Главный цилиндр сцепления паджеро 2 от чего подходит

Обновлено: 14.05.2024

В общем озадачен покупкой рабочего цилиндра сцепления ибо потек..
по каталогу следующая картина

1 MD747418 05/1999 05/2000
2 MR470217 06/2000 05/2001
3 MR470217 06/2001 06/2004
4 MR470217 07/2004 02/2005

так вот по первому номеру есть дофига аналогов и в наличии и под заказ по-быстрому.
а вот по второму номеру нету ничего.. т.е. есть но по атомной цене и доставкой нереально долгой.
кто-нить в курсе в чем отличие между этими номерами? может просто перемаркировка была?
смогу ли я поставить MD747418 или аналог на свою (2001 по вину).
если нет то придется покупать ремкомплект оригинальный MD979429, а хотелось бы наверно тогда уже лучше новый аналог типа Nipparts, но это реально только в случае если MD747418 подойдет..

прокачка сцеплениядала еще худший результат,а именно, полностью вышла вся жидкость из гидравлической системы сцепления. педаль болтается. как тряпка. уровень жидкости в бачке не упал. Вывод, жидклсть ушла. а новую не засосало. Что это может быть? Может не так прокачивал.(помошник накачивал педаль и удерживал ее, а я откручивал штуцер на рабочем циллиндре)

не так делал чего там накачивать, это же не тормоза.
Просто приоткрываешь, а помощник пла-а-а-а-а-а-а-авно жмет на педаль.
Надень на конец капельницу и засунь конец трубки в бутылку - это чтобы воздух не засосать, уж больно трудно это сделать на сцплении четко

Газировку умеет делать? У меня делает! :-)
Задолбался я с этим драндулетом.

У меня было похоже, вылечилось установкой ремкоп установкой ремкоплекта главного цилиндра. Из главного при промывке была изьята грязь всяческая. Цилиндр был промыт, продут. Ремкомплект включал в себя все внутренности цилиндра (мманжеты, пружины, поршень и пр.). Замена несложная, ремкоплект недорогой. Сейчас все работает нормально. Ну и была заменена жидкость. Я думаю, что из-за износа манжета и наличия грязи какие-то там процессы из-за которых и педаль падает со временем (перепускает наверное что-то, грязь нарушает уплотнение) и воздух "сосает".
У ауди, кстати, привычным способом в приниципе (по крайней мере на 44 кузове) не прокачаешь сцепление. Надо через тормозную систему: надевается трубочка на штуцер тормозного цилиндра рабочего на левом переднем колесе, второй конец трубочки на штуцер рабочего цилиндра сцепления, штуцера приоткрываются и педалью тормоза качаешь и выдавливаешь весь воздух вверх, в бачок.

ты сам ремкоплект устанавливал? сложно? Кстати, в каталоге ремкоплект состоит из пружины и поршня, как я понял. стоит около 1000 р, а сам циллиндр 3000

Сам. Несложно. Мой ремкомплект стоил около 700 рублей.
там был пластмассовый поршень с уже надетыми манжетами и вставленной пружинкой, старый вынимаешь, все моешь, ставишь новый, ставишь новый стопор и вперед. единственно что - подлезать неудобно. Я описывал здесь как менял, поищи поиском.
И еще момент у меня в ремкомплекте была какая-то прокладка большого диаметра, я так и не понял куда ее ставить и соотвественно не поставил. Возможно она должна стоять между цилиндром и кузовом, не знаю.
Удачи.

может у вас всё таки бачок хитрый отделение бачка для сцепления получилось пустым. а у меня то система другая, два разных бачка, но раз идёт газировка, значит где-то сосёт, заказал пока ремкомлект рабочего цилиндра.

Скорее всего в бачке перегородка (у меня так) и есть две емкости: отдельно на сцепление и отдельно на тормоз, чтобы при поломке сцепления не пострадал тормоз. Так на сцепление идет та часть которая обращена к перегородке моторного отсека и ее практически не видно, это сегмент бачка примерно 1/6 его диаметра, т.е. не видно пустая она или нет. а в самом бачке вроде как и есть жидкость.
но если лить в бачок тормозуху, она через перемычку начнет переливаться в ту часть котоая для сцепления. Я открыл полностью штуцер на рабочем цилиндре и проливал пока из него не потекла ровная струя жидкости, потом прокачивал и не забывал доливать.
Удачи.

Спейс вагон 99 года. Я думаю у всех такая конструкция.
Я и сам так первый раз купился, не доливал потому что смотрел на урвоень а он ниже перегородки и не падал. Там из бачка сзади выходит шланг на цилиндр сцепления, вот там где выходит шланг и можно будет увидеть пустой бачок.
А если и через крышку смотреть под углом можно и перегородку увидеть.

ОК. полезу сегодня бачок изучать. кстати, жидкость в бачке при первой паломке была между макс и мин. может правда воздуха засосала?

не в сцеплении проблема с гидроприводом сцепления твоя метода прокачки не прокатывает.
Надо было просто открыть штуцер на рабочем цилиндре и дать ТЖ самой пролиться.
В данном случае могу посоветовать сделать следующее:
1)[em]самое простое[/em], не откручивая штуцер просто рукой много-мгого раз покачать педаль сцепления, опуская и поднимая её рукой
2) [em]если не поможет[/em]: открутить трубку от ГЦС, заткнуть выход из цилиндра пальцем и несколько раз покачать педалью, пока из-под пальца не станет брызгать ТЖ. Потом наживляй трубку обратно, открывай прокачной штуцер на рабочем, и проливай ТЖ.
Только не проси меня объяснять физику процесса:-)

при всём богатстве выбора. (с) увы, нет тут однозначного совета. не знаю, как в мицу, а в VW мы сначала смотрим, не течёт ли рабочий. Если сухой, проверяем на плавность хода штока, вдавливания и выползания. Если и тут не докопаться, и других внешних признаков, указывающих на неисправность конкретного цилиндра нет - начинаем с рабочего. Он и дешевле, и меняется проще:-)
Так а у тебя я совсем не уверен, что надо что-то менять. Удивляет то, что меняется характер выжима. Ну понятно, когда становится хуже, и педаль проваливается. А вот почему через некотрое время всё становится нормально.

Чисто интуитивно кажется, что дело в главном Моя теория такова, до моей прокачки заклинило впускной клапан в ГЦ. Жидкость ходила под давлением выпускного клапана от ГЦ к РЦ. Нажал на педаль, давление создалось. Отпустил педаль, а компенсировать ушедшую жидкость нечем (магистраль ведь "растянулась" за счет хода РЦ) из бачка ничего не засосало. Я бы никому тут мозги не засорял свое проблемой, но ускоглазые так запихнули ГЦ, что его разглядеть можно только их съуженным взглядом. а долезть еще тяжелее. И З.Ч тоже не дешевые. Но, видимо придется экзикуцию ГЦ делать, методом исключения))

Так получается, что рабочий то в порядке. а главный в него жидкость не качает и из бачка ее не забирает

не заметил поддтеков никаких такое впечатление, что у главного какой то клапан застрял и жидкость не перепускает

Если педаль сцепления провалилась в пол, то скорее всего, потек рабочий (тот что стоит на КПП) цилиндр сцепления. Купите ремкомплект и снимите цилиндр на земле.

Возьмите доску 20 мм и покрывало, т.к. лежать на земле не очень-то приятно.

Лезим под машину. Хорош в этом плане джип, многое можно сделать без подъемника и домкрата:

Вот он цилиндр сцепления:

Места не так много чтобы развернуться-перевернуться, поэтому заранее выбираем удачную позу и откручиваем накидным ключиком на "14" подводящую трубку, а после небольшого "душа из тормозухи" трещеткой с головкой на "14" откручиваем два болта крепления цилиндва и роняем его. Главное в этот момент увернуться от него, но в то же время не забыв что места не так много, не стукнуться головой об раму или торсион.
После удачного самоизвлечения из-под машины:

и видим что манжетка стерлась и пропускала жидкость.

Далее смотрим на состояние цилиндра, чистим его внутри и готовимся к установке нового поршенька с новой манжетой:

Смазав все тормозной жидкостью, собираем все и получаем вот такой цилиндр сцепления:

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
ведомого диска;
вилки;
демпферных пружин;
педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Шум при выключении сцепления

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Причины возникновения такой проблемы:

свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Читайте также: