Как на мазде почистить форсунки на

Обновлено: 07.07.2024

Инжекторные двигатели, устанавливаемые под капот современных моделей Mazda, отличаются надежностью и долговечностью в эксплуатации. Правда, для этого требуется производить своевременную профилактику и обслуживание мотора. Одной из неотъемлемых процедур, осуществляемых в рамках регулярного технического обслуживания автомобиля, является промывка инжектора.

Специалисты рекомендуют промывать систему топливного впрыска с интервалом в 20-30 тысяч километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качество заливаемого топлива. Таким образом, даже, если автовладелец решил сэкономить и пренебречь услугами официальных сервисных центров для прохождения технического осмотра своей машины, чистить инжекторную систему стоит регулярно.

Цены на промывку инжектора Мазда

Показания для промывки инжектора

Первыми признаками засорения инжекторов автомобилей Mazda, не зависимо от конкретной модели, являются плавающие обороты двигателя при работе мотора на холостом ходу, провалы при разгоне, ощутимое увеличение топливного расхода или появление нехарактерного выхлопа.

Система топливного впрыска в первую очередь подвержена отрицательному воздействию некачественного бензина. Но даже, будучи уверенным в качестве используемого топлива, соединения, содержащиеся в бензине, со временем засоряют форсунки инжектора. Под действием высоких температур топливные присадки и примеси образуют смолянистые отложения, уверенно покрывающие коркой внутренние поверхности топливных магистралей и сами форсунки.

Методы промывки инжектора Мазда

Как правило, восстанавливают нормальный распыл бензина жидкостным методом. Для этого при помощи особой установки через топливную систему прогоняют специальную промывочную жидкость, подаваемую под высоким давлением.

В наиболее сложных случаях может применяться ультразвуковой метод очистки. Обязательным условием промывки инжекторной системы мотора будет последующая замена свечей зажигания.

От форсунок в работе инжекторного двигателя зависит очень много. Форсунка имеет строго калиброванные отверстия для распыления топлива и электромагнитный клапан, который открывается точно в нужный момент, при подходе поршня к ВМТ и возникновению искры на свече.

При забитых форсунках калиброванные отверстия уменьшаются или забиваются полностью, количество поступающего топлива уменьшается или прекращается, или становится разным для разных цилиндров. Топливо плохо распыляется, хуже воспламеняется и сгорает. Это неминуемо приводит к потере мощности ДВС и перерасходу топлива.

Потери мощности и перерасход возникают и по многим другим причинам, что требует диагностики. С диагностикой чистоты форсунок голову не ломают. Просто снимают их и промывают. При использовании некачественного топлива рекомендуется делать это каждые 40-50 тыс. пробега, при нормальном бензине – раз в 100 тыс. км.

Как промыть форсунки на инжекторе

Требуется промыть внутренности и отверстия от смолянистых отложений. В сервисах за такую работу берут в среднем 500 руб. за 1 штуку. Задача несложная, и выполняют её разными способами и в домашних условиях своими силами.

Чем почистить форсунки инжектора не снимая форсунок

Способ простой, но его минусы:

Невозможно визуально оценить, как очистились форсунки, все вслепую. Дозировки, время впрыска – наугад.
Куски грязи из форсунок попадают в камеру сгорания, на контакты свечей. Могут выгореть и вылететь с дымом, но не полностью.

Как самостоятельно почистить форсунки инжектора не снимая с двигателя

При этом способе снимают топливную рампу вместе с форсунками. В топливопровод вместо бензина закачивают чистящее средство: очиститель карбюратора, ВД, любые растворители, способные растворять вязкие углеродные отложения. Есть рекомендации использовать димексид. Прокачку промывочных веществ проводят сжатым воздухом от компрессора.

При таком способе виден факел распыления, его равномерность на всех форсунках, можно визуально оценить чистоту обработанной поверхности.

Способ усложняется тем, что все форсунки надо подключать к источнику питания, чтобы сработал электромагнит и сопла открылись. В качестве источника питания используют автомобильный аккумулятор. Подключают провода, соблюдая полярность, указанную на корпусе форсунок (+ -).

В сеть включается не фиксируемая кнопка (нажал — работает, отпустил — не работает). Она нужна для цикличного открытия форсунок. Долго держать их под напряжением нельзя. Могут сгореть катушки электромагнита.

Резиновые уплотнительные кольца перед промывкой снимают. Затем устанавливают желательно новые, с герметиком.

Как самому почистить форсунки инжектора

Примерно также промывают по отдельности снятые с рампы форсунки. Но вместо компрессора и промывочных жидкостей используют аэрозольный баллончик для промывки карбюратора. С баллончика снимают головку, оставляя пластмассовый шток. На него одевают форсунку, нажимают, при этом включением кнопки электропитания открывая клапан. Очищающий аэрозоль под давлением промывают форсунки очень эффективно.

Что залить в бак, чтобы почистить форсунки инжектора

Сегодня среди автохимии появились средства прочистки очень простого применения – их просто добавляют в бензобак. При этом, как уверяют производители, от нагара и отложений чистятся не только форсунки, но и камера сгорания, контакты свечей. Баллончик 300 мл добавляется на 70 л бензина. Стоимость баллончика – от 550 до 750 руб. Насколько эффективно средство – отзывов среди автомобилистов и в сети пока найти не удается.

Процедура вроде мойки и чистки зубов - хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки - заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть - отфильтруется, часть - просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.

Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде "поехала как новая", "жрет теперь на литр меньше" и проч?!

Логически понятно, что для контроля требуется взять "равнозагрязненные" форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить. что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как "путевой расход топлива", "расход на холостых", "газоанализ" - позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин - и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев - "результаты в пределах погрешности измерения".

Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи - чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно "чистыми" форсунками, часть - будет измерена с методологической погрешностью и т.д - десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?

Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.

Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так - форсунка исправна, но "грязная". Сравнивать будем "с идеально новой". Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю - думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.

Если все понятно, продолжим.

Что такое "неисправная форсунка" с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением - примерно вот такие:

На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая - отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все "плохо". Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть "кривящая" лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно.

Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:

В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа "уже ничего не поможет". Вооружимся этим знанием - такое граничное условие нам вполне подходит - форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.

Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились - справа изображена. совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и "неисправными" их назвать в ту пору никто бы не отважился.

Причина такой формы струи очевидна - игла большого диаметра под широкое отверстие:

Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно - они "изобрели". душевую насадку:

На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она "насадка экономайзер", "аэратор" и так далее:

Инженеры же гордо назвали ее "атомизатор топливной струи" и начали применять повсеместно.

Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально "неотмытую" форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения - она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения - "душевого распыла", с загадочным "атомизатором".

Старая форсунка льет вот так:

Новая - душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:

При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:

Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:

Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла "любить глазами", к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:

В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:

Сам принцип установки, повторюсь, "красоту факела" над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит - как кому нравится):

Возникает закономерный вопрос - а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого "атомизированного"?!

Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы - дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.

Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена - холодный запуск, прогрев, движение в пробке - именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.

Так как единственная возможность знать наверняка - проверить лично, я закупил полный комплект новых "атомизирующих" современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам "первого поколения".

(на фото выше и ниже - альтернативный Бошу LUCAS "с соплом-воронкой" - промежуточная альтернатива "душевому" распылу):

Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда "иглу" (BOSCH) и "сопло" (LUCAS) заменили на "атомизирующий душ":

Хорошо заметно - что формфактор у форсунки еще допотопный - здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.

А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N - Neu - "новые", с 2005 года):

И вот ее распылитель:

А вот мои старые форсунки BOSCH:

Замена их на форсунки самого нового образца, "атомизирующие", дала заметные изменения в движении "внатяг". Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще "невозможно", разумеется).

Чтобы это проверить "на контрасте" нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца - с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.

А вот и главный результат на форсунках нового поколения - адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.

1.Нужно ли промывать форсунки "просто так", профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.

2.Нужно ли промывать форсунки "вообще"?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль - стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.

3.В интернет есть картинки с явным "засорением" форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных.
Безусловно - форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например - Басф "Керопур". Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов - режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки - устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что "неисправная" форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа - перечитайте.

4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости - очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно - современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.

5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.

6.Ну как же, форсунки "с пробегом" на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к "методологам-стендистам" - почему двигателю "все равно", а на стенде "такая разница". Попробуйте переставить "плохую" форсунку на место "хорошей" и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна - подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения - 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.

7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой.
Загрязненые моторы с форсунками "душевого" типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.

8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет "застоявшиеся" отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с "полтычка", а с "3-4" оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина. Теперь форсунки только менять.

9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем "по-другому".
Если речь идет про мощностной режим типа "газ в пол", то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).

10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных "открытий" не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода "обман" стандартных топливных карт и тут все объяснимо.

11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли "залаченные" и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала "почти как новая" - это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.

Элементы впрыска топлива имеют свойство засоряться при длительной эксплуатации автомобиля. Это важная часть системы, поэтому любая неполадка приводит к проблемам с двигателем. Регулярная чистка инжектора и своевременная замена продлят ресурс мотора, дадут возможность нормально ездить на машине. Узнайте, как снять форсунки двигателя и проверить.

Признаки неисправности топливных форсунок

Основные признаки засорения или повреждения инжекторов приведены ниже:

перебои в работе силового агрегата;
провалы при резком нажатии педали газа;
ухудшение разгонной характеристики и падение количества оборотов — когда внутрь цилиндров распыляется больше топлива чем надо, происходит заброс бензином и динамика автомобиля ухудшается;
детонация во время маневров и повышения скорости — все это сопровождается частыми вибрациями;
загорание лампочки чек на панели приборов;
увеличение расхода горючего — это может быть связано с утечкой топлива через неисправный уплотнитель;
поломка кислородного датчика, катализатора;
повышение токсичности выхлопа — часто газы выходят с хлопками;
затруднение пуска на холодную — когда сопла форсунок засоряются, внутрь цилиндров не поступает достаточное количество топлива, нарушаются пропорции смеси.

Причины неполадок с инжектором

Впрысковые элементы современного типа делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им работать около миллиарда циклов. Однако из-за загрязнения в процессе эксплуатации автомобиля производительность элементов впрыска нарушается раньше срока.

Главная причина засорения — наличие примесей и тяжелых частиц в горючем. Особенно сильно загрязняется инжектор в момент остановки ДВС, так как форсунки нагреваются, а охлаждающего действия топлива нет.

Снятие и проверка форсунок (Инструкция + ссылка на Видео)

Существует несколько способов проверки форсунок. Чем сложнее применяемая аппаратура, тем точнее диагностируются элементы. Ниже простой вариант тестирования, подразумевающий демонтаж топливной рампы и визуальный контроль формы распыла.

Снять рейку с коллектора вместе с элементами впрыска.

Убрать предохранитель на 15А, отвечающий за давление в топливной системе.
Завести автомобиль и дождаться, пока он сам заглохнет.
Трубным ключом открутить хомуты, и стянуть патрубки/шланги/кожухи, ведущие на коллектор. Одним словом, все что мешает.
Демонтировать дроссель.
Отключить подачу топлива. Для вытаскивания штуцера топливной трубки понадобится специальный съемник. Он вдевается снизу на шланг и заводится прямо под штуцер до характерного щелчка. После этого снять деталь будет легко, без усилия.
Вытащить клеммы с форсунок, провода с датчика. Желательно использовать для этого загнутые пассатижи.
Стянуть болты, крепящие рампу. Обычно используют головку на 12 с карданным шарниром и удлинителем.
Подставить под инжектор прозрачную емкость.
Завести двигатель.
Наблюдать за распылением горючего.

Вот как проверить снятую с двигателя форсунку: факел распыла должен быть равномерным, правильной конической формы.

Более точные результаты удастся получить, если применить специальную установку. К сожалению, немногие могут себе позволить купить ее для гаража. Но, все же приведем инструкцию, как проверить элементы впрыска на стенде.

Установить форсунки на аппаратуру.
Включить тестовый режим стенда.
Оборудование автоматически проведет циклирование в различных режимах, соберет топливо и измерит его количество.
Помимо этого сквозь прозрачные стенки цилиндров можно наблюдать за формой распыла.

Результат — по каждому прибору аппарат выдаст производительность в цифрах. Их надо сверить с паспортными данными. Элемент, который не соответствует, надо заменить или почистить.

Проверяют форсунки также мультиметром. Демонтировать элементы в этом случае не нужно. Достаточно скинуть бронепровода с инжектора, затем установить тестер в режим замера сопротивления изоляции (режим омметра). Пределы замеряемых величин — 0-200 Ом, что конкретно зависит от технических параметров прибора (на некоторых мультиметрах верхний предел может отличаться).

обесточить машину, скинув минус с АКБ;
скинуть клемму с проверяемой форсунки;
подсоединить щупы тестера к элементу впрыска;
произвести замеры.

Величина для инжекторов высокого импеданса должна быть в пределах 11-17 Ом, а низкого — 2-5 Ом. Если показания не соответствуют, надо заменить впрысковый элемент и снова проверить сопротивление. На исправной детали оно будет нормальным.

Необходимый инструмент

Это оборудование понадобится для проведения диагностики:

прозрачные емкости — вполне подойдут пластиковые бутылки;
специальная аппаратура;
трубкой ключ;
особый съемник для легкого снятия топливного штуцера;
загнутые пассатижи;
головка на 12 с карданным шарниром и удлинителем.

Чистка (промывка) форсунок

Ниже по пунктам, как прочистить инжекторы:

обработать форсунки средством ВД-40 — стараемся попасть в посадочные места, чтобы элементы легко вышли из гнезд;
очистить посадочные места;
тщательно протереть рейку от пыли, грязи, осмотреть уплотнительные резинки — при необходимости заменить;
развести ацетон и керосин в пропорции 1:1;
залить приготовленный состав в паяльную лампу;
подключить лампу через шланг и топливный фильтр к входу рампы;
подставить прозрачные емкости;
подключить инжекторы по этой схеме;
вытащить разъем поворотника, воткнуть на его место провода катушки реле;
создать в системе давление в 2,5-3,5 атм, используя компрессор;
нажать кнопку аварийки — процесс чистки начнется.

Прогонять через паяльную лампу рекомендуется не меньше 20-30 литров промывочной жидкости. Учитываем, что объем емкости всего 2 литра, поэтому периодически доливаем смесь ацетона с керосином.

Что касается питания форсунок, то оно проводится напрямую с 12 вольт, без каких-либо лампочек. Примерно на всю процедуру уйдет 3 часа. Аккумулятор машины за это время, скорее всего, разрядится.

Сборка проводится в обратном порядке. Все посадочные места надо обязательно обработать промывочным средством. Резинки желательно смазать ВД-40. После того, как все установлено, надо включить зажигание, но не заводить двигатель. Затем проверить, не пропускает ли откуда-нибудь горючее, тщательно осмотреть все соединения шлангов. Можно заводить силовой агрегат — обычно берет с половины оборота, если все сделано правильно.

Чистка форсунок не снимая с двигателя

А теперь о том, как проверить форсунки не снимая с двигателя. Подготавливаем необходимые материалы:

промывочная жидкость Injection System Purge в количестве 1 литра;
топливный фильтр;
хомуты, ниппеля;
кусок 12-миллиметрового бензинового шланга на один метр;
2-литровая емкость;
сверло 13 размера;
компрессор.

Теперь подробнее, что и как делать.

Просверлить по обеим сторонам пластиковой бутылки отверстия — на крышке и дне емкости.
Вдеть ниппеля. На днище следует вдеть полноценную соединительную трубку, а на крышку — ниппель без вентиля.
Поставить шланг на ниппель со стороны горловины емкости, тщательно закрепить хомутом.
Вдеть на второй конец шланга топливный фильтр, который тоже зафиксировать плотно хомутом.
Завести двигатель, довести его до рабочей температуры (90-100 градусов).
Стравить давление в системе, скинув фишку с разъемом от бензонасоса.
Дождаться, пока ДВС не заглохнет.
Подключить собранную систему по очистке форсунок к топливной магистрали.
Залить промывку в бутылку, которую надо максимально поднять над машиной. Например, можно закрепить клейкой лентой на оконечности крышки капота.
Подсоединить компрессор к ниппелю на дне бутылки. Насос будет создавать давление в топливной рейке, толкая промывку на форсунки.
Накачать компрессором 3 атмосферы.
Завести мотор, дать поработать ему 15-20 минут на холостых оборотах.
Остановить двигатель, выдержать паузу в 15 минут.
Снова запустить силовой агрегат, дождаться пока жидкость закончится и ДВС заглохнет.
Сбросить давление в бутылке, нажав на вентиль в днище или отвернув крышку.
Демонтировать самодельную систему.
Собрать все демонтированные элементы автомобиля.

Теперь вы знаете, как почистить форсунки не снимая с двигателя. Одновременно рекомендуется заменить масло и свечи зажигания.

С чем еще может быть связана неисправность инжектора

Нестабильная работа инжектора бывает связана также с другими механизмами топливной системы:

РХХ или регулятор холостого хода — датчик этого типа открывает воздушный канал;
свечи зажигания — элементы, отвечающие за образование искры.

Неисправные датчики и свечи должны своевременно заменяться. Ну а форсунки надо регулярно прочищать и ремонтировать/заменять. Обычно служат они не менее 200-250 тыс. км пробега на иномарках.

Вы узнали, как промыть форсунки не снимая с двигателя. Если грамотно провести чистку инжектора, машина начнет резвее ездить, отлично тянуть на оборотах в 2000-3000 в минуту. Также снизится расход горючего.

Форсунки в инжекторных автомобильных системах двигателей (бензин, дизель) служат для смешивания, подачи топлива с воздухом. В итоге образуется топливовоздушная рабочая смесь. Если инжектор работает корректно, топливо используется качественное, проблем с системой не возникнет.

В остальных случаях неисправности нередки, а поможет в их устранении жидкость для промывки инжектора. В этой статье мы расскажем, какие очистители инжектора являются лучшими, сколько они стоят, что учитывать при их выборе.

Методы промывки форсунок

Чистка инжектора проводится с применением различных средств. Самый популярный вариант – автомобильная химия.

Методы промыва:

Присадки для форсунок: их заливают для прочистки инжектора в бак. Купить жидкость для чистки инжектора можно в автомагазине. Емкости хватит на 40-60 л бензина, залив делают исключительно в заполненный бак.

Схема применения: добавки перемешиваются с топливной массой, потом проходят через элементы системы, попутно удаляют отложения, участки нагара. У присадок минусов особо нет, но при забитом фильтре, для тонкой очистки, они будут бессильными.

Очиститель форсунок: устройства, которые работают с демонтажем форсуночных элементов, либо без него. Если нужен демонтаж элементов, присоединение делают рамповым. При выполнении работ, без отключения, внутрь системы заливают циркулирующую жидкость. Цена доступная, результаты, при использовании качественного оборудования, отличные.
Ультразвук – эффективный, хоть и недешевый вариант, его применяют в целях восстановления работоспособности инжекторного узла. Чистящие составы не нужны вообще. Ультразвук эффективен при сильных отложениях, когда другие методы удаления бессильны.

Профилактику можно проводить любым из описанных выше способов. Оптимальная периодичность процедур – каждые 20-25 тыс. км пробега, независимо от текущего состояния узла подачи топлива.

Особенно важно проводить профилактику для авто с системой распределительного впрыска.

Если средство для промывки не помогает вернуть топливную систему подачи в первоначальный вид, нужно будет обратиться к профессионалам. Они выполнят диагностику и осуществят комплексное обслуживание системы с применением соответствующего оборудования.

Лучшие очистители инжектора

Промывка форсунок бензинового двигателя будет эффективной, только при условии применения правильно подобранного средства для прочистки (промыва) системы. Ассортимент в продаже обширный, что одновременно расширяет и усложняет выбор. Нельзя сказать наверняка, какой очиститель идеальный для всех, поскольку каждый продукт имеет свои особенности, сильные и слабые стороны.

Предлагаем вниманию автомобилистов рейтинг популярных средств, используя который вы сможете найти оптимальное решение. Все продукты пригодны для форсунок дизелей, либо бензиновых моторов.

Супротек АПРОХИМ SGA

Довольно популярная многофункциональная присадка, добавляется в бензин. Является одновременно промывкой и смазкой, защищает от коррозии, а также предотвращает образование отложений в топливной системе и на форсунках.

Исходя из анализа тестов и отзывов в интернете, присадка SGA от супротек, повышает динамику автомобиля и снижает расход топлива.

Упаковка СУПРОТЕК АПРОХИМ SGA

Читайте также: