Форсунки ниссан альмера н16 аналог

Обновлено: 02.07.2024

Взаимозаменяемость (или “колхоз”) – общий форум – primera club

1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039

2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109

2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.

3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110

4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут

5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035

6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут

7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203

нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)

9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле

но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит

10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее

11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить

12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники

13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.

14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР. )

15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E

16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,

17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16

18) ВНИМАНИЕ. на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы

вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )

22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)

23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)

24) Прикуриватель подходит от ваза

25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)

26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)

27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108

28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)

29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)

30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8 2.0, акпп мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)

31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6 1.8 2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)

33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)

34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)

35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)

36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)

Ждем инфы для продолжения списка

Взаимозаменяемость деталей р10 – ремонт p10 – primera club

Pigsel

Взаимозаменяемость на p10.

В ремонте сказали – легче купить новый…

Поехала в ЭКЗИСТ, а там пристали “Какая мощность Вам нужна?”

Попросила на пальцах объяснить, на что влияет величина мощности. В общем, в результате заказала фирмы АТС.

Но как мы ни бились с мальчиком-консультантом, так и не выяснили конкретно: потому как там выдаётся, что этот стартер АТС артикул ATSJS627, является аналогом чего-то там с мощностью 1,4…

Теперь вот мозг плавится.

Лучше отдать спецам на ремонт..

Уж послал, так послал…. мне б – конкретно – по ссылке…

Запчасти nissan primera i w10 универсал — оригинальные, аналоги, в наличии, под заказ

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DS . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DI. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1994-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – CD20 . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1995

Итак имеем автомобиль Nissan Almera №16 2005 г.в., пробег 86 000 км,мотор 1.5 (98 л.с. ). Решил помыть форсунки, от чистки на сервисе и в домашних условиях промывочными жидкостями отказался, хотя приблуду для промывки сделать просто, т.к. начитался, что при такой промывке двигатель работает при большой нагрузке из-за того, что промывочная жидкость смывает масло со стенок цилиндров и движок работает как бы "насухую",не знаю так ли это или нет, я решил снять топливную рампу, помыть форсунки, заодно посмотреть их состояние, распыл форсунки, держит ли она давление. Делать это совершенно не сложно.

Нам понадобится:

ключ или головка на 10 и на 12

изолента

очиститель карбюратора

кусок топливного шланга от любого авто ( я использовал от классики).

уплотнительные резинки для форсунок (подходят от ВАЗ -2110 8 шт .-цена 10руб.).

батарейка (крона).

провода (использовал от старой магнитолы, которые идут на колонки,можно брать любые подходящие).

пассатижи

кусочек мягкой проволоки или хомут

пара рук

1.Вынимаем предохранитель бензонасоса (Блок предохранителей в салоне ), крутим стартер, тем самым сбрасываем давление в системе.

2.Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

3.Откручиваем хомут и снимаем топливный шланг с рампы. – для рестайлинговых машин.

3.1 для дорестайлинговых машин:

Картина следующая: опора тросика педали газа мешает подлезть к топливной рампе и снять ее:

Для этого снимаем нулевые провода жгута питания форсунок и катушек свечей зажигания (головки на 10), затем – 2 болта крепления опоры (головки на 12)

Сдвигаем опору с тросиком вправо–вверх, видим следующую картину:

Фото шлангов:

Внимание!

При снятии шлангов и рампы из них польется бензин. Приготовьте заглушки для шлангов. Соблюдайте ТБ!!

4.Видим форсунки с клеммами.

5.Снимаем клеммы с форсунок (нажимаем на язычок клеммы и стягиваем ее вверх). Далее откручиваем болты (рестайл) или гайки (дорестайл) на 12, которые крепят топливную рампу.

6.Аккуратно шевелим и тянем рампу с форсунками вверх, когда они выйдут из своих гнезд, вынимаем в сторону воздушного фильтра. Видим топливную рампу с форсунками изнутри.

7.Форсунки не очень чистые, но я видел гораздо хуже, когда сильно грязные, то после промывки машина просто летит, а у хозяина улыбка с лица не сходит.

8.Берем крону, подсоединяем провода, можно подсоединить любые провода любым способом, я взял провода с колонок от старой магнитолы, клеммы на них поджал пассатижами, они еще с силиконовыми колпачками, затем одел на форсунку. Один провод закрепил на кроне, вторым мы будем замыкать на другую клемму нашей кроны, тем самым открывать и закрывать форсунку. Полярность соблюдать не важно, замыкать нужно на 1 сек, даже менее. Можно конечно примудрить кнопку какую-нибудь от старой игрушки и т.п.Это первый этап.

9.Далее когда мы определились с тем как у нас соединена форсунка с батарейкой, берем очиститель карбюратора .Я использовал такой:

10.На трубочку очистителя наматываем изоленту, чтобы одеть кусок топливного шланга и закрепляем проволокой или хомутом. Все должно быть очень плотно. Другой конец топливного шланга одеваем на форсунку, предварительно сняв резинки, их там 2 штуки на каждой, они подходят от ВАЗ-2110,смотрим на состояние резинок, у меня они были в хорошем состоянии, оставил старые, вазовские оставил про запас. Как снять форсунку с рампы я не буду описывать, там все очень просто, вынимаешь скобу форсунки и вытаскиваешь из рампы. Вынимать нужно по очереди, сначала одну помыли, затем вставили, итак по порядку. Снимаем первую форсунку, снимаем резинки.

11.Далее этап второй: собираем нашу систему.

12.Следующий шаг, нажимаем на баллон очистителя, если вы собрали систему плотно, то ни откуда брызгать не будет, тем самым мы видим, что форсунка держит давление, далее начинаем замыкать провод на батарейку и форсунка начнет свою работу, простите, что не сфоткал распыл (факел) форсунки, делал один руки были заняты, прогоняем очиститель через форсунку до тех пор пока распыл не будет иметь форму шатра и будет мелко-мелко дисперсный, можно пока выпить пива, курить только лучше в сторонке, форсунка пока пооткиснет, далее до тех пор пока вас не устроит работа форсунки, после важный момент: прежде чем снять шланг позамыкайте клемму на батарейке не нажимая на баллон очистителя, чтобы стравить давление в нашей системе,а то я решил снять шланг аккуратно так, в результате чего получил струю в лицо, поверьте очень не приятно. Когда промытая форсунка отсоединена от системы, промываете ее тоже очистителем карбюратора снаружи, протираете и у вас в руках идеально чистая форсуночка, чтобы не разбирать нашу систему я использую еще один баллон очистителя. Мне этих двух баллонов хватает на 2-3 чистки форсунок, в зависимости от степени загрязненности. После одеваете резиночки, если у вас они хорошие можно оставить, хотите - поменяйте. Вставляете форсунку обратно в рампу, крепите скобой, далее снимаете следующую и моем дальше, так все по порядку. Вот фото чистой форсунки, простите за качество, фоткал телефоном.

13.Когда все форсунки помыты, вставлены в рампу, идем к машине, чистим посадочные гнезда в двигателе тряпочкой, чтобы когда будете вставлять рампу не загадить форсунки,когда будем вставлять рампу с форсунками в двигатель, уплотнительные резиночки можно слегка помазать моторным масло(без фанатизма, масло можно взять с щупа проверки масла) для лучшего вхождения в двигатель.

14.Крепим рампу к двигателю, одеваем на форсунки клеммы, одеваем топливный шланг на рампу, все проверяем, прикручиваем клемму аккумулятора, заводим двигатель и наслаждаемся ровной его работой, правильным звуком открытия форсунок. Катаемся и улыбаемся.

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

В 1999 году Nissan представил новую версию своей успешной, но мало очаровательной модели Almera N15. Ее преемница N16 стала приятной неожиданностью - внешний вид автомобиля существенно улучшился. К сожалению, сотрудничество компании Nissan с Renault несомненно повлияло на качество новой Альмеры. Позже выяснилось, что от японской надежности остались лишь туманные воспоминания, а ежедневное общение с Almera не такое безмятежное, как раньше.

Nissan Almera N16 дебютировал в двух вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек. В 2001 году появилась версия - седан.

Almera второго поколения предлагает большое количество пространства как на передних, так и на задних сиденьях.

Оба хэтчбека имеют идентичный по вместимости багажник – 328 литров. Хотя седан и располагает более крупным багажником объемом 393 литра, но на фоне одноклассников – это скромный результат. Для сравнения, вместимость багажного отсека Opel Astra I - 460 л, а Ford Focus I - 490 л.

Передняя панель выглядит вполне современно. После рестайлинга в 2002 году значительно улучшилось качество отделочных материалов.

В качестве опции были доступны спутниковая навигация и большой дисплей в центре панели. Часы получили серебряную окантовку, а рулевое колесо - новую форму, как и рычаг переключения передач. Так же изменения коснулись панели управления аудиосистемой и климат-контролем.

Европейская организация EuroNCAP, занимающаяся исследованиями в области безопасности транспортных средств, оценила безопасность Ниссан Альмера в четыре звезды из пяти возможных.

Двигатели

Бензиновые

Линейка бензиновых агрегатов представлена 16-клапанными моторами рабочим объемом 1,5 л / 90 л.с. (QG15DE) и 1,8 л / 114 л.с. (QG18DE).

После модернизации в 2002 году двигатели получили систему изменения фаз газораспределения NVCS (Nissan Valve Timing Control System), а их мощность увеличилась до 98 л.с. и 116 л.с. соответственно.

Основная проблема обоих моторов - рост угара масла (до 1 л на 1000 км) спустя 200-300 тыс. км. Замене подлежат залегшие кольца и задубевшие маслосъемные колпачки. Ремонт двигателя обойдется в 30-50 тыс. рублей.

Кроме того, оба агрегата имеют цепь привода ГРМ. Она имеет тенденцию к растяжению после 200-300 тыс. км. При этом появляется характерное громыхание, падает мощность, и появляются ошибки по положению распределительного вала и коленвала. Для замены цепного привода ГРМ понадобится 25-30 тыс. рублей.

Другие типичные неисправности затрагивают катушки зажигания (1-3 тыс. рублей), лямбда-зонд (3-6 тыс. рублей), датчик положения коленчатого вала и распредвала (1-2 тыс. рублей).

Регулировка зазора клапанов осуществляется путем подбора толкателей или регулировочных шайб (применялись оба варианта).

После 300 000 км изнашиваются щетки стартера (500-3000 рублей за новый щеточный узел).

С возрастом сдается и радиатор (5-19 тыс. рублей).

Дизельные

Определенные проблемы коснулись и дизельных моторов, в частности 110-сильного 2.2 Di (YD22DDT) с непосредственным впрыском топлива собственного производства Nissan. Самый большой недостаток этого двигателя - ТНВД VP44, ресурс которого редко превышает 200 000 км. Его стоимость около 30 000 рублей. По сегодняшним меркам, японскому дизелю не хватает динамики.

2.2 dCi (YD22DDTi) – создан в рамках сотрудничества с Renault. По-сути, это модернизированный мотор Ниссан: турбодизель оснащен системой впрыска типа Common Rail и турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Силовой агрегат имеет мощность 136 л.с. и демонстрирует неплохие эксплуатационные показатели. Однако, дизель более чувствителен к качеству топлива, от которого зависит долговечность форсунок. Увеличение мощности достигнуто, в том числе и за счет турбонагнетателя с изменяемой геометрией, который гораздо дороже в ремонте.

Ценителям экономичного вождения придется по вкусу 1.5 dCi производства Renault. Его максимальная мощность равна 82 л.с., а спринт до сотни занимает 14,5 секунд. Средний расход топлива составляет около 4,5 л/100 км.

1,5-литровый дизель чувствителен к качеству топлива. После 100-150 тыс. км вырастает вероятность необходимости замены топливных форсунок Denso. К сожалению, производитель не предусмотрел возможности проведения восстановительного ремонта.

Спустя 150-200 тыс. км может настать черед и турбокомпрессора.

Кроме того, встречаются случаи проворачивания вкладышей и выхода из строя топливного насоса. Тем не менее, этот двигатель владельцы обычно хвалят.

Коробки передач

Сцепление механической коробки передач обычно служит свыше 200 000 км. Новый комплект можно приобрести за 5-8 тыс. рублей, а за работу по замене в сервисе попросят 5-6 тыс. рублей.

Следом может выйти из строя механическая коробка передач, идущая в паре с атмосферным 1.5 / QG15DE. Преждевременно изнашиваются подшипники и валы.

Автомат гораздо выносливее и реже отправляется в ремонт. Первые серьезные неисправности АКПП встречаются после 250-300 тыс. км.

Ходовая

Сайлентблоки задней подвески доезжают до 300 000 км.

Шаровые опоры и сайлентблоки передней оси менее живучие. Заводские доживали до 150-200 тыс. км, аналоги ходят около 50-100 тыс. км.

Схожий развес в сроке службы имеют и ступичные подшипники. Задние меняются в сборе со ступицей (3-13 тыс. рублей), а передние - отдельно (1500 рублей плюс 1000 рублей за работу).

На отрезке 200-300 тыс. км доводится обновлять наружные и внутренние ШРУС (2-7 тыс. рублей).

Спустя 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Стоимость ремонтного набора - около 2000 рублей. Новая рейка доступна за 18 000 рублей, оригинальная дороже - свыше 40 000 рублей.

Внимания может потребовать и нижняя крестовина рулевого вала (2000 рублей с работой).

В версиях с 1.5dCi существует вероятность выхода из строя электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления.

Другие проблемы и неисправности

Все кузовные модификации связывает одна большая проблема – коррозия. Тем не менее, благодаря усилиям производителя, по сравнению с предыдущим поколением дефект принимал меньшие масштабы, но полностью избавиться от недуга так и не удалось.

Несмотря на то, что кузов оцинкованный, ржавчина поражает многие из его элементов: задние крылья, пороги, днище и даже опорные стаканы передних амортизаторов.

Коррозия беспощадна и к выхлопной системе (8000 рублей за аналог или 40 000 рублей за оригинал).

Стоит ли покупать?

Серьезные неисправности, требующие больших затрат для устранения, подорвали доверие многих любителей японских марок к Nissan Almera серии N16. Попытка привлечь новых клиентов за счет современных стилистических решений не увенчалась успехом. Инженеры компании Nissan так и не смогли создать модель, превосходящую по надежности своего предшественника. Кузов Almera подвержен коррозии, а бензиновые двигатели потребляют слишком много масла. Но с другой стороны, ухоженный экземпляр дает шанс на долгую и безотказную эксплуатацию. В числе преимуществ - разумная цена и хорошее оснащение.

пробег машины 100 000 км.

чистка форсунок однозначно не помешает, тем более что все очень просто и каждый сможет это сделать хоть во дворе.

берем литровую банку промывочной жидкости Wynns

в блоке предохранителей слева от руля убираем предохранитель на бензонасос, заводим мотор чтобы выработать оставшийся бензин в рампе и тем самым убрать давление из системы.

ослабляем хомут с трубки подачи топлива на рампу с форсунками

обратки на этом моторе нет.

из бутылки от кака-колы, спрайта или архыза, как в моем случае)))), делаем вот такую шайтан-приспособу)))
2 автомобильных вентиля. Один в дно, второй в крышку. из того вентиля что в крышке- выкручиваем нипель. и с помощью хомута крепим бензошланг из магазина запчастей.
автомобильный компрессор подключаем к вентилю на дне бутылки, а шланг надеваем на рампу. Сперва нужно конечно испытать какое давление система держит. Достаточно накачать компрессором до 3.5- 4 атм.
вот как раз компрессор показывает 4,04

Далее наливаем винс в бутылку, собираем систему на машине, качаем насосом 3.5 атм и ключ на старт!

газовать не нужно- мотор должен выработать весь литр на холостом ходу.
такую процедуру проделывал уже ранее на фокусе - так у тех кто газовал выплывали потом ошибки. Так что поаккуратнее, завели и пусть тарахтит.

переодически смотрим давление на манометре компрессора. мотор нормально работает при давлении в системе 2.8 - 4 атм. Ниже я не допускал.

весь объем машина выработала примерно за 1час 20 минут. Заглохла.
убираем приспособу, одеваем назад на рампу родной топливный шланг, обжимаем хомутом и ставим назад предохранитель.

Затем решил почистить дроссельную заслонку. Думаю её никто ни разу не снимал.

Тут все очень просто. Отсоединяем воздуховод, откручиваем 4 винта и дроссельный узел у Вас в руках.

Разъем не отсоединял – длины проводки хватает для всех манипуляций. Чистил очистителем карбюратора – одного баллона хватает.
Ниже фотографии того что было

Адаптировать дроссель всётаки пришлось. Раза с 10го получилось ))

Ну и главный итог ковыряния в гараже: Приемистость двигателя стала получше. Ничего удивительного - распыл топлива теперь более правильный чем при закоксованных форсунках.
Так же могу сказать что данную процедуру я проделывал на другой машине с таким же пробегом - тоже разница есть.