Гнет ли клапана на ниссан примера р12
Обновлено: 18.05.2024
Nissan Primera (2002+). Признаки прогара клапанов двигателя
Причины прогара клапанов
Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.
Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:
-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);
Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.
Признаки прогоревшего клапана
Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:
-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;
Что делать если прогорел клапан?
В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.
Определение прогара клапана без снятия головки блока
Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.
После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.
Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:
-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;
Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.
Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.
Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.
Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.
Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).
Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.
Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.
bossanova , перед тем как цепь порвалась она должна была провиснуть, притом звуков посторонних особенно при пуске на холодную просто тьма, этот двиг весьма надежный
была у меня альмера дак вроде для нее замена цепей и роликов с работой у официалов обходилось порядка 55тр
По поводу клапанов да гнет, притом все, но тут как повезет)))
Советую не перебирать двигатель а купить контрактный он выйдет намного дешевле, 3 года назад находили их QG15 за 15тр)))
Мне не вспомнить уже старой песни мотив,
Я хочу закричать, но уже не могу,
От того, что я вижу, как кто-то лежит,
Под холодной "бронёй", на горячем снегу.
Детали дорогие на этот двигатель. цепь меняется раз в 150 тыс тогда не будет ни чего рваться. клапана да гнет. после загибания клапанов лучше менять ГБЦ целиком на контракт цепь башмаки звезды новые.. а так двигатель надежный и не прихотливый.
Немного истории:
Дебют Ниссан Примера (P10) на мировом рынке состоялся в начале 1990 года. Осенью этого же года появилась полноприводная модификация авто. Новинка пришла на смену, популярного на то время в Европе, автомобиля Nissan Bluebird (на американском рынке больше известен под именем Infiniti G20). Первое поколение модели было доступно в трех типах кузова — седан, лифтбэк и универсал (W10). Сборка автомобилей осуществлялась на заводах в Великобритании и Японии. В 1994 году был проведен рестайлинг, в ходе которого европейская версия авто получила ряд отличий от машин, предназначенных для Азии и США. Кузов обрел новую заднюю оптику с бело-дымчатыми верхними секциями, фальш-радиаторную решетку с хромированным обрамлением и бампера, которые ранее были доступны только для версии GT. В салоне поменялось рулевое колесо, появились подушка безопасности у переднего пассажира, чехол кулисы КПП и новые варианты тканей обивки сидений.
В 1995 году появилась спортивная версия авто SRi, которая отличалась от обычной версии авто эксклюзивным аэродинамическим обвесом, наличием наклеек с надписью SRi, оснащением и иными элементами интерьера. Первое поколение Примеры продержалось на конвейере до 1995 года, за это время было выпущено более 1 050 614 седанов и лифтбеков.
Второе поколение модели (P11) дебютировало на Европейском рынке в 1996 году (в Японии в 1995). Как и предыдущая генерация, новинка выпускалась в трех вариантах кузова (седан, хэтчбек и универсал), а ее сборка осуществлялась на заводах Великобритании и Японии. На американском рынке авто продавалось под люксовой маркой Infiniti. В ходе смены поколений автомобиль был существенно доработан, как внешне, так и снаружи — по оценкам производителя было применено свыше 600 новшеств. В 1999 году производитель заявил о начале производства Примеры в новом более обтекаемом кузове (P11-144). Разработкой дизайна экстерьера и интерьера новинки занимался европейский технологический центр компании Nissan под чутким руководством английского дизайнера Дейла Готсела.
Третье поколение Ниссан Примера (P12) было представлено компанией в 2001 году, а уже через год новинку привезли на европейский рынок. Данная генерация авто отличалась от своих предшественников совершенно новым дизайном кузова и интерьера, которая по сей день считается самой революционной в среднем классе за всю историю компании. А вот гамма кузовов осталась прежней. Изюминкой интерьера данной версии авто стал щиток приборов, который расположился по центру центральной консоли. Разработкой дизайна занимался шефдизайнер Nissan Design Europe Стефан Шварц. В 2007 году, из-за снижения спроса в Европе, автомобиль был снят с производства в Британии. Вместо него была представлена новая модель Nissan Qashqai .
Проблемные места Ниссан Примера 3 (Р12) с пробегом
А вот днище автомобиля при отсутствии должного ухода (мойка, обработка антикоррозионными средствами и т.д.) может преподнести немало неприятных сюрпризов. Здесь довольно быстро начинают ржаветь элементы креплений бамперов и переднего подрамника, интенсивно коррозирует и передняя панель вокруг радиатора. Плохо противостоят натиску рыжей болезни и лонжероны в местах крепления балки задней подвески. В задних арках из-за плохого качества герметика могут начать ржаветь швы. Довольно слабую защиту от коррозии имеют места креплений подкрылков, кронштейны, шпильки, швы и кромки кузовных панелей.
Силовые агрегаты
Для Ниссан Примера 3 (Р12) была доступна широкая линейка силовых агрегатов: бензиновые — 1.6 (109 л.с.), 1.8 (116 л.с.), 2.0, (140 л.с.) 2.4 (170 л.с.); дизельные — 1.9 (120 л.с.), 2.2 (126 и 139 л.с.).
Слабым местом мотора 1.6 (QG16DE) является цепь ГРМ, ее ресурс в среднем составляет 140-160 тыс. км. Симптомы — появляются проблемы с запуском агрегата, увеличивается шумность работы, плавает холостой ход. Примерно столько же служит ролик и ремень генератора. Виновником неустойчивого холостого хода может быть сильное загрязнение дросселя, сеточки бензонасоса либо клапана EGR. Нередки случаи и разрушения катализатора (на пробеге 150-200 тыс. км), крошки которого затягивало в цилиндры. Чтобы не иметь проблем с поршневой, катализаторы нужно заблаговременно менять или удалить. После 6-8 лет эксплуатации в замене нуждаются датчики коленвала.
На авто первых годов выпуска может начать сбоить блок управления двигателем, в результате появляются дергания на низких оборотах. Для устранения недуга нужно перепрошивать ЭБУ. После 200000 км появляется масложор, который с увеличением пробега прогрессирует. Из мелких неприятностей можно отметить небольшой срок службы модулей зажигания и прокладки клапана холостого хода, не очень удачную конструкцию бензонасоса, слабые вентиляторы и радиатор системы охлаждения (течет). Стоит отметить, что гидрокомпенсаторов здесь нет, поэтому каждые 80-100 тыс. км необходимо проводить регулировку тепловых зазоров клапанов. Номер двигателя выбит на блоке цилиндров с правой стороны и сильно подвержен коррозии. При должном обслуживании движок способен продержаться до 500000 км. Мотор 1.8 (QR18DE) является точной копией самого слабого мотора, но с увеличенным диаметром цилиндров с 76 мм до 80 мм.
Двухлитровый агрегат и его увеличенная копия (2.5 QR25DE) оказались менее надежными, чем более слабые моторы. К основным проблемам этих движков стоит отнести слабый катализатор (разрушается на пробеге 120-150 тыс. км, после рестайлинга в 2006 году получил металлическую основу, благодаря чему перестал вредить поршневой) и цепь ГРМ (растягивается, нередки случаи, когда цепь не дотягивала до 100000 км). Также дурной славы нажила себе и поршневая группа — после 150000 км залегают кольца и существенно увеличивается расход масла. Довольно скромным ресурсом обладают фазовращатель, термостат, прокладки клапанной крышки и ГБЦ, масляный насос. К тому же авто с такими агрегатами испытывают сложности с запуском в сильные морозы. Как правило, причина кроется в плохой адаптации блока управления к нашим климатическим условиям. Периодически возникают проблемы с устойчивостью работы двигателя на холостых. Для ровной работы мотора нужно время от времени чистить форсунки и дроссельный узел.
Дизельные
Дизельный Ниссан Примера 3 довольно редкий гость на вторичном рынке, так как к нам официально не поставлялся. Как правило, машины работающие на тяжелом топливе были завезены с Европы и оснащались мотором 2,2 DCi (YD22). Из слабых мест здесь можно выделить ненадежность блока управления двигателем и датчика давления наддува. Нередко владельцы нарекают и на текущий интеркуллер, а также заклинивший клапан EGR (быстро зарастает нагаром). На пробеге 200-250 тыс. км в замене нуждается двухрядная цепь ГРМ (растягивается). Также стоит отметить хрупкие свечи накаливания, которые при замене зачастую обламываются, после чего достать их из колодцев весьма проблематично. В остальном мотор надежен — форсунки выхаживают более 150 тыс. км, турбина – 250 тыс. км и более. При должном обслуживании движок прослужит около 350000 км.
Трансмиссия
Довольно проблемным считается и бесступенчатый вариатор (CVT). Дело в том, что эта трансмиссия любит качественное обслуживание (замена смазки каждые 20-40 тыс. км), сильно боится перегрева и нагрузок (резкие старты, пробуксовки, длительное движение на высоких скоростях и т.д.). При несоблюдении правил эксплуатации и интервалов обслуживания, продукты износа (металлическая стружка конусов и ремня) быстро забьют редукционный клапан масляного насоса и соленоиды гидроблока, в результате чего снизится давление масла и ускорится износ трущихся деталей. К слабым местам вариатора можно отнести степ-мотор (отвечает за регулировку передаточного числа), подшипники валов, шлицевые соединения муфт планетарной передачи и пакет её фрикционов. При частых перегревах быстро сдаются датчики скорости вращения и клапан сброса давления. Ресурс трансмиссии редко превышает 200000 км.
Куда надежней оказался четырехступенчатый автомат. Как правило, он не доставляет проблем до 200000 км, а если поломки раньше и случаются, то они так или иначе связаны с неудовлетворительным обслуживанием — продукты износа фрикционов разносятся смазкой по коробке, засоряя все вокруг. Масляное голодание коробки приводит к быстрому износу шлицов заднего планетарного ряда. Слабым местом АКПП считаются накладки блокировки (признаком сильного износа послужит течь сальника насоса) и тормозной ленты ГДТ (ресурс 200-250 тыс. км). Соленоиды выдерживают до 300000 км, столько же живут и фрикционы.
Надежность подвески, рулевого и тормозов Ниссан Примера 3
На передней оси Ниссан Примера 3 применена независимая подвеска типа МакФерсон, на задней — балка. Благодаря простоте конструкции подвеска обладает удовлетворительной надежностью и проста в ремонте. Как ни странно это прозвучит, но самым проблемным местом ходовой части является балка — при отсутствии ухода, сгнивают места крепления и она отваливается. Схожая проблема может постигнуть и подрамник. Что касается ресурса расходников подвески, то он достаточно велик. Так, например, втулки стабилизатора и опоры стоек служат 80-100 тыс. км. Амортизаторы в среднем ходят 120-150 тыс. км, столько же выдерживают шаровые опоры и сайлент-блоки. Ступичные подшипники сдаются на пробеге 150-200 тыс. км.
Салон
Салон Ниссан Примера 3 обладает не только оригинальным дизайном, но и качественными материалами отделки. Из недостатков здесь можно выделить, слабую шумоизоляцию, неудачное расположение салонного фильтра (быстро забивается листьями и другой грязью) и сложности с настройкой некоторых опций климатической системы (например, обдув стекла горячим воздухом). Что касается электрооборудования, то здесь стоит отметить возможные проблемы с кондиционером — трескаются трубки магистрали, ненадежны компрессор и муфта. После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Возможны проблемы и с мультимедийной системой — сбоит (теряют целостность контакты дорожек в микросхеме), а у монохромного дисплея со временем пропадают пикселя. Также нужно быть готовым и к мелким сбоям в электронике: ложно срабатывают датчик подушек безопасности и штатная сигнализация, из-за окисления контактов при торможении вместо стопов включается камера заднего вида и т.д.
Ниссан Примера 3 обладает запоминающейся внешностью, неплохими характеристиками, качественным салоном и невысоким ценником на вторичном рынке. Несмотря на это, данная модель считается не самым лучшим вариантом для приобретения во вторые руки среди одноклассников. Если вы все же решились на покупку данного авто, отдайте предпочтение рестайлинговым экземплярам и не скупитесь на качественную диагностику.
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.
С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.
Причины обрыва ремня ГРМ
- изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
- клинит коленвал.
- клинит помпа (самое распространенное явление).
- клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
- откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).
Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.
На каких двигателях гнёт клапана?
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 1С | гнет | Camry V10 2.2GL | не гнет |
| 2С | гнет | 3VZ | не гнет |
| 2E | гнет | 1S | не гнет |
| 3S-GE | гнет | 2S | не гнет |
| 3S-GTE | гнет | 3S-FE | не гнет |
| 3S-FSE | гнет | 4S-FE | не гнет |
| 4A-GE | гнет (на холостых не гнет) | 5S-FE | не гнет |
| 1G-FE VVT-i | гнет | 4A-FHE | не гнет |
| G-FE Beams | гнет | 1G-EU | не гнет |
| 1JZ-FSE | гнет | 3A | не гнет |
| 2JZ-FSE | гнет | 1JZ-GE | не гнет |
| 1MZ-FE VVT-i | гнет | 2JZ-GE | не гнет |
| 2MZ-FE VVT-i | гнет | 5A-FE | не гнет |
| 3MZ-FE VVT-i | гнет | 4A-FE | не гнет |
| 1VZ-FE | гнет | 4A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 2VZ-FE | гнет | 7A-FE | |
| 3VZ-FE | гнет | 7A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 4VZ-FE | гнет | 4E-FE | не гнет |
| 5VZ-FE | гнет | 4E-FTE | не гнет |
| 1SZ-FE | гнет | 5E-FE | не гнет |
| 2SZ-FE | гнет | 5E-FHE | не гнет |
| 1G-FE | не гнет | ||
| 1G-GZE | не гнет | ||
| 1JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 1JZ-GTE | не гнет | ||
| 2JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 2JZ-GTE | не гнет | ||
| 1MZ-FE тип'95 | не гнет | ||
| 3VZ-E | не гнет |
| Двигатель | Не гнет |
| G16A (1.6л 8 клап) | не гнет |
| G16B (1.6 л 16 кл.) | не гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Ланос 1.5 | гнет | Ланос, Sens 1.3 | не гнет |
| Ланос 1.6 | гнет | Нексия 1.6. 16 Узбек. | не гнет |
| Матиз 0.8 | гнет и еще направляющую под замену | Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) | не гнет |
| Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) | гнет | ||
| Nubira 1,6л. DOHC | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. | гнет |
| Aveo 1.4 F14D3 16кл. | гнет |
| Aveo 1.6 | гнет |
| Aveo 1.4 F14S3 | гнет |
| Lacetti 1,6л. и 1,4л. | гнет |
| Captiva LT 2,4 л. | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл | гнет |
| Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) | гнет |
| Citroen C5 2.0 136 л.с. | гнет |
| Citroen C4 1.6i 16V | гнет |
| Citroen jumper 2.8 НDI | гнет |
| Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 | гнет |
| Citroen Xsara 1.4 TU3JP | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Getz 1.3 12кл | гнет |
| Getz 1.4 16кл | гнет |
| Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v | гнет |
| Н 200, D4BF | гнет |
| Elantra, G4FC | гнет |
| Sonata, 2.4л | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| S40 1.6 (ремень) | гнет |
| 740 2.4D | гнет (ломает распредвал и толкатели) |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Spectra 1.6 | гнет | D4EA | не гнет |
| Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. | гнет | ||
| Magentis(Маджестик) G4JP 2л. | гнет | ||
| Serato, Spektra 1.6 16v | гнет | ||
| Seed (Сид) 1.4 16кл. | гнет |
| Двигатель | Гнет |
| 271 мотор | гнет |
| W123 615,616 (бенз., дизель) | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 307 TU5JP4 1.6 | гнет | 607 2.2 hdi 133 л.с. | не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума) |
| 206 TU3 1.4 | гнет | Boxer 4HV, 4HY | не гнет (но ломает рокера) |
| 405 1,9л. бенз | гнет | ||
| 407 PSA6FZ 1,8л. | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Accord | гнет | Civic В15Z6 | не гнет |
| D15B | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| zetek 1.8 л | гнет | zetek 2.0 л | не гнет |
| Focus II 1.6л. 16v | гнет | Sierra 2.0 CL OHC 8 кл. | не гнет |
| Mondeo 1.8 GLX 16 кл. | гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT | гнет | Geely CK/MK 1.5 5A-FE | не гнет |
| Geely MK 1.6 4A-FE | не гнет | ||
| Geely FC 1.8 7A-FE | не гнет | ||
| Geely LC 1.3 8A-FE | не гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 6g73 2.5 GDI | гнет (на малых оборотах не гнет) | Паджеро 2 3.0 л 12 кл. | не гнет |
| 4G18, 16 клапанов, 1600см2 | гнет | ||
| Airtrek 4G63 2.0 л турбо | гнет | ||
| Carisma 1.6 | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Nissan Cefiro А32 VQ20DE | гнет | RB VG VE CA | не гнет |
| Nissan Primera 2.0D 8 кл. | гнет | ||
| Nissan Skyline RB25DET NEO | гнет, а RB20E ломает рокера | ||
| Nissan Sunny QG18DD NEO | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| ADP 1.6 | гнет | 1,8 RP | не гнет |
| Polo 2005 1.4 | гнет | 1,8 ААМ | не гнет |
| Транспортер T4 ABL 1.9 л | гнет | 1,8 PF | не гнет |
| GOLF 4 1.4/16V AHW | гнет | 1,6 ЕZ | не гнет |
| PASSAT 1.8 л. 20V | гнет | 2,0 2Е | не гнет |
| Passat B6 BVY 2,0FSI | гнет + ломает направляющие клапана | 1,8 PL | не гнет |
| 1,4 ВСА | гнет | 1,8 АGU | не гнет |
| 1,4 BUD | гнет | 1,8 EV | не гнет |
| 2,8 ААА | гнет | 1,8 ABS | не гнет |
| 2,0 9А | гнет | 2,0 JS | не гнет |
| 1,9 1Z | гнет | ||
| 1,8 KR | гнет | ||
| 1,4 BBZ | гнет | ||
| 1,4 ABD | гнет | ||
| 1,4 ВСА | гнет | ||
| 1,3 МН | гнет | ||
| 1,3 HK | гнет | ||
| 1,4 AKQ | гнет | ||
| 1,6 ABU | гнет | ||
| 1,3 NZ | гнет | ||
| 1,6 BFQ | гнет | ||
| 1,6 CS | гнет | ||
| 1,6 АЕЕ | гнет | ||
| 1,6 AKL | гнет | ||
| 1,6 AFT | гнет | ||
| 1.8 AWT | гнет | ||
| 2,0 BPY | гнет |
| Двигатель | Не гнет |
| LF479Q3 1,3л. | не гнет |
| Tritec 1,6л. | не гнет |
| 4A-FE 1,6л. | не гнет |
| 5A-FE 1,5л. и 1,8л. 7A-FE | не гнет |
| Двигатель | Гнет |
| Tiggo 1,8л., 2,4л. 4G64 | гнет |
| Amulet SQR480ED | гнет + ломаются коромысла |
| A13 1.5 | гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Е 2200 2,5л. диз. | гнет | 323f 1,5 л. Z5 | не гнет |
| 626 GD FE3N 16V | гнет | Xedos 6, 2,0л., V6 | не гнет |
| MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE | не гнет | ||
| F2 | не гнет | ||
| FS | не гнет | ||
| FP | не гнет | ||
| KL | не гнет | ||
| KJ | не гнет | ||
| ZL | не гнет |
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| EJ25D DOHC и EJ251 | гнет | EJ253 2.5 SOCH | не гнет (только если на холостом ходу) |
| EJ204 | гнет | EJ20GN | не гнет |
| EJ20G | гнет | EJ20 (201) DOHC | не гнет |
| EJ20 (202) SOHC | гнет | ||
| EJ 18 SOHC | гнет | ||
| EJ 15 | гнет |
Как узнать гнет ли клапана?
Проверка двигателя грозит ли загиб клапанов после обрыва ГРМ
При желании проверить наличие вероятности загиба поршнем клапанов при обрыве ремня ГРМ необходимо снять ремень, выставить первый поршень у ВМТ, провернуть на 720 градусов распредвал.
Если все прошло хорошо и он не уперся, можно продолжать проверку – переходить на второй поршень. Когда и там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.
Во избежание данной проблемы (загиб клапанов при обрыве) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе, сразу же необходимо стараться выяснить причину его возникновения, осмотреть состоянием роликов и помпы.
При покупке подержанного автомобиля, произведите незамедлительную замену ремня ГРМ не зависимо от того, что вам рассказал продавец. И тогда такой актуальный вопрос как гнет ли клапана при обрыве Вас беспокоить не будет.
Загнуло клапана признаки
Когда оборвался ремень, то просто поменяв ремешок ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустите мотор, не стоит. Особенно если двигатель в списке тех, на которых гнет клапана. Да, бывают случаи, если загиб был не большой и несколько клапанов перестали плотно прилегать в седле, то можно крутить стартером, однако часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительном повреждении все будет работать и крутится, однако двигатель будет трясти, а последствия только ухудшаться.
Главным симптомом если загнутые клапана – малая или полностью отсутствует компрессия. Поэтому необходимо замерить компрессию в цилиндрах. Но, такие действия актуальны если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Так что первое что нужно сделать – это установив новый ремень, вручную, за болт на КВ, прокрутить несколько оборотов весь газораспределительный механизм (нужно при этом выкрутить свечи).
Как проверить загнуло ли клапана
Чтобы определить, погнуло ли какой-то стержень клапана, достаточно будет буквально пяти оборотов ручного проворачивания ключом за болт коленвала. Если стержни целые, то вращение будет свободным, погнуты – тяжёлым. А еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления не ощутимы, то вкрутив назад свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленчатый вал.
По усилию на ручное кручение, при отсутствующей одной из свечей, сравнительно не сложно понять в каком конкретно цилиндре произошел загиб клапана (-ов). Однако такой метод не всегда сможет помочь точно узнать загнуло клапана или нет.
Если коленчатый вал крутится свободно, тогда можно проверить компрессометром. Нет такого инструмента? Значит делать пневмотест, причем проверка герметичности цилиндров самый правильный способ, который даст ответ как прилегают тарелки клапанов в седлах, без дополнительных последствий при прокручивании стартером и без установки нового ремня.
Как проверить погнут ли клапан самому?
Для пневмотеста не нужно тянуть машину на СТО, вы сами можете узнать, герметичен цилиндр или нет. Проще всего:
- подобрать по диаметру свечного колодца кусок шланга;
- выкрутить свечу;
- установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапана закрыты) по очередно;
- вставляете плотно шланг в колодец;
- со всех сил пытаетесь дуть в камеру сгорания (проходит воздух – погнуло, не проходит – “пронесло”).
Такой же тест можно сделать с использованием компрессора (даже автомобильного). Правда придется немного потратить больше времени, так как нужно подготовиться. В старой свече высверлить центральный электрод, а на керамический наконечник одеть шланг (зафиксировав хорошо хомутом). Потом качать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нём стоит у ВМТ).
По шипению и по давлению на манометре будет понятно сидят шляпы клапанов в седлах или нет. Причем в зависимости от того куда пойдет воздух определите впускные загнуло или выпускные. При загнутых выпускных, воздух идет в выхлопной коллектор (глушитель). Если загнуло впускные клапана, то во впускной тракт.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Читайте также: