Заз шанс замена передних амортизаторов
Обновлено: 07.07.2024
От какого авто подходят задние амортизаторы на Заз Шанс хэтчбэк, кроме ланосов, сенсов, и део ланосов.
выбирай DAEWOO LANOS, NEXIA; OPEL KADETT E, D, ASTRA F, VECTRA A
да наверно тока эти и подходят )
посмотри еще от Нексии
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Детали передней подвески для Daewoo Lanos и Sens, как и для практически всех массовых моделей, поставляются с избытком. В том числе и амортизаторы, и опорные подшипники. Только выбирай. Сейчас разберемся в том, как определить износ передней подвески и как заменить стойки, пыльники, опорные подшипники и отбойники на Сенсе и Ланосе.
Признаки неисправных амортизаторов и опорных подшипников
Очень важно отметить, что при замене амортизаторов спереди и опорных подшипников важно заменить их с обеих сторон синхронно на пару одной и той же фирмы. В противном случае будет наблюдаться ухудшение управляемости, нестабильность при торможении и на плохих дорогах.
Нужно помнить, что неисправности амортизаторов не проявляются мгновенно, а нарастают постепенно, поэтому неопытный водитель может их и не заметить. Признаки уставших амортизаторов просты:
На плохой дороге кузов постепенно раскачивается с возрастающей амплитудой.
В поворотах возможны сильные крены.
При торможении автомобиль не сохраняет курсовую устойчивость.
Заносы в поворотах, самопроизвольное изменение траектории на скорости.
Симптомы, согласитесь, довольно опасные, поэтому к неисправным амортизаторам следует отнестись серьезно. Что касается опорных подшипников, то проблем они могут принести не меньше.
Если износ подшипника критичен, может измениться угол кастера (угол наклона стойки), что обязательно повлияет на управляемость.
Кроме этого из-за люфта в опорных подшипниках управление будет не четким, будут слышны явные скрипы и стуки при повороте руля, уменьшится клиренс, может сбиться развал-схождение, а это прямая дорога к усиленному износу шин.
Еще один признак износа опорных подшипников — неестественное продавливание корпуса опоры в подкапотное пространство. А это вызывает потерю клиренса на 20-30 мм.
Проверяем амортизаторы на Ланосе
В том случае, когда явных признаков износа амортизаторов пока не наблюдается, но их пробег приближается к 60-80 тысячам км, желательно провести проверку. В среднем амортизаторы Ланоса в состоянии нормально отработать до 100 000 км, хотя их ресурс сильно зависит как от качества амортизаторов, так и от качества дорог, на которых эксплуатируется машина.
Есть несколько простых методов проверки амортизаторов, хотя при возможности лучше их проверить на стенде. Тем не менее:
Перекос кузова. Виной могут быть как амортизаторы, так и износ или поломка пружин.
Раскачка кузова. Работа амортизаторов проверяется еще одним простым способом — кузов раскачивается усилием, приложенным к углу крыла, затем руки резко убираются. Кузов не должен делать больше одного клевка при исправных амортизаторов. Если он продолжает раскачиваться — амортизаторы под замену.
Утечка масла из-под штока амортизатора. Если стойка потекла, едва ли ее стоит ремонтировать. Замена — оптимальный вариант.
Царапины и ржавчина на штоке. Это тоже не лечится. Амортизатор нужно менять.
Выбираем амортизаторы на Ланос по параметрам
Среди гидравлических и газо-масляных амортизаторов для Дэу Ланос выбор просто фантастический. Чтобы не перечислять каталожные номера и бренды (их можно найти в нашем каталоге), определимся с основными параметрами амортизаторов для Ланоса:
Диаметр штока переднего амортизатора составляет 22 мм.
Полный ход штока передних стоек — 145-147 мм.
Усилие на отбой и на сжатие соответственно 93 и 27 кг.
Как правило, амортизатор без стойки весит около 2 кг без учета демпферов, стакана и метизов.
Опорные подшипники могут быть любого производителя, однако стоит выбирать такие опоры, у которых подшипник закрытого типа. Они прослужат дольше.
Замена амортизаторов и опорных подшипников на Ланосе
Замену стоек желательно проводить на подъемнике, так проще и быстрее, но теоретически можно обойтись и без него. Для замены нам пригодятся:
Чашка под пружину.
Пользуясь случаем, можно заменить задний сайлентблок передних рычагов.
Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок, проникающая смазка в аэрозольном баллоне и консистентная смазка для шлицевых наконечников полуосей. Еще пригодится съемник для пружин.
Также стоит рассмотреть возможность ревизии тормозных суппортов, а для этого стоит применять специальные смазки.
Крайне желательно перед установкой новых амортизаторов — их прокачать. Для этого просто утапливаем и вытягиваем шток 5-10 раз подряд, на сколько силы хватит.
Пока автомобиль на земле, не поддомкрачен или не на подъемнике, сорвем колесные болты, расшплинтуем и сорвем ступичную гайку.
Если работаем на подъемнике, просим помощника нажать на тормоз, после чего срываем ступичную гайку.
Тщательно чистим металлической щеткой стойку, особенно в местах резьбовых креплений.
Наносим проникающую смазку на резьбовые части рулевых наконечников.
Снимаем наконечники с помощью стандартного съемника, заодно проверяем их состояние, особенно пыльников.
Разводим мощной отверткой тормозные колодки.
Для профилактики откручиваем нижний болт тормозного суппорта.
Поднимаем суппорт и контролируем состояние тормозных колодок.
После этого полностью откручиваем суппорт и подвешиваем его на проволочном крюке в колесной арке так, чтобы он не мешал.
Откручиваем тормозной диск, он крепится к ступице винтом.
Откручиваем шаровую опору. Проще это сделать, открутив три гайки, чем выпрессовывать палец опоры.
Вынимаем из ступицы шлицы ШРУСа.
Теперь можно откручивать три точки крепления стойки к стакану кузова из-под капота.
Аккуратно вынимаем стойку в сборе, она тяжелая, после чего стягиваем пружину либо на стенде, либо с помощью стандартных стяжек.
Снимаем пружину и зажимаем стойку в тиски, чтобы открутить гайку крепления амортизатора в стойке.
Откручиваем гайку, предварительно нанеся на нее проникающую смазку.
Если она не поддается, пропиливаем в гайке борозды болгаркой и сбиваем ее зубилом и молотком.
Устанавливаем новый амортизатор в стойку и закручиваем гайку, смазав ее смазкой.
Ставим на шток новый отбойник.
Устанавливаем пружину с помощью стяжки.
На шток амортизатора надеваем шайбу…
… затем устанавливаем стакан.
Под опорный подшипник подкладываем новую толстую шайбу из комплекта.
Устанавливаем опору и через шайбу закручиваем гайку.
Теперь устанавливаем стойку на место, следим за положением опорного подшипника, он должен быть установлен в те же отверстия, в противном случае изменится кастер.
Сборку стойки проводим в обратном порядке. Крайне желательно смазать направляющие суппорта специальной смазкой.
Проверяем после сборки и протяжки резьб, как изменился клиренс.
Как правило, клиренс должен измениться на 30 мм минимум после замены опорных подшипников.
Читайте также: