Датчик температуры мазда 6 gg где находится

Обновлено: 05.07.2024

Кому интересно, мне захотелось определить, где находится датчик температуры Mazda 6 в машине. Было трудно, но нашел, благодаря ролику предельно ясно видно где расположен датчик температуры Mazda 6.

Комментарии к теме где находится датчик температуры Mazda 6

Nikit помоги.рычаг под рулем не работает. Фары всегда горят, сигнал не работает, стёкла честители тоже ничего, кондиционер нифега. иногда сама по себе сигналет в чем проблема vin wdb2030061A023950

Добрый вечер!Подскажите на Subaru Legacy 97 год-автомат пинает с 1 на 2 при резком нажатии на газ!При плавном переключении практически не ощутимо!!Остальные передачи все ок. Куда лезть. )заранее спасибо..

Ребята,финик машина хорошая,и никто не застрахован будь то мерс Ml или лексус.Єто железо.Да и года свои берут.У меня 2005год и вроде смотрел и вибирал,но как говорят будь проклят тот день когда я его нашол.Но машина Агонь просто запчасти оригинал+ уже смотри єто как-никак уже твое.

Спасибо за видео. У меня есть защита картера. Увидел подтекание, хотел подтянуть. Не успел приложить усилие, как датчик срезало заподлицо с корпусом коробки передач. Интересно можно поездить или масло из коробки может вытечь? Ведь даже до эстакады нужно доехать.

у меня гранта люкс с мультимедийным эраном 13 год хочю понять одного должен ли показывать тепература 100 вентилятор влючаетсья или должен показывать 95 градусов как эта обычна бывает или эта так ано и должен быть такой температуоа 100 кто с такими делом имеет буду рад ответа двигатель с 16 клапанным.

Mazda 6 GG

Как и другие технологические жидкости, антифриз Mazda 6 имеет ограниченный срок службы. Его задача не только охлаждать двигатель, но и смазывать внутренние поверхности и механизмы системы, по которой он циркулирует.

Из-за грязного антифриза может понадобиться внеплановая замена термостата Мазда 6 GG. Его может заклинить. Причём симптомы отличаются в зависимости от того в каком положении застыл клапан. Если в открытом – мотор будет долго прогреваться, зимой может так и не достигнуть рабочей температуры. Когда термостат заклинил в закрытом положении – двигатель наоборот будет быстро перегреваться.

Интервал замены антифриза Мазда 6 GG

В регламенте технического обслуживания прописан интервал замены охлаждающей жидкости в Мазда 6 GG: 200 тыс. км. или 11 лет эксплуатации. Но есть важная оговорка: если используете не оригинальный антифриз, то срок его эксплуатации не должен превышать 100 000 км или 4 года.

Артикулы термостата Mazda 6 GG и охлаждающей жидкости

Термостат Mazda 6 оригинал продаётся в сборе с крышкой под каталожным номером L33615170.

Подходящие аналоги термостата Мазда 6 GG:

Gates TH45182G1;
Stellox 2340124SX;
LEX ТМ3464;
Luzar LT1025;
Dominant MZL303615170;
Doda 1040230007.

Часто возникают сложности со сливной пробкой радиатора Mazda 6 GG. В результате её приходится менять. Лучше купить её заранее на всякий случай. Артикул пробки сливного отверстия в радиаторе WL2115203.

Для промывки понадобится дистиллированная вода, для одного промывания надо литров 5-6. Лучше промыть 3-4 раза.

Замена антифриза и термостата Мазда 6 I

Приступая к работе, позаботьтесь о наличии необходимого инструмента:

гаечные ключи размерностью на 8, 10 и 12 мм;
отвёртка с плоским жалом;
пассатижи;
ёмкость объёмом не менее 7 литров.

Сливная пробка радиатора Мазда 6 GG сделана из пластика. Время и перепад температур делают её хрупкой. При откручивании нередко шляпка отламывается, а стержень с резьбой остаётся в отверстии. Если это случилось, поможет плоская отвёртка и газовая горелка.

Нагрейте жало отвёртки и аккуратно вплавьте её в остатки пробки. Затем выньте и подождите, пока всё остынет. Теперь можно снова вставить отвёртку в получившуюся выемку и открутить. Не забудьте заранее приготовить ёмкость для сливаемого антифриза.

Никогда не выливайте технические жидкости на землю, они токсичны для всего живого.

И ещё один совет: некоторые владельцы Mazda 6 GG меняют пластиковую пробку на металлическую. Делать так не стоит – это чревато срывом резьбы в теле радиатора.

Снятие ремня и слив охлаждающей жидкости

Антифриз сливайте только при полностью остывшем моторе. Защиту можно не снимать, в ней есть специальная прорезь. Но когда снимите термостат, снова польются остатки жидкости и здесь уже всё попадёт на защитный элемент. Во время слива откройте верхние крышки на радиаторе и расширительном бачке. Из расширительного бачка антифриз можно откачать резиновой грушей или шприцем с надетым на его конец куском резиновой трубки.

Теперь предстоит снять приводной ремень. В одиночку на Mazda 6 GG это сделать непросто:

Замена термостата Мазда 6 GG

Термостат Mazda 6 GG крепится тремя болтами. Здесь понадобится головка на 6 с удлинителем и трещоткой. Но прежде чем их откручивать отсоедините шланги. Хомуты на них сдвинуть трудно – места мало и обычными пассатижами возможно не подлезете. Попробуйте использовать инструмент маленького размера или кривые утконосы.

При демонтаже шлангов и термостата будьте готовы к тому, что снова польётся антифриз. Когда всё сняли, очистите посадочное место от грязи, проверьте и при необходимости замените прокладку. Затем установите новый элемент.

Пока в системе охлаждения двигателя Мазда 6 нет антифриза, можно проинспектировать в каком состоянии находится датчик температуры. Фишка с проводами снимается кривыми утконосами, а сам датчик откручивается при помощи удлинённой головки на 19 мм. Деталь надо почистить от грязи и закрутить на место.

Промывка системы охлаждения

В процессе замены после слива старого антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения Мазда 6 от накопившейся в ней грязи.

Закрутите на место пробку сливного отверстия.
Заполните радиатор (под горловину) и расширительный бачок (до отметки Full) дистиллированной водой.
Заведите двигатель и прогрейте. Чтобы мотор быстрее достиг рабочей температуры, а жидкость лучше циркулировала в системе можно погазовать.
Вода должна пройти по большому кругу. Это можно понять по включению вентилятора, а также потрогав патрубки, они должны быть прогреты.
Выключите зажигание и дайте двигателю остыть.
Слейте воду из радиатора и бачка.
Повторите эту процедуру ещё 2-3 раза, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Заливаем

Перед заполнением системы Mazda 6 GG не забудьте закрутить на место сливную пробку. Через воронку тонкой струёй наполните радиатор, а затем расширительный бачок и закройте их заливные отверстия крышками.

Всё почти готово, осталось выгнать воздух. Для этого не понадобится танцев с бубном – в термостате Мазда 6 GG для этого предусмотрен специальный клапан. Просто проделайте следующие манипуляции:

Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока не включится вентилятор.
После этого нажмите на газ, повысив обороты до 2500, удерживайте так 4-5 минут.
Затем на 5-7 секунд повысьте обороты до 3 тысяч и отпустите педаль газа.
Ещё 2-3 раза погазуйте, доводя стрелку тахометра до 3000 об/мин и сбрасывая до ХХ.
Оставьте мотор работать в холостую в течение минуты и заглушите.

После того, как остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке и долейте, если это необходимо.

После нескольких первых поездок проверяйте уровень жидкости. Он может ещё немного опуститься.

Даже если в вашем автомобиле был залит оригинальный антифриз Mazda 6 GG и вы меняете его на абсолютно такой же, всё равно следует промыть систему. За время эксплуатации там скапливаются отложения, которые могут привести к поломкам. При замене термостата Мазда 6 GG полезно проверить все патрубки и места их соединений. Не должно быть никаких трещин и протечек.

Недавно у меня возникла необходимость выяснить, где находится датчик температуры Mazda 6 в автомобиле. С легкостью нашел, в данном видео-ролике абсолютно понятно где расположен датчик температуры Mazda 6.

Прям китайцы напишут на упаковки что карбюратор это их поделка, дожидай. Прям торгаш в автомагазине вам скажет что этот карбюратор поделка китайцев, дожидай. P Мне тут тоже одна шваль-перестроечна я в магазине китайское за индийское выдавала, хорошо что Я вовремя раскусил эту гниду, а ато свои бабки на ветер отшвырнул бы.

привет у меня проблем с форд мондео 1994 универсал мотор бензин зетек поменял новый датчик охлаждения жидкости когда доступно температура в двигатель вентилятор начинает работа и не отключаться до нулевая температура когда отключаю зажигания сразу отключатся вентилятор помогите меня чем причина не отключатся вентилятор

трудно сказать даже на примере трёх машин одной модели (Volkswagen Transporter T4): У всех одинаковые баки, одинаковые двигателя, одинаковые насосы и т.д.) На одном после лампочки можно было проехать 20-30 км, на другом - 120 км, а третий вообще вставал через 3-5 км после лампочки. Вопрос проблемный. Для каждой машины разный. Сейчас вроде поменяли систему оповещения, теперь она сигнализирует о малом кол-ве топлива при расчете на 100 км, т.е. если у машины расход 7.5 л км, то при остатке 7.5 л в баке сработает лампочка. Раньше лампочка зависела напрямую от уровня топлива (есть фиксированное ограничение 8 литров, тогда она и сработает, а может, когда уже останется 2-3 литра)

Подскажи а сколько можно ездить на амортизаторах без газа масло есть пока запчасти не пришли по почте и не отразится это на всей подвеске особенно на опорниках? Авто фольцваген джетта 2015 год 67 пробег

Сделал евро 2 И оставил катализатор. абраам ты в своем уме. А ничего что там все с завода было рассчитано. Ааа я забыл Ты же с этим Лысым умнее инженеров)

У меня вариатор.С завода идет наружний радиатор и в радиаторе двиги проходит магистраль.Нужно ли чтото еще выдумывать?Живу в сибири.

Был гольф 2002 года, вся система охлаждения на идентичных пластиковых штуцерах, как они меня . вы б только знали. Выстреливают регулярно в неподходящий момент. ТАчку бросаешь, ищешь эти штуцеры, сколько антифриза переведено. А когда это происходит по трассе, то и не сразу и заметишь, т.к весь пар антифриза улетает сразу, только спустя время по запаху проникшему в салон понимаешь, что пришел . Двигатель запороть в этой ситуации легко. И главное эти штуцеры хоть и оригинал не от давления разрывает и не от механического воздействия, а они просто превращаются в рыхлый картон. рассыпаются в руках. Кто придумал это гавно, гений .

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: