей для замены сцепления на двигатель Бета 2.0 137л.с.
Корзина сцепления HDC -60
Диск сцепления HD -76
Подшипник выжимной PRB -05
Сальник коленвала задний — 21443-33005
Сальник вала первичного — 43134-39011
Спасибо за внимание ! И за ранее прошу прошение за многочисленную писанину старался по максимуму поделиться информацией.
Читайте также: