Где находится реле стартера на тойота таун айс
Обновлено: 14.05.2024
На той неделе у лучшего друга появилось желание узнать, где находится реле стартера Toyota Таун Айс в машине. Сразу нашел, в этом ролике сразу становится понятно где расположен реле стартера Toyota Таун Айс.
Комментарии к теме где находится реле стартера Toyota Town Ace
Здравствуйте,подска жите пожалуйсто у меня машина митсубиси шариот грандис 1998 года,заважу машину очень долго прогреваеться,минут через 10 начинает подниматься температурная стрелка,может простоять минут 30 и поднимиться ниже половины,печка греет очень слабо,в машине холодно! Подскажите в чем проблемма? Говорят может радиатор запылилмя,может воздух попал в отопительную систему,как самому узнать в чем проблемма,хочеться тепла в машине)
Протягивать надо от центра к краям. Тоесть сначала два болта около свечных колодцев. Затем спереди по центру двигателя. Потом сзади по центру. И так смещаться к краям поочередно : то к левому, то к правому. Герметик мазать не надо, прокладки достаточно - это в сервисе сказали. Я вообще ищу момент затяжки, что бы болты не свернуть и дотянуть нормально.
Привет Виталь! Фильтр зачастую идёт в комплекте с прокладкой поддона, стоит все 500 рублей примерно. Я лично буду ставить новый.
Капли это габы подсветка оптоволокно если чё это 90-е года на секунду,движка легенда не тебе о нем митинговать.
Привет. Вылечил я своего Раша, нашёл я эту геморойную проблему, чуть тоже себе мозг не сломал и денег на ветер не выкинул. Ситуация такая у нас в Южно-Сахалинске 3sz контрактный на Раш стоит 60000 руб + 12000 тыс замена двигателя +4000 замена масло, уже был готов выкладывать бабки в принципе которых еще не было в кармане так как в городе у нас ещё не знали что там в этих движках стучит, но мастера все в один голос усирались цепь или натяж цепи. Сперва хотел новую цепь и остальной ремкомплект для замены но полазив на форумах узнал что я не один с такой гемеройной проблемой, и что замены цепи ничего не решает. В общем в итоге решил вскрывать движку у мастера. В итоге оказалось когда достали поршня с одной стороны стен они стёрты с другой норм. Для ремонта мне понадобилось: новые поршня с пальцами, металическая прокладка, прокладка клапанной крышки, и какие-то болты под шестигранник так как они оказались одноразовые при откручивании ломались, ну и замена масла. Контрактную движку не вижу смысла брать так мне бы это обошлось в 76000 руб и ни какой гарантии что у тебя опять застучат поршня, данный ремонт мне обошёлся в 30000 руб работа мастера, 500 руб промыв масло, 4000 замена масла, 15800 запчасти. Этот начинает проявляться в движках от 60000 км пробега но не вовсех случаях у меня этот стук вылез 110000 км пробега, сперва был еле слышен когда запускаешь двигатель на холодную, прогревался движок и звук проподал, но примерно через 4-5 месяцев это был охреннено металический звук и уже даже на прогретом двигателе. Если вы собираетесь оставлять это авто себе, то надо будет ещё до запчастей в виде масляных колец и маслянных колпачков. Я не стал это менять так как собираюсь это неудачное авто продавать. Честно скажу машины хуже за такие большие деньги мне в жизни не встречалось. Удачи в ремонте.
Ребята, очень нужна помощь! Вот этот разъём на картинке замыкаю скрепкой - щёлкает чтото под движком - видемо где находится сам стартер - я думаю это щёлкает втягивающее реле, но сам стартер не крутится) просто где скрепка происходит искра когда втыкаю скрепку ну замыкаю короче) и потом сразу щелчёк в области стартера и всё. больше ничего (всё это делал при включенном зажигании, аккумулятор новый, рабочий). Тоже самое происходит когда поворачиваю ключ - щелчёк и гудение (гудение видимо - это работает бензонасос. ). Подскажите что делать? В самом стартере проблема? (проверял предохранители целые.) Вот если я вот тут замкнул я получается напрямую на стартер отправил сигнал? или ещё нада гдето отыскивать РЕЛЕ СТАРТЕРА? в мануале оно непонятно где нарисовано) PS. У меня Ceres 95г.в. движок 4A-FE, автомат. Вот скажите мне теперь на верёвке к электрику тянуть? Или както самому можно снять стартер? я профан) или не в стартере дело) мож чтото ещё гдето глянуть?
Попробуй постучать по корпусу стартера, в момент запуска, походу щётки надо менять. Предполсылки были?
После зимней консервации, решил прокатиться на микроавтобусе. И тут вдруг оказалось, что начались проблемы с электрикой. Фары перестали работать, причем обе. Не работал ни дальний, ни ближний свет. При этом габариты, повороты и другие осветительные функции работали в штатном режиме.
Как обычно, в первую очередь проверяем целостность предохранителей. За фары отвечают два предохранителя на 10 А, расположенные в монтажном блоке под капотом, справа.
Найти их просто: на крышке монтажного блока есть схема расположения предохранителей и реле. Красным квадратом обведено красное реле, отвечающее за включение фар и рядом с ним расположены те самые предохранители: H-LP (R) - правая фара H-LP (L) - левая фара.
Предохранители оказались целыми. А это значит, что неисправность более серьезная и придется попотеть, чтобы ее выявить.
Для начала находим схему электрики. За фары отвечает левая часть схемы. Здесь мы видим, что +12в подается на реле фар прямо в монтажном блоке под капотом. После вытаскивания реле и проверки мультиметром, все подтвердилось: на катушку и входящий контакт реле +12в поступает, но при включении фар реле не срабатывает-щелчка не слышно.
Достаем реле и имитируем сигнал включения, подавая на реле 12в, например от блока питания. Для реле полярность не важна, там намотана обычная электромагнитная катушка. Реле щелкает, контакт замыкается. На всякий случай проводим ревизию: разбираем реле и чистим контакты. Контакты лучше всего почистить обычным ластиком.
Электрика в монтажном блоке под капотом оказалась полностью исправна. А значит нужно начинать искать неисправность с другого конца. Если судить по схеме, то другой конец - это переключатель включения фар, которая находится справа от руля. При этом через нее на катушку подается "масса", т.е. -12в.
Для доступа к разъему переключателя придется разбирать руль, чтобы проверить наличие выходного сигнала😢. Как разобрать руль и добраться до контактов переключателя, описано в одной из предыдущих статей .
Сначала находим на разъеме переключателя контакты, которые замыкает переключатель и щелкаем переключателем, замеряя в разъеме сопротивление мультиметром. Чтобы найти нужные контакты опять обращаемся к схеме☝. На ней указаны цвета проводов, подходящих к переключателю.
В нашем случае вход W-B (бело-голубой), выход R-W (красно-белый). Проверка показала, что переключатель замыкает контакт так как ему и положено. Но чтобы уж точно убедиться, что -12в проходит через переключатель, производим следующие манипуляции:
1. втыкаем фишку в разъем;
2. под приборной панелью, на блоке предохранителей (доступен, если снять маленький "бардачок") находим +12 в.;
3. переключаем мультиметр в режим замера постоянного напряжения;
4. один щуп присоединяем к +12в, а вторым прикасаемся к месту обжима красно-белого провода (указано стрелкой на фото выше).
5. включаем фары.
При включении фар, мультиметр должен выдать 12в. И, как ни странно, он выдал их.
Получается, что обрыв провода случился где то в пучке проводов, которые идут из под приборной панели в подкапотное пространство.
Для начала, придется проверить места соединений проводов в монтажном блоке под капотом. Обычно провода отваливаются именно в местах соединений. Чтобы до этих мест добраться, придется снимать и разбирать весь монтажный блок. А это не так то просто сделать.
Сначала придется снять расширительный бачок.
Потом бачок омывателя, который крепится на трех точках. А в конце пришлось еще и аккумулятор скидывать. Иначе не получается добраться до мест крепления монтажного блока и извлечь его.
Наконец блок получилось открутить и вытащить. Теперь остается отцепить нижнюю крышку, чтобы добраться до мест входа проводов.
С внутренней стороны, оказалось все нормально, красно-белый провод приходит прямо на разъем реле и прикреплен к нему надежно. Там еще были спрятаны несколько голубых коробочек, которые при вскрытии оказались обычными монтажными коробочками.
Далее оставалось только вскрывать пучок проводов, где спрятан красно-белый провод, идущий от переключателя до реле. Пучок этот проложен в полости кузова над радиатором. Чтобы до него добраться, пришлось открутить радиатор и снять всю систему забора воздуха вместе с воздушным фильтром.
Отщелкиваем клипсы и вытаскиваем жгут проводов в пластиковой броне.
В жгуте оказалось 4 провода с красно-белой раскраской И потому пришлось прозванивать провода, чтобы найти нужный. Чтобы прозвонить провода в середине пучка без снятия изоляции, протыкаем провод тонкой медицинской иглой. За иглу цепляем щуп, второй щуп цепляем на "массу" и включаем переключателем фары. Когда включено - звонится, выключены фары - сигнала нет.
Когда провод был найден, он оторвался при попытке его чуть выдернуть из пучка. Оказалось, что провод каким то образом окислился и отржавел на участке 3 см. И это был медный провод, при том, что медь практически не окисляется и медные монеты могут спокойно лежать в земле по 500 лет. При этом, все другие провода, лежащие в жгуте рядом были в хорошем состоянии. Не было ни каких признаков присутствия влаги, кислоты или несовместимой гальванической пары.
Поскольку натянуть провода, чтобы спаять концы не получилось из-за значительно большого отгнившего участка, пришлось делать вставку провода и припаивать в двух местах.
Места пайки изолируем термоусадочной трубкой, сверху для надежности еще обматываем изолентой и укладываем на место в пучок. Собираем все на место и проверяем - фары заработали. На поиски данной неисправности, ушло около месяца раздумий, поиска в Интернете схем и попыток найти подобные ситуации. Но результат оправдал все усилия!
Комментарии по теме Замена реле стартера Toyota Town Ace
Милютин написал(а)
ха ха..видели бы вы как я зил бычек завожу зимой..эта па. дла при +9 без паяльной лампы заводиться перестает..
Нурзия написал(а)
Это не критика и непридирки к словам.Просто дополнение к видео для человека который будет менять шрус первый раз и снимет стойку.Я при замене стойку нетрогаю только шаровую.
Hyatt написал(а)
Все правильно. У себя буду делать также. На drive2 sisadm проехал 70 тыс км с такой пружинкой, все замечательно.
Кенже Кротоваа написал(а)
Молодец. Такое видео нужно, для тех у кого такая проблема вылезла. А на замечания про музыку, не обращай внимания, Эти дебилы ни когда своими руками не чего не делали. Самое главное суть.
Rayman написал(а)
у меня ворос. помогите пожалусто. купил карону 92г двс 2с сильная вибрацыя на холостых что может быть?
Гол написал(а)
на коробке который. главный или какой я особо не разбираюсь, не давно приобрёл машину. она не переключалась вот я прокачал на коробке как бы на видео просмотрел но она пропускает жидкость
Батырхан написал(а)
хорошее видео. Еще раз меня убедило, что дизельную машину я покупать не буду. У меня 'Соболь' с первого раза заводился при -38. Не разу не подводил! Единственное, что сцепление минуты 3 держал.
Martyn написал(а)
может подскажеш как выбить болты эксцентрики на нижних рычагах.Я их и перфом долбил и домкратом давил.Осталось одно турбинкой спилить.Может у тебя есть какой способ.Буду благодарен.
Сил написал(а)
на ВАЗовских . не так! Там где у вас 'Е' у ВАЗа '49' и на него подаётся '+'. Где '49' там 'земля' - у вас 'В'. Выход '49а'. Не вводите людей в заблуждение!!
Алмагестова Светочка написал(а)
Неделю назад в Красноярском крае в -40 завелся после 2 -х дней простоя (амереканец 2008 года 20 кузов) тоже без гирлянды.
Дачик Моршенин написал(а)
Если они потеряться не проблема во многих наборах они есть.а вот щепцы для реле это проблема не видел в продаже. Я по книге не нашол преда на дворнике и ночью не увидел на крышке его.купил реле(210руб) болт.пойду смотреть пред 4 с низу . СПАСИБО.
Читайте также: