Хонда цивик генератор сколько ампер

Обновлено: 05.07.2024

Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.

Конструкция генератора Mitsubishi

Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Снятие регулятора напряжения и диодной сборки

Проверка исправности состояния положительного диода

Оба типа батареи подойдут и будут служить долго на автомобилях Honda Civic (2005–2008), но при соблюдении условий использования. При ежедневных значительных пробегах оптимально подойдет кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.

Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.

Для данной модели Honda допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Honda Civic подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле Honda Civic длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с обратной полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.

Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Кальциевых и EFB батарей следует признать 18 месяцев, все что старше — требует проверки.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Honda, также указываются все параметры подходящей батареи для Civic (8 поколение).

Что еще нужно знать перед покупкой

• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.

• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.

• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.

• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.

• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.

• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Рекомендации

• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.

• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.

• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.

• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.

2020-06-06 (жара)
разряжается аккумулятор, при выключенном прет ток какой-то прыгающий 10 (8А-1А) . А также докуче пропадает контакт массы двигателя и минуса аккумулятора. Выясняется замером между плюсом аккумулятора и двигателем - то +10В , то +2.5В (никаких +12.5 в помине). Это решается банально зачисткой контактов проводов корпус машины / двигатель и минус аккумулятора / корпус машины. А также неплохо мелкой шкуркой прочистить клеммы аккумулятора.

Но утечка остается , так как аккумулятор разряжается за ночь.

Предохранители под капотом

Изучаем предохранители под капотом.

Выясняется , что при выключении зажигании (ключ вынимаем) остается напряжение на всех предохранителях (под капотом). И это похоже нормально , так как (в интернете говорят, что у японцев) нагрузка управляется землей , то есть питание подается постоянно на 1 контакт нагрузки , а подключение нагрузки происходит подключением второго контакта на землю. Где этот второй контакт - да где угодно , везде в машине где можно достать до железа. Но искать где остается включенная нагрузка становится в этом варианте намного неудобнее, так как надо мерить ток, а не напряжение.

Вот еще на обратной стороне крышки можно посмотреть назначение предохранителей под капотом :

Выясняется что Аварийное питание - это питание открывания дверей с кнопок ключа. То есть если предохранитель вытащить , то машину только ключом механически можно открыть ,что не удобно от слова совсем. Надо искать объект потребления тока дальше. Правда на старт двигателя и езду этот предохранитель не влияем.

Ищем утечку тока

По очереди вытаскиваем предохранители под капотом и смотрим не уменьшается ли ток с аккумулятора (при вынутом ключе).

Почему прыгает ток при подключении аккумулятора до 8А на пару секунд? Дело в том , что на блок управления машины, на панель индикации, на сигнализацию, на автомагнитолу и еще хрен знает чего одновременно подается напряжение. Что дальше происходит? Стартуют контроллеры , происходит автотестирование систем. В конце концов заряжаются конденсаторы в блоках питания этих устройств. И это нормально.

Потом ток падает через 2-3 секунды примерно до 0.35А и потом в течении 10-15 сек плавно уменьшается до 0.02-0.03А .

В чем тут проблема - в том , что воткнуть сразу амперметр на шкале 200mA нельзя (сгорит однозначно внутри предохранитель на 0.25А). Поэтому мерить можно только на шкале 10А. , но померить точно миллиамперы не получится. Приходится смотреть на мультиметр и гадать на значениях 0.02 - 0.03 - 0.01 -0.00 .

Далее выясняется , что через предохранитель аварийного питания проходит ток , который где-то 0.02А. То есть при вынимании этого предохранителя ток уменьшается с 0.02-0.03 до стабильного 0.01 . При вынимании самое интересное - проскакивает искра (это стартуют контроллеры 0.35А на 3-4сек). А далее через предохранитель аварийного питания ток не идет , то есть 0.00А.

Пишут , что аварийное питание идет на центральный замок, магнитолу.

Еще раз повторюсь , что если померить ток через предохранитель , то есть тупо его вытащить и включиться амперметром, то оказывается ток тут будет 0.00А после всех переходных процессов.

Далее открываем/закрываем дверь , появляется ток 0.35А и через 15-20 секунд опять все идеально 0.00А (на шкале 10А).

Предохранители в салоне

Идем в салон и смотрим там предохранители . Для этого надо заглянуть снизу под руль и повернуть клипсу , тогда откинется нижняя крышка и слева будут предохранители. На некоторых из предохранителей тоже есть напряжение 12.5В (после того как вынули ключ зажигания).

Табличка с назначением предохранителей пряталась в салоне сбоку внизу , первый раз легко не заметить.

Проверяем утечку тока на предохранителях в салоне. А утечки вроде и нет. Все токи по нулям.

И вот смотрю на ток 0.03А (на шкале 10А) , когда все выключено , двери закрыты и думаю почему же разряжается аккумулятор. 30мА ведь никак не причина полной разрядки за 1 ночь.

Имеем : ток 0.03А (30 милли А) , аккумулятор емкостью 45Ач 12В . Получаем срок полной разрядки 45 / 0.03 = 1500 часов! Даже если мультиметр врет , а я пробовал 3 разных (у всех 0.03), не может аккумулятор разрядится даже на четверть за 24часа.

Ставлю на зарядку аккумулятор в офисе: заряжающее устройство начинает заряжать аккумулятор , 10мин на 12А, потом на 3А 1 час. Получается , что аккумулятор нормально вбирает емкость.
Появляется шипение в аккумуляторе через 5-6 часов (выделяется газ) после начала зарядки, что тоже нормально и говорит о почти полностью заряженном аккумуляторе.

Что не приятно еще аккумулятор показывал 10.5В утром. Утром накинул паувербанк (12Ач) на аккумулятор , завелся нормально и доехал до работы (минут 15) . Если аккумулятор не заряжался от генератора , это не помешало бы ехать нормально , так генератор питает машину , то есть в принципе такое вполне возможно.

Значит надо замерить ток зарядки аккумулятора от генератора на работающей машине. И тут тоже все нормально смотрим ток зарядки - примерно 1А, потом выключаем двигатель и смотрим ток разрядки теперь -1А (сначала , потом уменьшается до -0.02А), то есть направление ток поменял. Значит зарядка по любому идет.

В мозгах начинает творится неописуемое : в интернете предлагают проверить ток утечки на поверхности самого аккумулятора. Я смотрю у себя так : ставим вольтметром плюс на плюс аккумулятора , далее минус вольтметра тыкаем по поверхности аккумулятора и должны увидеть якобы показания напряжения типа 2, 4, 10В . У меня вроде стабильно везде 0В. Но на всякий случай протираю спиртом и салфетками поверхность аккумулятора.

Готов поверить уже в чудеса. Ставлю тупо аккумулятор на ночь и снимаю с него клеммы в расчете ,что может быть аккумулятор разрядится внутри или по поверхности сам (не через клеммы) : на утро ничего не разрядилось : 12,5В, все завелось нормально.

Далее накидываю все клеммы на аккумулятор и вынимаю предохранитель аварийного питания и о чудо , аккумулятор первый раз не ушел в 10.5В за ночь.

Значит причина в цепи аварийного питания. В идеале ,чтобы не рехнуться хотелось бы понаблюдать ток через предохранитель аварийного питания всю ночь, но морально к этому еще не созрел. Но как человек знающий микроконтроллеры не по наслышке могу предполагать ,что какая-нибудь дрянь типа старой не удаленной сигнализации или долбаная магнитола может просыпаться ночью и делать своё черное дело. А также сигнализация может просыпаться на внешний радиочастотный сигнал , например от других сигнализаций, а если еще и сканер сигнализаций где-то долбит и наша сигнализация включается регулярно. Проверить это к сожалению не просто.

В общем ничего не понятно - где правда? Идем спокойно дальше - ищем старую сигнализацию , со слов хозяина сигнализация была, потом она задрала непонятной глючностью и ее отключили , то есть осталась только заводская.

Но старую сигнализацию не сняли, двери с брелка спокойно закрывались и открывались , то есть ставилась на охрану и снималась нормально, даже на заведенной машине, а это значит , что блокировку все-таки отключили.

Самое трудное это первый раз разобрать торпеду, но только первый раз . С помощью ютюба все оказалось не трудно и даже понравилось - все на защелках прямо конструктор лего.

Далее как и полагается была обнаружена сигнализация Star Line (на шильдике есть буквы B6) . Благополучно отсоединили StarLine от проводов и машина нормально завелась и поехала.

Но все это было бы слишком хорошо. Решил померить токи утечки на предохранителях в салоне и был крайне удивлен : на освещении салона появилась стабильная утечка 0.35А (не меняется со временем). Также найдено было место , где стояло блокировочное реле , так после него осталась скрутка проводов (даже не запаяли). Ну если такие спецы делали снятие сигнализации , то ничему далее доверять нельзя. Надо все , что замотано изоляцией внимательно изучить, что куда идет.

На следующий день продолжилось снятие остатков старой сигнализации . Нашли блокировочное реле (оказывается оно было внутри), напряжение 12В на 2 контактах присутствовало. Сняли эту реле и все оставшиеся провода и выяснили , что в моторный отсек идут с сигнализации только провода на замок капота, сирену и концевик открытия капота (то есть смело их отсоединяем). Еще нашел таки подсоединение со стороны сигнализации к реле R3 (стартера) в салоне, но не в разрыв , а параллельно почему-то. Все отсоединяем. Всего примерно 25 подсоединенных проводов было снято, принцип подсоединения скрутка простая , то есть не пропаянная. Спасибо сигнализаторщикам , я бы себе так сделать не додумался (и никому бы не сделал).

Можно еще снять крышку в салоне , которая чуть выше предохранителей (она на клипсах) и посмотреть на реле (3шт.) стартера и др.

В результате утечка 0.35А по освещению в салоне в какой-то момент пропала (точно не удалось отследить в какой именно момент). А возможно это просто глючит контакт лампочки в багажнике (очень похоже на 0.35А).

Ну и наконец заменил аккумулятор. Все конечно начало заводится без проблем. Но насчет токов утечки остались некоторые нюансы.

Проверяем еще раз зарядку аккумулятора под нагрузками, то есть включаем на заведенной машине дальний свет, кондиционер и наблюдаем за током с минусовой клеммы аккумулятора : 2-3-4А (идет зарядка). Только при добавлении мощной нагрузки могут немного увеличится обороты двигателя. Это как раз все нормально. Отключаем двигатель идет разрядка 2А, потом 1А (с оставленным включенным ключом зажигания). И 1А не уменьшается. То есть лучше включенное зажигание не оставлять.

Далее вынимаем ключ , двери не открываем, сидим в салоне и вот тут есть утечка 0.25А (постоянно). Как только открываем двери идет 0.35А ,а потом через 10-15 сек. ток падает практически уходит в 0.01А. То есть двери надо открывать (как это ни странно звучит). Например можно выключить двигаетель , вынуть ключи через открытое окно и ток утечки останется 0.25А. Кстати уходил со штатными ключами Хонда на минуту подальше от машины (думал беспроводная связь ключей может влиять, пока не понял как иммобилайзер встроенный работает), но как-то не влияет (утечка 0.25А остается).

Как только открываешь двери утечка прекращается через 10-15сек. И похоже это нормально. Но вот свет в багажнике , в салоне, в бардачке - это подводные камни. Напряжение на них висит всегда и если забыть их включенными, то аккумулятор разрядится в ноль (за ночь). Как это знакомо всем.

Читайте также: