Дымит двигатель мазда демио

Обновлено: 07.07.2024

у меня 2107 инжектор 2007 года. В 3-х цилиндрах нету вообще компрессии и жрет масло . пи.дец на ровне с бензином. В чем может быть проблема друзья? И из 2-го цилиндра масло бьет наружу. Еще расход топлива увеличился 1 на 1.свечи всегда мокрые от масло бензина фиг поймешь >) Мне приятель сказал и без масла в двигателе на МАЗДЕ много чего навернулось!

Посмотрел все Ваши видео по Hyundai Santa Fe (далее - HSF). Получил нужную информацию. Спасибо. Мне скоро надо будет менять антифриз. Хочу перейти с G11 на G12+ и сделать это сам, а не на сервисе. Антифриз и дистиллированную воду купил, а куда лезть и что крутить не знаю. В интернете видео по дизельному 2.2 HSF не нашел. Хотел уточнить, не планируете случайно менять антифриз на Вашем HSF? Очень хотелось бы посмотреть как это делается. А если не планируете, может получится снять коротенькое видео по порядку замены с указанием того, что 'крутить' и где. С Уважением, Дмитрий.

дружище,дай Бог тебе здоровья. я уже думал голову поднимать. а оказалось поменял крышку,ну и термостат заодно. и все нормально. спас ибо.

Д 4 это шлак полный,был есть и будет таковым,пока у нас вместо бензина льют ослиную мочу. У сына с маслом в двигателе на mpv до сих пор все слава богу нормально )

Не частые трудности с маслом в двигателе не особо напрягают >) Может на вечер еще один видосик, суббота же?)

Саш, как тебя ещё какашками не закидали за такую притирочную пасту? 'Непонятно. (с)' У нас же этих знатоков вагон и маленькая тележка, в Союзе таким составом все тёрли клапана и 'всё красиво. (с) :-)

Привет увас есть ватсап у меня гетц 1.4 об год 2002 дивигител работает шум я тебя видео отправлаю ) Мне друг сказал на mazda мпв с маслом в двигателе до сих пор все зашибись :)

Есть аналоги и есть 0.25 и 0.5 а стандарт а б и с означает лишь диаметр номинальной гильзы которую завод изготовитель установил.

Просьба указать Кузов (старый/новый), двигатель (1,3 / 1,5) и расположение руля (правое/левое).
Есть модели 4wd, но ,если честно, я в Бишкеке таких ещё не встречал.

С каждым днем данная модель набирает популярность в нашем регионе. Всем интересен реальный(!) расход топлива, где купить расходники, и если понадобится зап.части.
Возможно что именно ваш опыт эксплуатации поможет тем пешеходам, кто мучается выбором первого недорогого и надежного авто.
Можете оставить свой отзыв, обоснованная критика приветствуется.

Ремень навесных агрегатов:
azizoro пишет: Недавно заменил ремень навесных агрегатов, долго искал ремень 6PK2010 который по каталогу для Демио DY5W 2002 до 2005, подошел 6PK2013, если пригодиться кому)

Стрелка Маздаводов, Встречи клуба проходят возле МИДа (Эркиндик 57) каждый четверг в 19:00

Масло моторное на российских сайтах рекомендуют:
для тех у кого пробег до 100 тыс. - синтетику SHELL HELIX ULTRA, стоимость от 2100 до 2400 на разных рынках города,
свыше 100 тыс. - любая качественная полусинтетика

Залил SHELL оригинал, полет отличный.

Кто менял свечи зажигания? Какие поставили и есть ли ощутимые изменения в поведении двигателя?

Делимся опытом, помогаем советом. Удачи на дорогах!

DW3W рестайл
Двиг В3
л/р
мех
пробег больше 200К
масло кастрол магнатек полусинт 10 40, жора нет
но думаю перейти на эльф
лью аи95,
расход трасса 5,7-6,2

ступ. подшипники, возд фильтр - кудай
масл. фильтр - остров сокровищ

похоже тс забыл о теме

немного полезной инфы

Статьи и отчеты по эксплуатации и ремонту
первый кузов+рестайл
Гараж - сайт о Demio

DW3W старый кузов, объем 1.3. Есть знакомый мастер по ходовке (Ново-Покровка), зимой менял масло, castrol полусинтетика 10 на 40, нареканий нет. Расход по городу около 8 л, по трассе 6,5 л, заливаю 92 Газпром, при возможности с одной заправки, с одной колонки . менял резину, за пару вышло 3200 сомов (в прошлом году). по запчастям - Мир сальников вроде (пр. Чуй), Кудайберген, менял бензонасос, выпрямляли помятый бензобак+промывка от жижы (район Церкви, ниже по Тоголок Молдо)

namazbek

Расход по городу около 8 л, по трассе 6,5 л, заливаю 92 Газпром

у меня около 5000 сомов, брал пару масловых максис прошлой осенью
если быть точнее 4900 сомов за зимнюю пару

govnoin Рахмат!
По спецификации надо заправлять 92 бензином. Я заправляю 95, не вредно ли это для машинки? ( Демио 2й рестайлинг).

Givi

По спецификации надо заправлять 92 бензином. Я заправляю 95, не вредно ли это для машинки? ( Демио 2й рестайлинг).

Так, хорошо, с бензином и маслом выяснили. Теперь назрел такой вопрос: в мануале к автомобилю сказано, что жижу в АКПП вообще менять не надо, а в рунете пишут, что менять надо через 30-60т. км (в зависимости от условий эксплуатации). Я так предварительно поинтересовался- в нашем столичном ауле маздовскую жижу ATF M-V найти не реально. В нескольких "фирменных" магазинах и ПЗМ мне пытались навязать какую-то универсальную жижу для АКПП, но я что-то сильно засомневался, что это не угробит коробку раньше времени. Вроде можно рискнуть залить Mercon-V от Равенола или еще от кого-нибудь. Как маздоводы решают эту задачу в наших суровых условиях?

в рунете такие умники сидят, ей Богу. диву иногда им даюсь. честно говоря их слушать сильно не стал бы на вашем месте. мануал есть мануал, если конечно он не на компакт диске записан и куплен в переходе возле ЦУМа. есть вообще Manual Workshop для всех моделей Mazda - для каждой модели свой - это такая толстая книжка для официальных сервисных центров - она и есть истина в последней инстанции

Да вроде вязкость, цвет, запах, а особенно вкус удовлетворяют. Значит, пока менять не буду. Сведения черпаю из такой книжонки. Не знаю, насколько она правильная, но какая есть- такая есть.

Прикрепленные изображения

Givi
а как на счет того чтобы выложить сюда?!

Givi
а как на счет того чтобы выложить сюда?!

Сюда не могу- боюсь. ̶З̶л̶о̶й̶ добрый модератор придет, по попе атата сделает, крест повесит. Страшно!

выкладывайте, за что вам атата то делать? правил вы не нарушаете просто такому мануалу, я бы на вашем месте все-таки слепо доверять не стал.

такому мануалу, я бы на вашем месте все-таки слепо доверять не стал.

Ну я ему особо и не доверяю. Я вообще никому не доверяю, как Мюллер из "17 мгновений весны"- "Никому нельзя верить, даже себе, мне- можно" . Вот нашим уважаемым маздоводам я доверяю, поэтому и спрашиваю советов у них. Кстати, Демок у нас становится все больше с каждым днем, а как с запчастями дела обстоят? Кто-нибудь сталкивался уже?

Вчера приобрел
Demio 2003 года
кузов DY5W
V-1,5
правый руль
автомат
пробег - 44 тыс. с хвостом

Так, хорошо, с бензином и маслом выяснили. Теперь назрел такой вопрос: в мануале к автомобилю сказано, что жижу в АКПП вообще менять не надо, а в рунете пишут, что менять надо через 30-60т. км (в зависимости от условий эксплуатации). Я так предварительно поинтересовался- в нашем столичном ауле маздовскую жижу ATF M-V найти не реально. В нескольких "фирменных" магазинах и ПЗМ мне пытались навязать какую-то универсальную жижу для АКПП, но я что-то сильно засомневался, что это не угробит коробку раньше времени. Вроде можно рискнуть залить Mercon-V от Равенола или еще от кого-нибудь. Как маздоводы решают эту задачу в наших суровых условиях?

В таблице так и написано не менять, а на стр. 52 Проверка уровня масло и замена жидкости АКПП - пишут: ". Однако с учетом условий экслуотации на территории стран СНГ рекомендуется периодически следить за качеством раб. жидкости и, при необходимости, заменять ее"

Если запах, цвет, вязкость не удовлетворяет то менять.

Думал сменить масло в двиг. и в коробке.

С коробкой ясно, а в двигатель какое масло посоветуете? или только Elf?

Еще при езде на южной магистрали заметил что все время тянет налево. стоит сделать развал или это у все так?

Если двигатель дымит.

Знакомая картина: запустили двигатель после долгой стоянки и из выхлопной трубы повалил густой дым. Вполне возможно, что после прогрева он уменьшится, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается и явно показывает, что в моторе имеются какие-то неполадки. Долгое бездействие послужило своего рода толчком к их резкому проявлению.

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными. Их обязательно надо улавливать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию..

Обычно появление дыма связано с неисправностями следующих рабочих органов двигателя: системы управления (в основном топливоподачи), системы охлаждения, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т. д.). В соответствии с этим дым возникает либо из-за неполного или "неправильного" сгорания топлива, либо попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо поступления туда масла. Присутствие масла, охлаждающей жидкости или излишнего топлива при сгорании в цилиндрах и придает характерный цвет выхлопным газам.

Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различную природу. Другое обстоятельство: нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.Начинать поиск причины дыма лучше с сопоставления всех зафиксированных обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможных внешних влияний. О характерных сочетаниях этих факторов у нас и пойдет речь.

Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии - естественный продукт сгорания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получаются пар. При температуре ниже -10°С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе,а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар).Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая "масляный" дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после "масляного" дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет - становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно "чистит" все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения - возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых - работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Синий или сизый дым

Основная причина появления синего дыма - попадание масла в цилиндры двигателя. "Масляный" дым может иметь различные оттенки - от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при постижении 1,0 л/100 км - и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.

Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями - либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Износ деталей цилиндро-поршневой группы - одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре; также могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно "подкачивают" его снизу вверх. Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.

Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.

Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).

Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.

Износы деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего масляного дыма.

Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже - к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.

Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.

Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).

Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда - компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи - продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.

У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина.

Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

jeka

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: машина глохнет в пробке в момент сброса газа ,не так часто, но пока по пробке доедешь от строителей до дамбы может заглохнуть раза два. Заводиться тоже тяжеловато раза со второго или заведётся и заглохнет (как будто топлива не хватает), при этом обороты дико плавают, если газом дать немного газа всё работает нормально и после заводки тоже. Кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Бензанасос новый BOSCH, высоковольтные провода и свечи NGK новые, трамблёр тоже новый, ремень ГРМ и ролик. В общем поменяно много что, я читал только что клапан обратки может давление с рампы стравливать, но найти в магазинах его не получилось.
Машина: Mazda Demio DW3W 98г.

Jozhik

ливануть стакан ацетона на полный бак бензина. если будет улучшение - форсунки мыть. сварить ДТОЖ в стакане воды и построить график сопротивление-температура. сравнить с эталонным. если отличается - заменить. проверить ДПДЗ на адекватность в соответствии с мануалом.

Morris

PvM

L-Heart

была у меня табуретка такая, только немного посвежее. тоже ХХ плавал, тоже разобраться не мог сначала.
1) снять и промыть карбклинером клапан холостого хода (регулировку не сбивать)
2) проверить давление в топливной системе и как оно держится после остановки мотора. я на своей регулятор давления менял (стоит на выходе из рампы перед обраткой), поставил волговский через проставку. после "операции" все нормализовалось.
3) сеточка на БН не засрана?
4) топливный фильтр когда меняли?
5) возможно, что форсунки помыть надо.
6) проверить на отсутствие подсоса лишнего воздуха во всем впускном тракте.
7) если впускной коллектор пластиковый, то проверить на предмет трещин, особенно по сварным швам, бывает, что лопается.

jeka

Сеточка БН чистая, фильтр менялся месяца два назад, впускной тракт вроде не подсасывает, коллектор металлический. Клапан ХХ сегодня помою ,отпишусь если что измениться. Регулятор давления пытался отыскать подобный маздовскому, не нашёл. Проставку сложно изготовить? Скорее всего он не исправен, по скольку на СТОшке замеряли давление в рампе, оно падало при заглушённом двигателе, после замены насоса не меряли, но я так думаю проблема осталась т.к. ничего не изменилось.

CorollaGuy

tapus'

CorollaGuy

L-Heart

если давление падает (то есть падение видно по манометру после остановки двигателя) и замена БН на заведомо исправный к положительному результату не привела, то 99% виноват регулятор давления (1% спишем на негерметичность топливопровода, полтергейст, НЛО и иже с ними). клапан холостого хода тут не при чем, он управляет подачей воздуха в режиме ХХ и только. хотя для профилактики его чистить полезно, вместе с блоком дроссельной заслонки, минимум раз в год (перед зимой), а лучше два раза в год (весной и осенью, например).
проставку я делал так как нигде не нашел регулятор, хоть как-то похожий на родной (по посадочному фланцу), а отдавать экзисту 2,5 т.р. за новый при цене волговского 450р мне жаба не позволила. там вся сложность в том, что кроме плоскости фланца, там есть еще "штуцер", который вставляется в саму рампу и на нем установлено уплотнительное колечко резиновое. в идеале, надо снимать родной регулятор, тащить к токарю и просить, чтобы он выточил заготовку для переходника с такого регулятора на другой, то есть переходник с одной стороны должен повторять геометрию родного регулятора, а с противоположной посадочное для другого регулятора.
мне с токарем заморачиваться не хотелось, поэтому переходник я сделал плоский и по стыку переходник-рампа уплотнение было по прилегающей плоскости, а не по "штуцеру". но это плохой вариант, так как места для хорошего уплотнения там крайне мало. а так, за вечер в гараже сваял это дело, установил, проверил, что прокладка давление держит и утечек бензина нет и все. ездил так с пол года где-то, потом машину продал.

CorollaGuy

Причем тут регулятор? Он газ сбрасывает, она глохнет. А как он вообще ездит? По вашему регулятор не пропускает или не держит давление. В рампе всегда одно и то же давление.

helicand

других проблем по электрике нет. на днях были подобные симптомы. все развивалось. и привело к полному недержанию)) холостых оборотов (приэтом если придерживаешь обороты газом все в норме). Подсказали поискать "коротыш", который и был найден в плафоне салонном. проверьте магнитолку, лампочки ( светодиодные могут коротить в цоколе)

L-Heart

Jozhik

CorollaGuy

Могу предположить, что это испаряется конденсат. Так что, ничего не делать не нужно. На всякий случай проверь. не уходит ли охлаждающая жидкость.

По поводу канденсата, сомневаюсь так как дымит бывает так,что машины не видно с 10 метров.По поводу ОЖ вроде все нормально.

У меня то же что то в этом роде только проявляется при отрицательных температурах - 5 и ниже, мне как то объясняли, что что то с двиглом, но сказали пока не станит дымить всё время либо расход масла резко возрастёт (а у меня расхода как такового нет) в двигатель лесть нечего. Так же влияло на это попадание небольшого кол-ва масла через сальники в свечные колодцы.

Ну, у меня тоже поддымливает первую минуту при температуре ниже 10 градусов. Но там не до такой степени, что машину вообще не видно ) Скорее, этот дым я заметил лишь потому, что на прогретой машине его нет вообще

Когда свою машину брал (Мазда 323, 92г), так после заводки двигателя дымила белым дымом так, что вокруг метров на 7 видно ничего не было. Просто густое облако белого дыма вокруг машины. До этого она почти год стояла на стоянке. Прошло само пе себе через пару дней )

Не дымила вообще - хоть кислородные маски делай.

Рецепт один - на сервис.

ахха, а потом там начнётся, давайте поменяем свечи, форсунки. не помогло. Чорт, а давайте ещё и лямбду заменим - вдруг пройдёт. и так далее, пока бабки у клиента не кончатся.

ИМХО, если не уходит масло, ОЖ и нет неровной работы двигла - заморачиваться не стоит. Не надо мешать механизму работать.

такаяже проблема на Тойоте Дизельной. Только на холодной еще и троит. Говорят надо менять распылитель форсунки. Но так же говорят что пока только дыми, масло не жрет и потом по прогреву все норм - лучше не трогать, потому как мастера могут сделать отнюдь не лучше чем есть

pasha_2001, Белый дым на дизельной?

Ecventor, да, на холодную идет белый дым и троит двигло, как прогреется - счас с утра - минута две - все становится норм, а когда на солнышке постоит то гут заводицца

А конкретнее, кто что посоветует или возмется сделать.

И еще: нужны небольшие работы по кузову.

1. надо ехать на нормальный сервис.

2. "не мешай машине ездить" - эту поговорку которую придумали от отсутствия денег, лично мне так кажется.

Читайте также: