Буксует сцепление мазда 6 gg

Обновлено: 05.07.2024

Предисловие:
До этого было множество попыток победить проблему тугого сцепления путем поэтапной ревизии гидропривода.
Так вот путем проб и ошибок вроде как нашел причину своей тугой педали и устранил ее)

Сразу оговорюсь, у меня стоит новый комплект сцепления, менял летом. (Вилка и болт старые, тут я пожалел денег = лопухнулся). Гидропривод полностью перебран, можно сказать в идеале.

Сразу после замены комплекта сцепления как и у всех остальных педаль была — пушинка, но со временем (где-то 1000-1500 км) педаль опять стала тугая.
Короче, симптомы тугости были такие:
— На холодную педаль — более/менее, но на горячую — тугая.
— Если резко выжимать педаль, то она ходит более менее нормально, но если выжимать как обычно (умеренно), то во второй половине хода педали (когда появляется давление) появляются как бы затыки, педаль идет ступеньками туго/мягко и всё это сопровождается скрипом в салоне и скрежетом из под капота.

В итоге полез я под машину и понял, что скрежет идет из коробки.
Далее снял пыльник, осмотрел вилку и прикинул как она работает в режиме выжима, чтоб понять, что создает ей сопротивление.
Короче, путем прикидывания разных положений вилки мне показалось, что в выжатом состоянии скоба (пружинка), находящаяся на вилке и, удерживающая ее на болте, упирается в основание того самого самого болта.
Было решено попробовать исключить возможность закусывания той самой скобы между вилкой и болтом.
Вооружился пассатижами, прямыми руками и с помощью той то матери, слегка разжал эту пружинку в стороны от болта, пошел проверять педаль и чуть не проломил педалью моторный щит — так мягко и непривычно она улетела в самый низ))
В итоге разжал эту пружинку еще больше, разгибается она очень неохотно, поэтому нужно применить некоторую силу, но желательно ее не сломать.
Результат: педаль ходит ровно по всей длине, затыков нет, даже если нажимать педаль очень медленно, скрипы и скрежет улетучились)

Резюмируя:
Для мягкой педали необходимы следующие манипуляции:
1). При замене сцепления обязательно менять вилку и болт.

2). На вилке и болте необходимо смазывать все трущиеся обо что либо места соответствующей смазкой, например, медной или литиевой (высокотемпературные).
Мазать нужно:
— Болт вилки полностью, как шляпку, так и ножку.
— На вилке: лапки (давящие на выжимной подшипник), выемку под шток РЦС, выемку под болт, а также скобу (пружинку) по всей длине, т.к. она в процессе работы тоже подвижна и касается вилки и болта.
Смазку можно провести и не разбирая коробку, достаточно вооружиться аэрозолью или шприцем с трубочкой.

3). Смазать направляющую втулку под выжимным подшипником.
Эту операцию теоретически тоже можно сделать без съема коробки, но нужно очень осторожно пшикать, чтобы брызги не попали под лепестки корзины.

4). Смазать шлицы первичного вала под ведомым диском (при замене сцепы).
При замене сцепления мазать вал ОБЯЗАТЕЛЬНО и не слушайте, что вам говорят СТОшники.

5). Разогнуть или вообще выкинуть эту скобу (пружинку). (С выкидыванием я пока не спешу )
Насколько я понял, задача этой скобы (пружинки) удерживать вилку на болте, но смысла в этом я не увидел, т.к. как не крутил не вертел вилку, она и без пружинки никуда не денется и с подшипника не свалится.

Для работ:
— Заехать на яму, скинуть защиту двигателя.
— Убрать шток РЦС. Для этого нажимаем на вилку в сторону РЦС, шток уходит внутрь РЦС, держим шток, отводим вилку обратно, вынимаем шток вверх или вниз вместе с его пыльником. Если не выходит, то откручиваем РЦС от двигла и отводим в сторону.
— Снять пыльник вилки, тупо выдергивается наружу по вилке, он сидит своими пазами на коробке.

— Манипулируя вилкой в стороны промазать нужные места.
— Вытянуть вилку на себя. Полностью она не вылезет, упрется в край отверстия коробки и в болт. Пассатижами разогнуть скобу. Гнуть по немногу и периодически проверять педаль, лишний раз догнуть всегда успеется)

Дополнительно хочу порекомендовать проделать Ревизию РЦС, т.к. ремкомплект показал себя с отличной стороны за смешные деньги)
А также желательно перебрать, прокачать остальной гидропривод сцепления.

stasilok Ср, 18 ноя 2015, 00:00

Portfel Пн, 23 ноя 2015, 09:45

И, по возможности, через пару тысяч расскажи как эффект.

Я конечно к педали привык, но в пробках очень длинных, не айс.

Ninja Пн, 23 ноя 2015, 20:31

stasilok Пн, 23 ноя 2015, 20:59

Portfel Ср, 25 ноя 2015, 19:41

2stasilok
Кстате, при замене сцепления и чистки-смазки вилки тоже все мягкое, но временно. Да ты и сам про это писал.
Т.ч. месяц погоняй, там видно будет.

stasilok Ср, 25 ноя 2015, 20:02

Portfel писал(а): 2stasilok
Кстате, при замене сцепления и чистки-смазки вилки тоже все мягкое, но временно. Да ты и сам про это писал.
Т.ч. месяц погоняй, там видно будет.

Portfel Ср, 25 ноя 2015, 20:22

stasilok Ср, 25 ноя 2015, 23:42

1). Смотря какие места и чем тебе мазали, тут нужно подробней)) Т.к. мне точно ничего не мазали при смене, даже грязь убрать поленились! В итоге все равно где-то 2ткм педаль была мягенькая, а потом началась жесть)))
2). Вилку я не снимал через дырку))), так как это не возможно, я ее вытягивал максимально на себя, чтобы смазать углубление под солдатик.
3). Пружинка нужна для того, чтобы углубление вилки всегда находилось напротив солдатика! Дело в том, что если не будет пружинки, возможен вариант, что вилка упрется в солдатик не этим углублением, а своим краем, тогда при выжиме вилку перекосит, соответственно перекосит подшипник, подшипник перекосит лепестки корзины, а что произойдет дальше хрен знает, но лучше не испытывать))))
НО, нужно понимать, что в рабочем состоянии привода, шток РЦС всегда подпирает вилку таким образом, что она упирается углублением в солдатик, а лапками в муфту подшипника, а подшипник в свою очередь в лепестки пружины. Т.е. в таком состоянии вилка никуда деться не может, даже при отсутствии пружинки. Всё это достигается за счет пружинки в РЦС.
Вилка без пружинки может соскочить только в том случае, если шток РЦС перестанет ее подпирать! Причины по которым шток может отойти от вилки — это отдельная история, но вариант такой не исключен!
Короче говоря, пружинка вилки — это аварийная защита сцепления от неисправностей в приводе, а так же от кривых ручонок СТОшников))))

Portfel Вт, 01 дек 2015, 17:57

Portfel Пн, 07 дек 2015, 09:11

stasilok Пн, 07 дек 2015, 10:03

stasilok Чт, 24 дек 2015, 02:41

Небольшой отчет за прошедшее время..
На данный момент после манипуляций проехал 1.5тык..
Примерно от 200 до 500 км педаль стала упругой, именно упругой, но не тугой, т.е. пропала та мягкость, при которой педаль легко улетала в моторный щит..
Если оценивать в процентах от исходной тугой педали, то сейчас имею 40-50% и этот процент НЕ меняется))..
При этом что на холодную, что на горячую педаль ОДИНАКОВАЯ)) Даже по ощущениям на горячую становится мягче и информативней!!
Напомню, что при тугой педали было всё наоборот: на холодную — более/менее, на горячую — полный пипец((

Еще хочу добавить, что имею вторую машину Mazda323, так вот, когда у меня была тугая педаль, то я считал ее педаль мягкой, но вот сегодня довелось сесть за ее руль, и я был в шоке от тугости ее педали.. Потом еще раз прокатился на своей и понял в чем кайф))

Portfel Вт, 29 дек 2015, 16:28

Моему другу как-то на его 2.0 Гольф вкорячили комплект от 1.6. Он узнал это только через 5-10 тыщ, когда МКПП сломалась и он начал менять на б/у коробку. Т.ч. могут у нас мастера, могут!

stasilok Вт, 29 дек 2015, 19:16

Ninja Вт, 29 дек 2015, 20:10

А это уже салон

stasilok Вт, 29 дек 2015, 22:56

А это уже салон

Baqar Пт, 01 апр 2016, 05:51

stasilok Пт, 01 апр 2016, 11:58

По поводу педали, так ее нужно отрегулировать! Делов на 5-10 минут! В мануале всё есть, 2 сантиметра от педали тормоза — это действительно высоко!

Baqar Сб, 02 апр 2016, 00:53

Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. Оставив машину на полчаса проблема на чуть пропадает. Потом снова.

Вечером, ночью, при понижении температуры, работает нормально. Осенью, зимой и весной, до мая, проблем не было.

Подскажите пожалуйста, в чем же именно проблема. В выжимном, в корзине, сцепление целиком, жидкости сцепления, или цилиндре сцепления. Последний менял в прошлом году, но ничего не изменилось.

@andrienko.1966 --> В вопросе опечатка. Как раз именно 1-я не втыкается. Задняя тоже не получается.

Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч.

Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер.

Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099.

Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.

Подойдёт ли сцепление в сборе от Мазды 6, 2005 года, 1.8 литра, бензин, седан, на Мазду 6, 2004 года, 2.0 литра, дизель хэтчбэк.

Всё будет хорошо!

Вероятнее всего залипает ведомый диск сцепления, и получается у вас как бы нет полного отключения сцепления и потому затруднённое включение передач. При пониженных температурах смазка делается твёрдой на поверхности диска и он не прилипает к корзине, к маховику. А при потеплении смазка(мазута) делается липкой и начинаются проблемы.

Если бы как на грузовике можно было заглянуть и что-то увидеть, но на легковом автомобиле — не заглянешь. Придётся снимать КПП — тогда откроется вид на сцепление. Вероятнее всего надо менять сальник первичного вала — оттуда может попадать масло на сцепление. И промывать диски сцепления бензином или ставить новый комплект. Проверьте уровень масла в коробке, и осмотрите на предмет подтёков.

Общие сведения о сцеплении
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, установленного на коленчатом валу двигателя, и.

Прокачка гидравлического привода выключения сцепления
Внимание! Следите за тем, чтобы не пролить рабочую жидкость гидропривода сцепления на окрашенные поверхности. Если это случилось, немедленно смойте жидкость водой.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
Рис. 3.4. Схема регулировки свободного хода педали Нажмите на педаль сцепления до появления сопротивления. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали.

Снятие и установка трубок гидропривода сцепления
Примечание. Для жидкости гидропривода тормозной системы и сцепления используется общий резервуар. Если трубки гидропривода сцепления были отсоединены при проведении.

Регулировка высоты положения педали
Рис. 3.3. Схема регулировки высоты положения педали Измерьте расстояние от накладки педали до покрытия пола. При необходимости отрегулируйте высоту положения педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку А и вращайте регулировочный болт В до установки требуемой высоты положени.

Проверка положения выключения сцепления
Вытяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы колеса заблокировались.Запустите двигатель и дайте ему поработать на режиме холостого хода.При не нажатой педали сцепления медленно включайте передачу заднего хода.Зафиксируйте рычаг переключения передач в положении, когда шестерни войдут в зацепл.

Снятие и установка педали сцепления
Снимите панель отделки комбинации приборов.Снимите блок комбинации приборов.Снимите верхнюю часть приборной панели.Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.Снимите педаль сцепления. Рис. 3.6. Компоненты педали сцепления: 1 .

Снятие и установка трубок гидропривода сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ Для жидкости гидропривода тормозной системы и сцепления используется общий резервуар. Если трубки гидропривода сцепления были отсоединены при проведении процедуры, долейте рабочую жидкость гидропривода сцепления (тормозная жидкость), удалите воздух из системы и проверьте на.

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Слейте жидкость из гидропривода сцепления.Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления. Снимите вакуумный усилитель тормозов, открутив болты крепления.Ослабив зажим, отсоедините трубку бачка главного цилиндра сцепления от главного цилиндра сцепления. Слейте жидкость в пластиков.

Снятие, проверка и установка сцепления
Рис. 3.11. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик СнятиеСнимите коробку пер.

Читайте также: