Чистка дмрв тойота рав 4

Обновлено: 19.05.2024

Комментарии к теме Замена датчика массового расхода воздуха Toyota RAV4

Даю подсказку, покупаете вместо дорогущего ликви моли в аптеке антисептик (без отдушки) для дезинфекции рук с распылителем. Главное чтобы в составе был ТОЛЬКО Изопропиловый спирт. Его особенность в том, что он полностью испаряется с поверхности. По сути LM тот же состав, только под давлением.

Здраствуйте, очень помогло ваше видео. Купил кашкай 2012. Поменял аккумулятор. Машина разгорелась как на механике,с набором оборотов до оглушительного уровня. Поменял масло в варике,все осталось по прежнему. Думал вариатор ремонтировать или менять. После видео поехал в авто сервис с компьютерной диагностикой. Там обсудили счетчик старения масла, торможение двигателем оставил на нуле. Машинка поехала веселее. Теперь замечаю что на круиз контроле когда прибавляю скорость кнопкой на руле разгон ещё веселее, а обороты не подкидывает и ежесекундный расход по компу даже до10 л не доходит. А когда я сам жму на педаль, то обороты подлетают, расход за максимальное значение на табло (15 л), а разгон не такой резвый как компьютер разгоняет. Подскажите может ещё какие настройки вариатора можно сделать что бы не отставать или хотя бы приблизиться к компьютеру? Слышал про адаптацию вариатора. Это может помочь? Заранее спасибо.

а если насос новый и она вобще не запускается??может виноват Регулятор давления топлива?и давление 0.6.

Я сегодня почистил. Стало гораздо лучше. До чистки показывал 1,05. После стало 0,99. Чистил из баллона средством для очистки контактов фирмы Presto. Очистители карбюраторов для дмрв нельзя использовать, т.к. они все на ацетоне, а он очень мощный, разъедает все сильно.

SirRedAngel если не сложно выложи видео без гемороя,как volvo с дизельным двигателем заводится при -35

После покупки машины, я заметил, что у машины довольно большой расход для её 2.0 литрового движка. 85 миль я проезжал на 23 литрах 95-ого обычного бензина в зимний период с 5 минутным прогревом . Это значит, что 85 миль * 1,6 = 136 км, то есть я проезжаю 136 км, на этих 23 литрах. Далее делим (23 литра/ 136 км) * 100км = 16,9. Нехило.

Я начал собирать информацию о том, что может влиять на расход топлива, собранная мной информация относительно причин большого расхода может быть представлена в нескольких пунктах :

1. Неправильные показания датчиков (датчик массового расхода воздуха(ДМРВ) , датчики кислорода на катализаторе в коллекторе(лямбда)).
2. Свечи зажигания
3. Топливный фильтр

1. ДМРВ . Почему ДМРВ может влиять на расход топлива? Дело в том, он отвечает за регулировку смеси топлива и кислорода, подаваему в камеру сгорания. От корректности показаний датчика может зависеть много в работе двигателя: качество смеси, объёмы впрыска, время поджега и т.д., и даже на переключение скоростей. Надо сказать, что датчик состоит из 2-х главных элементов: это терморезистор и пара "hot wire" платиновых термоэлементов (на RAV4). Смысл работы датчика измерить температуру и объём потребляемого воздуха. Относительно ухода и ремонта датчика - самое главное, менять воздушный фильтр вовремя и всё будет OK, а чистка может повлечь за собой разрушение термоэлементов.

Я снял ДМРВ, посмотрел визуально состояние термоэлементов, и решил, что замена или чистка не требуется. Датчики воздуха на катализаторе не проверял.

2. Свечи зажигания . Так как последний раз свечи менялись предыдущим хозяином, а при визуальном анализе на них был нагар - я заменил свечи. Поставил DENSO SK20R11 - иридиевые свечи, аналогичные предыдущим.

3. Топливный фильтр . В смене этого "расходника" сомнений не было, меняем свечи - фильтр меняется тоже, меняем фильтр - меняются свечи. Тем более я за пол года эксплуатации машины топливный фильтр не менял, а предыдущий хозяин, скорее всего, и подавно.
Сложность замены фильтра в том, что он находится в бензобаке. О детальном описании этого действа можно спросить в каментах, кому нужно. На замену ушло 2-часа неспешной работы.

Итог: расход составил почти ровно 12 литров/100 км по городу в зимний период, что на 4-5 литра меньше исходного

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) на моделях с 2001 года

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) на моделях с 2001 года Toyota Rav4

Чтобы уменьшить содержание окиси азота в отработавших газах, часть газов направляется системой рециркуляции отработавших газов к впускному коллектору, в результате чего понижается температура сгорания.

Система рециркуляции отработавших газов состоит из клапана EGR, модулятора, переключающего вакуумного клапана (VSV) (он расположен около выпускного коллектора) и вакуумных шлангов. Клапан EGR управляется вакуумом на основании сигналов от блока управления двигателем.

Замену клапана EGR производите следующим образом:

– отсоедините вакуумный шланг от клапана EGR;

Рис. 7.26. Расположение клапана системы повторного сжигания отработавших газов (EGR)

– отсоедините шланг системы рециркуляции отработавших газов, выверните болты и снимите клапан EGR с впускного коллектора (

Рис. 7.27. Снятие фильтра с модулятора EGR

– если модулятор будет устанавливаться повторно, снимите крышку и проверьте состояние его фильтров (рис. 7.27);

– очистите фильтры, продувая их сжатым воздухом. Если фильтры невозможно очистить, замените их или модулятор.

Установку производите в последовательности, обратной снятию.

Замену вакуумного клапана (VSV) производите следующим образом:

– отсоедините от клапана VSV электрический разъем;

– промаркируйте и отсоедините от клапана VSV вакуумные шланги;

– снимите клапан с кронштейна.

Установку производите в последовательности, обратной снятию.

Дизель для чайников: ЕГР и впускной коллектор.
Toyota Previa 2.0 d4d чистка EGR, дроссельной заслонки и ДМРВ
Чистка клапана ЕГР, дросселя и впускного коллектора на примере AUDI A4 S-LINE 2.0TDI 170л.с

Не будь таким зелёным: как правильно отключать EGR

Пока буржуйские суды разбираются с буржуйскими же инженерами, которые никак не хотят сделать автомобиль достаточно экологичным, наши сограждане стройными рядами едут в сервисы отключать систему рециркуляции отработавших газов. Почему так происходит? Об этом сегодня мы и поговорим: что такое EGR, почему она выходит из строя, и как с этим бороться.

Give Peace a Chance!

Д ать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания. Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.

В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов. Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель. Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.

Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт). И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.

Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.

Как и почему перестаёт работать EGR?

Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.

Самый распространённый случай — заклинивание клапана.

Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом. Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.

Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры. Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке. Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.

Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.

В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину. Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех. Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.

Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание. Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR. Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.

Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца. Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен. В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.

И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.

Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.

Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора. И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx. От этого, к сожалению, никуда не деться.

Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.

И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.

Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора. Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин. Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.

Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?

Решение проблем с EGR

Я не любитель маркированных списков, но тут он будет как нельзя кстати. Итак, устранить неисправность можно следующими способами:

замена клапана на новую оригинальную деталь;
использование китайских аналогов;
удаление EGR из системы с программным отключением;
программное закрытие клапана.

О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование. Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе. Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.

О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.

Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR .

Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?

В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть. Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа. Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.

Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным. Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии. А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.

Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?

Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.

Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).

Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR. И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически. Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.

А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.

Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.

Быть или не быть?

Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?

О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.

В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться. И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно. Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.

Zver

mopedos ну ты даешь. Нормально он работает после чистки. Сегодня только чистили ДМРВ и дроссель на Авенсисе. Холостые были 600 об\мин. После процедуры идет "самообучение" и все в норму приходит. Это так сказать стандартная операция при пониженных оборотах ХХ и вибрации на холостых или когда их вообще нет.

Proadm

Toyota Succeed TX NCP58G gold 2003

Всем - ни единого разрыва.

mopedos

Цитата (Zver @ Вчера в 23:07)

Zver

Что сканером? После чистки его показания что ли? Прошивка в системе подгоняется под его параметры в зависимости от оборотов.

После чистки ниукого расход не увеличивался и датчики не сгорали. Чаще проверяйте состояние воздухана и пачкаться не будет. И бодягой не заправляйтесь.

Smusl

Думаю весь вопрос в том что при чистке ДМРВ его очень легко повредить! Что часто и происходит! На фото видно каплеобразный датчик, но это не всё, если заглянуть внутрь (в торец) то там есть тоненькие спиральки, вот к ним вообще прикасаться не стоит! Короче чистить бесконтактным методом, из аэрозоля для чистки карба!

Одну из двух вечных российских проблем можно, в принципе, решить с помощью асфальтоукладчиков и катков.
А вот с дорогами, конечно, будет труднее.

bda

дак с капелькой это же датчик температуры а в тонеле действительно датчик воздушный, чистил спреем дял карбюраторов просто прошикивал не прикасаясь ничем, все идеально чисто становилось. Был косяк после летней гонки за тестем по полю датчик видать усрался, при резком нажатии на газ машина как бы пыталась заглохнуть, прочистил и стала опять резвой. Вобщем смысл его чистить только если есть проблемма. Ездила после прочистки хорошо, заежал на сканирование , показало ошибку маф сенсора но ее скинули, при повторной проверке после некоторого пробега ошибки небыло.

Vladko

Хорошая ссылка на форуме витцеводов о чистке ДМРВ с фотографиями
многим будет полезно не только почитать, но и посмотреть
ссылка

александров

Цитата

mopedos ну ты даешь. Нормально он работает после чистки. Сегодня только чистили ДМРВ и дроссель на Авенсисе.

Ребята подскажите пожалуйста, где на форуме информация по чистке дроссельной заслонки, убился не могу найти и через поиск не получается. Киньте ссылку. Заранее благодарен.

Виталий

Читайте также: