Адаптация дроссельной заслонки ниссан санни fb15 с акпп
Обновлено: 05.07.2024
Первое, это надо, чтобы соблюдались следующие условия:
1. Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
2. Температура антифриза: 70 — 99°C (158 — 210°F).
3. Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
4. Потребители электричества: off (кондиционер, фары, стеклоподъемники)
5. Двигатель вентилятора: не работает.
6. Руль: нейтральный (прямое положение).
7. Скорость автомобиля: полная остановка.
8. Трансмиссия: прогрето.
Я просто покатался на машине, прогрел все и приступил к обучению:
1. Включить зажигание и ждать, по крайней мере, 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение, по крайней мере, 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ — в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты, приведенные ниже, в пределах нормы.
Неофициальный способ следующий:
Так же должны быть выполнены выше перечисленные условия. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель.
Вроде все просто, но есть одно НО, у меня не сразу все получилось, мучился около 30 минут, может больше… На форумах некоторые говорят, что вообще не получается, видимо, какое-то условие не соблюдено.
Обучение КХХ на QG15DE с электронным КХХ (выкладываю на всякий случай, сам не пробовал, тк авто другое :), но говорят, что помогает, тоже на форумах нашел):
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить!) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.
Настройка дросселя после чистки
При первоначальной настройке пробуем выполнить регулировку со 2 шага, если нормальные результаты не достигнуты, возвращаемся к первому.
регулировка положения заслонки в закрытом состоянии:
Для правильной регулировки надо подложить что-нибудь между термоклапаном и регулировочным винтом кулачка быстрого холостого хода, что бы он, не ограничивал заслонку.
Далее расконтргаеваем винт! Опускаем заслонку выкручивая (против часовой) регулировочный винт, и проверяя опускание надавливая и отпуская тросик газа, пока она не начнет упираться в стенки дроссельной камеры, момент упирания в стенки определяется по исчезновению звука щелчка ограничителя об регулировочный винт, и возвращаемся на полоборота, то есть до появления четкого и ясного щелчка.
проверить и при необходимости выставить ДПДЗ на 0,5 Ом. (для других движков значение другое)
для этого ослабить два винта датчика положения дроссельной заслонки, и вращать его, (здесь удобнее скинуть фишку) значения будут меняться, мерить по этим контактам
далее на одетой фишке при включенном зажигании проверить ДПДЗ, по вольтам должно быть 0,35-0,65V, обычно регулируется на 0,5V, у меня получилось 0,4 то же неплохо, (что бы мерить на одетой фишке берется две скрепки наполовину распрямляются и подсовываются под резинки фишки, до контактов, очень важно следить что бы они не замкнули при включенном зажигании) закрутить болты и проверить равномерность возрастания напряжения при плавном нажатии на педаль газа, я просто плавно вращал поворотный механизм дроссельной заслонки, если возрастает рывками или не возрастает или еще чего подобное ДПДЗ не исправен.
вытаскиваем все чего наложили под болт кулачка БХХ в 1ом шаге.
желательно делать это летом и быстро, зимой клапан моментально остывает.
если же дроссель снят и принесен домой, можно отрегулировать на температуру 25 ±5°С
Закрутить винт регулировки хх на полную.
Скинуть фишку ДПДЗ и завести авто, поднимать хх винтом до 625об
Моя ошибка была в том что глядя на вторую риску тахометра, я думал что это где то 300об, но посмотрев видеоотчет на ниссан клубе, я понял, что эта риска 500об, а нужные мне 625 чуть чуть повыше этой риски, где то даже ниже середины между 0 и 1000 об, а я все время регулируя эти обороты пытался их выкрутить на 3/4, а они упорно сопротивлялись, видимо мозг компенсировал мои издевательства клапаном холостого хода закрывая его, а потом при движении он естественно был открыт, поэтому и обороты упорно не падали…
В моем случае регулировочный винт хх остался полностью закрученным.
Если обороты в процессе регулировки поднялись и не хотят опускаться, отключить АКБ понажимать на тормоз, закрутить регулировочный винт хх, подключить АКБ, завести и продолжить регулировку.
Далее заглушить авто и накинуть фишку ДПДЗ, завести, проверить обороты, должны немного повысится.
если обороты не повысились, необходимо проверить работоспособность КХХ.
при необходимости обучить:
прогреть двигатель, выключить зажигание и не ранее чем через 5 сек. скинуть фишку с ДПДЗ, запустить двигатель, и не менее чем через 5 сек. одеть фишку обратно, на заведенном двигателе, при необходимости отключить АКБ и понажимать на тормоз, подключить и обучить заново.
лучше оставить ступеньку или см 7 шаг.
если ступенька осталась, проверить люфт тарелки в КХХ если он более 1мм, провести регулировку КХХ развальцевав крышку, и подкрутив пластиковый винт, внимание винт приклеен, не поломайте, WD-шка в помощь, винт представляет из себя полую крышку, внутрь которой упирается пружина, параметры винта М20*1.
Помните, если все сделано правильно а ступенька осталась, дайте время авто обучиться новым параметрам поездите недельку, если изменений нет, тогда копать дальше.
Регулировка дроссельной заслонки
Извините что лезу в чужой форум , но свой пока не помог.
Проблема отрегулировать датчик закрытого положения ДЗ. Какой зазор выставить на регулировочном винте и в каких условиях все эти манипуляции проводить.Заранее спасибо. Блок ДЗ механический , двигло QG18 de.
в книге по ниссан санни есть это, сам уже непомню вроде 0.15
никогда не знаешь что Бог припас для тебя…
Кто подскажет: по регулировке датчика дросс. засл. скока там должно быть? когда был на диагностике мне сделали 0.44 (было 0.42), а где-то вычитал что вообсче 0.40. должно быть
когда едешь на скорости где то 45-60км.ч а потом плавно жмёшь педаль, машина начинает подёргиватца
на автодате сказали заменить датчик, щаз жду новый,а на скока выставлять нада….
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 20:54.
Это выходной сигнал с датчика ?
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 21:39.
По мануалу выходной сигнал на х.х. прибл. 0,5V.
На оборотах 2000/мин. прибл. 0,6V.
странно…почему тогда мне выставляли 0.44. или я чо не догоняю..
Alekc555 спасибо
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 22:00.
Проверка входного сигнала 57 контакт( мозга) и (масса) на х.х. 0,5V. На оборотах 2000 0,55V.
Стандартные напряжения (зажигание вкл. двиг заглушен).
Дросс. заслонка закрыта: прибл. 0,7V.
Полностью открыта: прибл. 4V.
поменял датчик TPS, диагност выставил 0.44(божитца что так и должно быть) переключения передач стало заметно мягче))
Побуду археологом,что бы новые темы не плодить,(просьба не пинать,заранее благодарен)).
С утра услышал жужание в акпп при включенном зажигании и нажатом акселераторе.Покурил по форуму,советуют отрегулировать дпдз.
Полез отрегулировать дпдз,с напряжением оказалось всё в порядке.А вот при установке двдз оказалось что цепь м-у 4 и 5 контактом есть постоянно как не крути дз.Это получается датчик помер или я что то неправильно делаю.
Может ещё кто скажет про жужание в коробке при вкл. зажигании.
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6
Nissan Sunny 1500cc, FNB15, AT, SS, 4WD, 10.2001г.
Honda Airwave 1500cc, GJ2, CVT, 4WD, M, 2007 г.
Nissan Sunny 1500cc, FNB15, AT, SS, 4WD, 10.2001г.
Honda Airwave 1500cc, GJ2, CVT, 4WD, M, 2007 г.
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6
Чистка дросселя или когда нечем заняться))
Добрался и я до дроссельной заслонки двигателя санька, что бы ее немного привести в порядок, а именно почистить.
Причиной тому послужили обороты двигателя и расход бензина, который меня не устраивает (обычно в городском режиме это 40 литров на 250-300 км), но обо всем по порядку.
При покупке авто, предыдущий хозяин сообщил, что менял датчик распределительного вала, так как авто перестало заводиться. Но это ладно… поменял, заводится и отлично. При этом обороты двигателя были немногим выше 1000 оборотов.
Владея авто чуть больше полугода я проехал на нем порядка 10000 км. и работе двигателя не мешал)) (как говорится едет да и ладно)
Но тут я решил добраться до впуска. Посмотреть как там обстоят дела и за одно почистить дроссель и сопутствующее.
Сам дроссель находится в доступном месте. Подлезть к его элементам просто, снимается на ура))
Немного ослабил кронштейн топливной магистрали, клапана вентиляции топливного бака (вроде он). Скинул вакумник прогрева, тросик от педали акселератора, воздушные трубки и 2е трубки от системы охлаждения, проходящие через клапан холостого хода ну и всю трассу подачи воздуха.
Как видно на фото, дроссель со стороны фильтра оказался чистым!
Дополнительно убрал какую то пластиковую хрень (подозреваю, что ресивер) от гофры подачи воздуха, что бы не мешалась.
Головкой на 12 открутил 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору
и вытащил дроссель вместе с клапаном холостого хода
С обратной стороны ситуация немного похуже, но считаю что все очень даже в рамках допустимого))
Выход с дросселя
Зазоров заслонки в корпусе практически нет. Это так конструктивно видимо. Лишь на просвет можно увидеть немного света по стенке корпуса заслонки:
В общем решил не оставлять это все и провести чистку. Зря разбирал что ли.))
Отделил клапан ХХ и промыл его (без его разборки самого выдвижного механизма)
Отсек для охлаждающей жидкости
Промыл и подпружиненную часть
Так она установлена внутри
Кстати, кто знает ее назначение, отпишите в комментариях…
Ну и собственно, промыл саму заслонку.
За одно решил добраться до (клапана EGR) и посмотреть на количество нагара внутри))
Клапан EGR (в центре фото)
Магистраль проходит от выпускного коллектора до клапана и после клапана входит во впускной коллектор.
Отстегнул трубки (потребовался рожковый ключ на 27), снял клапан и трубку от него до впуска. Посмотрел на это все
Крепление к впускному коллектору
решил оставить как есть, но при этом клапан просто заглушить))
Немного отступая на тему этого клапана.
В интернете много информации по поводу заглушки.
Отпишите в комментариях, делали ли вы такую процедуру и нужно ли это вообще.
Нашел в гараже паронитовую прокладку с металлической вставкой, грубо отстучал молотком по форме и вставил на выходе из клапана.
По фото видно, что часть отработанных газов, все же попадает в клапан, но не поступают во впускную систему. Правильно это или нет, хз))
Так и собрал все в обратном порядке. Единственное в системе впуска нанес небольшое количество герметика (так как прокладки не менял), что бы наверняка избежать подсос неучтенного MAFом воздуха.
По результату работ ничего не поменялось)). в целом как я и ожидал.
Обороты остались на прежнем уровне.
Потому будем разбираться дальше.)
Для помывки вышеперечисленных деталей использовал Profoam 1000 и зубную щетку)) Для полоскания пошла в ход обычная вода и валявшийся в гараже очиститель дисковых тормозов))
Забегая вперед, скажу, что на очереди топливная система.
Заказан топливный фильтр и насос.
Полезу в бак, поменяю внутрянку, скорее всего промою форсунки и установлю дополнительный фильтр тонкой очистки. С последним посмотрю как он себя покажет))
P.S. Параллельно выкрутил одну свечу, посмотреть ее состояние.
Удивился, что стоят иридиевые свечи))
На вид электрод светлого цвета:
Я так и не понял, нормальный это цвет или все же что то не так. И что именно в топливно воздушной смеси не то? Отпишите это тоже кто в курсе.
Ну и напоследок юмора про воздушный фильтр))
Что то мне подсказывает, что он был сильно грязный)
Для просмотра нужна авторизация!
Обучение/Адаптация дроссельной заслонки для автомобилей Ниссан и Инфинити (Nissan, Infiniti).
I. Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- ДВС и КПП должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится.
- Если КПП автомат, поставить на Р.
- Переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- Выключить всю нагрузку (печку, обогрев заднего стекла и т.д.).
- Положение колес и рулевого колеса - прямо и ровно.
II.1. Обучение/Адаптация с помощью педали Акселератора (Газа).
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3. В течение 5 сек. быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 сек. нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) и не загорится постоянно (~ 20 сек).
5. Через 3 сек. после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6. Завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
7. Газануть 2-3 раза и убедиться, что мотор возвращается на нормальные холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
=====================================================================================================
II.2. ОБУЧЕНИЕ/АДАПТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ LAUNCH 431.
=======================================================================================================
1. Выбрать в меню двигатель. 2. Проверить нет ли ошибок.
3. Выбрать функцию WORK SUPPORT.
4. Выбрать функцию Idle Air Volume Learn
5. Двигатель прогреть до 80-95 град., выкл. все нагрузки, напряжение АКБ - 12,9В. Руль установить в прямом положении.
6. В меню Idle Air Learn нажимаем OK. Далее START. Пошла загрузка. Выкл. ДВС.
7. Ждём 5 мин.
8. Через 5 мин. на экране выскакивает надпись INCMP.
9. Заводим машину и нажимаем OK, ждём 5 мин. (обороты 1200-1500)
10. Через 5 мин. проходит адаптация и обороты падают в 750 об/мин.
11. Поработает двигатель 1-2 мин. и заглушить,
опять заводим ВСЁ ОК хол-ход 700об/мин. COMPL (Адаптация дроссельной заслонки произведена).
Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:
• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;
• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.
1. подготовка
Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.
• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);
• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;
На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.
• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);
• скорость автомобиля: автомобиль стоит;
• коробка передач: прогрета;
Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.
2. процедура выполнения
Примечание:
• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.
• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.
1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.
2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.
3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:
• Полностью нажмите на педаль акселератора.
• Полностью отпустите педаль акселератора.
9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.
10. Выждите 20 секунд.
Переходите к п. 3.
3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания
Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.
Результаты проверки в норме?
Да —> Конец проверки.
Нет —> Переходите к п. 4.
4. определите неисправный компонент
• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.
• Проверьте работу клапана PCV.
• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.
Результаты проверки в норме?
Да —> Переходите к п. 5.
Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.
5. определите неисправный компонент
• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.
• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон.
Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Читайте также: