Жрет переднюю резину на мотоцикле

Обновлено: 30.06.2024

Не секрет, что моторезина считается расходником. Достаточно дорогим, нужно заметить. Все мы помним по билетам ПДД, что износ резины мотоцикла считается допустимым до 0.8мм. Но не бегать же с линейкой вокруг мотоцикла каждое утро? Больше того, износ резины бывает разным, потому что не только стертый протектор является причиной замены моторезины.

Рассмотрим причины замены резины:

Износ/стирание
Естественное старение
Механические повреждения
Деформация

Износ/стирание

Первая и основная причина, по которой резину списывают в утиль. Износ протектора шин определяется визуально по индикаторным указателям. На покрышке, если вы внимательно ее осмотрите, находятся специальные метки внутри рисунка протектора. Эти бугорки не производственный брак, а та мелочь, которая подскажет, что резину использовать дальше опасно. Когда рисунок протектора сровняется с бугорком, вам следует покупать свежую покрышку. Все просто, даже линейка не нужна.

На самом деле, покрышка быстрее всего стирается в двух моментах своей жизни — при обкатке и после стирания протектора. Чем меньше на резине рисунка, тем быстрее она будет приходить в негодность, хуже держать дорогу и всячески скользить на влажном покрытии. На случай, если вы думаете, что резина стирается равномерно и после критической точки в 0,8 мм еще хотите покататься, огорчу вас, так как после этой точки резина начнет стираться с удивительной скоростью дезертира.

Холодная резина снашивается медленнее, чем прогретая. К слову, шины с меньшим давлением прогреваются быстрее, а значит и стираются интенсивнее. Низкое давление влияет на износ по краям покрышки, а высокое давление способствует истиранию в центре.

Естественное старение

А вы что думали, купили резину, положили ее и она будет всегда как новенькая? Увы, ничто не вечно под Луной и даже резина, предательски стареет. Первые признаки того, что резине пора на пенсию — трещины. Большие или маленькие, зависит от условий хранения и от того, насколько покрышка опечалена жизнью. Дополнительные звоночки о старости резины — цвет от черного переходит в серость, потеря эластичности, затвердевание и шершавость поверхности.

Механические повреждения

Логично, что к механическим повреждениям относится все, что повлияло на резину извне, подавляющее количество — удары и проколы. Характер езды, неудачные приземления, даже влияние настройки подвески может привести к повреждениям целостности мотошины.

Отдельным пунктом здесь следует рассмотреть горение резины и катышки. Так как не всякую покрышку используют в лайтовых режимах. Бывали ли вы на гоночных треках или показательных выступлениях? Если да, то вам знаком запах паленой резины, особенно, если вы наблюдали как кто-то дрифтит. По катышкам, собранной резине в разных частях покрышки можно определить, каким образом ездил пилот, особенно актуально для трековых гонщиков.

Деформация

Здесь помещаются все повреждения, которые резина получает за время хранения, а так же в процессе неравномерной нагрузки. Случается, что на покрышке появляются выпуклости, верный признак, что пора на покой. Любая деформация покрышки неизбежно приводит к изменению распределения силы и к смещению пятна контакта, поэтому такую резину придется менять на свежую.

Шины являются одними самых важных частей мотоцикла. Правильные эксплуатация и обслуживание шин предопределяют их долговечность, эффективность и безопасную эксплуатацию. Они также служат залогом уверенности на дороге. Однако, резиновые детали, как и металлические, со временем изнашиваются.

Как же определить, когда необходимо производить замену шин?

Далее приведены пять признаков, по которым вы можете определить, что настало время заменить шины на мотоцикле.

1. Износ

Износ является наиболее распространенным свидетельством того, что вам необходимо прекратить эксплуатацию шин. Для определения степени износа производители наносят на боковины шин специальные индикаторы в виде треугольников. Если уровень протектора достигает индикатора, то это указывает на необходимость замены шины.

2. Неравномерный износ шины

3. Трещины или проплешины

Другим видом неравномерного износа является появление трещин или проплешин на переднем колесе. В этом случае шина изнашивается вдоль всей поверхности протектора. Помимо этого, такой износ отрицательно сказывается на работе подвески. Именно поэтому при его обнаружении необходимо не только заменить шину, но провести диагностику подвески.

4. Большое количество порезов и других повреждений

При наличии большого числа порезов и других повреждений шины ее необходимо заменить. В противном случае пятно контакта может быть неравномерным, что ухудшит управляемость мотоцикла.

5. Возраст покрышки

Однако, даже если шины вашего мотоцикла не изношены и не имеют повреждений, существует еще один фактор, влияющий на продолжительность их эксплуатации – возраст. Большинство производителей шин рекомендуют менять их после 5 лет использования. Причина состоит в том, что масла в резине со временем испаряются, что приводит к ее затвердеванию. Для определения даты производства шины найдите на ее боковины четырехзначный номер. Первые две указывают на неделю, а следующие две – на год выпуска.

Для поддержания шин вашего мотоцикла в хорошем состоянии регулярно контролируйте значение давления воздуха в них. Также следует помнить, что ресурс шин в значительной степени зависит от интенсивности торможений.

Добрый день. имеем старенький СВ400. первый раз на нем выехал. любая колея и сразу становится неуправляемый. не то перед выкидывает, не то задница виляет. прокатился и ужаснулся. всё это на скорости около 40.
куда копать, что смотреть?

Добрый день. имеем старенький СВ400. первый раз на нем выехал. любая колея и сразу становится неуправляемый. не то перед выкидывает, не то задница виляет. прокатился и ужаснулся. всё это на скорости около 40.
куда копать, что смотреть?

разбитые подшипники?
осенью ездил не спеша, на 1й передаче и уже тогда заметил, что при поворотах руль как то странно болтает.
опасения подтвердились- непредсказуемая управляемость.

траверсу затяни и подшипники в ней глянь, а также задний маятник проверь. Еще бывает стопорные винты передней оси не затянуты от этого колесо гуляет. Ну и спицы по натяжению смотри. Это всё, больше на управляемость ни чего не влияет.

Зы ну ябы ещё и колейность проверил, бывает смотриш с сзади а калёса в две колеи стремятся :)

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

ты про падения и поврежления?
не знаю.
этот мотоцикл осенью купил, прокатился на первой и на зимовку, а вчера только первый раз выехал после зимы на 3-4 скорости и приболдел от неуправляемосте на малейшей ямке, колее

чо гадать то выполняй мои пункты и будет тебе щастье :)

Зы ну за спицы я погарячился :)))

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

ахаха спицы да)))))
а сегодня с другом уже и пойдем копаться ковыряться.
все обсмотрим, по результатам отпишусь

А мне одному кажется, что практически любой мот (даже кросс) будет закидывать в коллее? Как говорил великий Кейт Тод, "Газуй сильнее!" ))) Мот станет стабильнее.

Кстати, а зачем на сибихе месить грязь? Для этого вроде другой класс есть ;)

колея небольшая на асфальте.

в общем все проверил, ничего криминальеого не нашел. никаких отклонений, все подтянуто, люфтов нет.
п.с. передняя резина лысая.

Хлипкость рамы влияет на выкидывание из колеи и на ёрзанье по плохой дороге сильно.
Неродная размерность, например увеличение ширины переднего колеса тоже влияют на это.
Из личного опыта.

Хлипкость рук влияет на закидывание в колее а не рама. Если визуально нет люфтов то стоит походить в качалку, потому что на мотоцикле не задница играет первостепенную роль а руки и общая балансировка телом.
А если играет руль или задняя вилка или рама, это заметно даже не профессионалу,на ходу.
Если колея не глубокая то из возможных неисправностей может быть только "затянутый" руль или разбитый подшипник.

Хлипкость рук влияет на закидывание в колее а не рама. Если визуально нет люфтов то стоит походить в качалку, потому что на мотоцикле не задница играет первостепенную роль а руки и общая балансировка телом.
А если играет руль или задняя вилка или рама, это заметно даже не профессионалу,на ходу.
Если колея не глубокая то из возможных неисправностей может быть только "затянутый" руль или разбитый подшипник.

ненене, во мне 110кг и гирю 24кг тягаю на ура. на других мото(у друзей брал) такого не возникало))))))))

Различия типов моторезины

Обнаружил прокол колеса в дороге – что делать

Ремонт бескамерных покрышек

Через полчаса – можно ставить покрышку обратно. Надежность такого ремонта высокая, заплата не вызывает значительного дисбаланса, срок службы заклеенной мотопокрышки – не уменьшается.

Этот метод применим и в дороге, главное – иметь при себе необходимые оборудование и материалы:

Ключи для снятия переднего или заднего колеса.
Компрессор (или баллон СО2), манометр.
Грибки, клей-активатор, плоскогубцы, резачок (нож).
Наждачку, или скребок-надфиль, обезжириватель.

Процедура ремонта грибком не требует большого опыта. Главное – соблюсти чистоту, полноценно зачистить место прилегания заплатки, дать клею слегка подсохнуть до матовости и качественно прижать (прикатать) поверхность грибка, выгнав весь воздух между слоями. При необходимости, обезжирить место перед склейкой можно бензином, а вот без остального перечисленного – полноценно провести ремонт не получится.

Другие способы ремонта на месте

Заливка герметиком

Герметик выдувается вместе с воздухом в отверстие прокола и забивает его, застывая. Через 20 минут – можно ехать. Надежность ремонта – высокая. Ресурс – до следующего прокола.

Жгутование

Если есть компрессор – начните сразу подкачивать колесо, так легче будет работать с проколом, вставлять заплатку, и она быстрее разбухнет.

Ехать можно уже через 5 минут, достаточно только убедиться в том, что больше нигде не спускает.

Внешне одинаковые, ремкомплекты для жгутования колес могут различаться по цене практически вдвое. Этот разброс объясняется разной комплектацией – в одном будет всего три предмета, в другом – шесть-семь.

Полноценный набор для ремонта бескамерных шин содержит:

Заклейка покрышки с камерой – ремонт спицованных колес

Холодная вулканизация (заклейка заплаткой) – применяется, если мастерская не оборудована вулканизатором. В этом случае качество услуги и надежность ремонта будет зависеть от аккуратности мастера. Для удобства заклейки, в сервисе камеру извлекают полностью, но, повторюсь, это – не обязательно. На месте ее можно отремонтировать точно так же (других вариантов, кроме замены камеры – нет), но не снимая с мотоцикла.

Важно! Если колеса мотоцикла оборудованы буксаторами – прежде чем отжать борт покрышки от обода, нужно этот буксатор ослабить! Но не откручивать гайку полностью, не разбирать до конца.

Ремонт мото колес самостоятельно и в сервисе – в чем разница

Сейчас в специализированных мотомастерских недостатка нет не только в Москве – во всех крупных городах есть мотохелперы, помогающие мотоциклистам непосредственно на трассе, или буксирующие туда, где можно быстро заменить камеру, или залатать бескамерку правильно, так, чтобы следа не осталось. Туда, где дают гарантию.

Ремонт на сервисе – может быть единственно возможным, если из-за езды на спущенном колесе провернуло и оторвало сосок шины. Тем более – если он отлетел и потерялся, а запасного нет. В мотошиномонтажке – всегда есть набор расходников на любой диаметр колес. Там же, в крайнем случае, можно купить новую покрышку, или б/у докатку.

Как ехать на мотоцикле с отремонтированными шинами

Первые пару десятков км – не гнать, ехать со скоростью потока. Остановиться, проверить, не спускает ли колесо. Если залатали не качественно – это проявится почти сразу. О долгосрочной перспективе расскажет стоянка: если за первые сутки-двое баллон не потерял в объеме, значит – все в порядке, можно ездить как раньше.

Читайте также: