Как поднять ниссан примера р11

Обновлено: 07.07.2024

Как поднять принудительно обороты? Когда купил ниссана холостые были около 800-1000 точно ни помню. После чистки и обучении заслонки обороты упали до нормы и появились толчки при нажатии на газ и как отключить торможение двигателем вообще? Примера тр12 пр. вариатор

Сразу оговорюсь, я на своей машине ничего из нижеперечисленного не делал, все приведенные умозаключения и советы являются плодом анализа и систематизации, почерпнутых из Интернета и различной литературы мнений представителей владельцев Ниссанов и других самодвижущихся колясок.

Итак, наиболее часто задаваемые вопросы владельцев самодвижущихся колясок можно свести к одному: Как сделать машину быстрее?.

Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что машину быстрее делает не столько двигатель и прочая техническая начинка, сколько прокладка между рулем и сиденьем, т.е. ее водитель, и соответственно мой первый совет: ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. Разумеется, можно долго и упорно доказывать необходимость осуществления подобного шага ПРЕЖДЕ, чем взяться за модернизацию авто, но вряд ли я смогу кого-то окончательно убедить, хоть все и согласятся с правдивостью этого утверждения. К слову, в Москве, автошкол повышения водительского мастерства и контраварийной подготовки изрядное количество и обучение в них однозначно будет стоить меньше, чем фактически любой более менее серьезный тюнинг двигателя. Во-вторых, если вас не устраивают динамические показатели вашего авто и вам не доставляет особого удовольствия иметь постоянную головную боль от неисправностей, а также вы не считаете моторное масло на руках идеальным заменителем мужского дезодоранта, то самое разумное решение: СМЕНА АВТОМОБИЛЯ НА ДРУГОЙ, БОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ЗАПРОСАМ. Поверьте это однозначно будет более выгодно по соотношению затраты-проблемы-надежность-результат.

Если с выше сказанным вы согласны, читать далее для вас не имеет особого смысла, ибо с точки зрения здорового рассудка ниже написанный текст предназначен исключительно для лиц откровенно больных на голову.

Итак, для больных на голову.

Опять же, прежде чем, решиться на модернизацию двигателя, следует помнить о следующих моментах: 1. Разгонные характеристики авто, зависят не от мощности и крутящего момента двигателя (т.е. тех показателей, которые пишут производители), а от реализации этой мощности и момента на колесах. Короче, проверьте сцепление - даже не шибко сильно подпаленное сцепление может заметно нивелировать возможности двигателя. Сюда же относятся и подклинивающие тормозные суппорта. К слову, моноприводный автомобиль будет разгоняться быстрее, чем полноприводный с таким же двигателем и массой (за исключением динамики на 1 и 2 передачах, где полноприводный будет выигрывать за счет лучшего сцепления с дорогой и то не всегда). 2. Что касается автомобилей, скажем не первой свежести, то не стоит рассчитывать, что ваш двигатель выдает паспортные мощность и крутящий момент, как правило, несколько меньше. Соответственно, прежде чем решиться форсировать двигатель, следует его привести в идеальное состояние, и посмотреть, может этого вам вполне хватит. Разумеется, кстати, форсирование подуставшего двигателя значительно быстрей его окончательно убьет. 3. Следует помнить, что динамические показатели вашего авто зависят, не только от количества бешенных пони под капотом, но и от массы автомобиля. Соответственно, выкидываем из машины всё лишнее: мешок картошки, подшивки журнала Плейбой за последние 20 лет, чемоданы запчастей, разборный мангал, канистры с бензином, запаску и т.д. Для экстрималов: нах обшивку салона, задний диван и пассажирское кресло. И ваш авто поедет быстрее. 4. Немаловажным элементом является также коробка передач, точнее правильный подбор передаточных чисел под ваш стиль вождения и запросы. 5. Тормоза - все знают, все согласны, но мало кто заморачивается этим перед форсированием двигателя, мотивируя это тем, что я буду ездить аккуратно, и штатных тормозов мне на первое время хватит, а вот потом конечно - да. Попробую объяснить, почему следует заняться тормозами в первую очередь. С возрастанием мощности двигателя, увеличиваются разгонные характеристики (логично, что собственно и добивались), т.е. при нажатии на педаль акселератора авто за одинаковый промежуток времени наберет большую скорость по сравнению со стандартным авто, и, соответственно, надо будет более мощные тормоза что бы его равноценно быстро затормозить. К примеру, допустим, вы едете в плотном городском потоке, увидели просвет и нажали на газ, предположим, форсированный авто за 1 секунду успеет разогнаться до 80 км/ч, а такой же, но обыкновенный только до 60 км\ч, и тут, резко выскакивает препятствие в виде арамобиля с насмерть затонированными стеклами, так вот штатные тормоза проектировались из расчета: ускорение за 1 сек. до 60 км/ч - безопасное оттормаживание, но скорость то у форсированного 80 км/ч, и Короче, дело в общем-то не в скорости авто, а в скорости набора скорости, а еще точнее, дело в обыкновенной человеческой реакции в цикле разгон-торможение, а так как скорость реакции у вас вряд ли кардинально получится улучшить, то следует при увеличении разгонных характеристик уравновешивать и тормозные характеристики. (ну, объяснил как смог). 6. Крутящий момент и мощность. Их графики и на что они влияют. Вы знаете, что это такое и с чем их едят? Рекомендую прояснить этот вопрос. Пример: из атмосферного 1,6 - 100 л.с. можно сделать атмосферный 1,6 - 200 л.с.(без системы изменения фаз газораспределения), но ездить на нем по городу будет мягко говоря затруднительно.

Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути: 1. Свап. 2. Мучать имеющийся двигатель.

СВАП (SWAP) Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный). По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.

Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).

Кратенько о этих двигателях:

SR20DET - это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (комментарий владельца GTiRа - Sasha[GTi-R] c nismы: "да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемые, они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём".)

SR20VE - это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.

Где их (двигатели) купить В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.

Где сделать свап? Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру: в Москве это Альтехно и 2nrworks; в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.

Какие сложности (проблемы) ожидают при свап? 1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов. 2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд. 3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металлокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты. 4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE + какая-то приблуда, управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей. 5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE. 6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.

Сколько это стоит? Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей+работы+настройки) можно уложиться в 3000-5000$.

Плюсы-минусы? Ну с плюсами вроде и так все понятно, а вот минусы: - возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов; - состояние контрактного двигателя при покупке - это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить); - новый двигатель требует перерегистрации в ГАИ-ГИБДД.

"Прочитал статью о Nissan Primera 2005 года выпуска. Хотелось бы услышать о плюсах и минусах по тому же бренду, но только 2000 год выпуска, объем двигателя 1,6 л, кузов Р11-144, обладателем которого являюсь я. Неужели машина ломается?"

У любых агрегатов, узлов и деталей, из которых состоит автомобиль, есть свой срок службы. По его истечении в связи с механическим износом, усталостью, старением материала и другими физическими и химическими явлениями тот или иной агрегат, узел либо деталь выходят из строя или, говоря проще, ломаются, после чего нуждаются в ремонте либо замене. Не предполагали, что для кого-то это может оказаться новостью. Повлиять на срок службы способны условия эксплуатации, периодичность обслуживания, качество расходных материалов и запчастей, используемых при обслуживании и ремонте, квалификация того, кто автомобиль обслуживал и устранял неисправности.

Вариант Nissan Primera, имеющий обозначение Р11-144, появился в сентябре 1999 года и представляет собой результат рестайлинга модели Primera с индексом Р11, дебютировавшей в 1992 году. От дорестайлинговой версии Primera Р11-144 отличается внешним дизайном, интерьером и гаммой двигателей. Поскольку с начала эксплуатации Р11-144 минуло уже более 15 лет, накопленная статистика позволяет выделить узлы, от которых поломки ожидаются с наибольшей вероятностью.

Слабо защищена от воздействия грязи и соли муфта включения кондиционера - риск ее неисправности высок. Помимо этого, от соли страдают трубки и радиатор кондиционера. В механизме стеклоочистителя склонны к окислению и закисанию оси и сочленения трапеции. Ухудшение подвижности (в худшем случае - заклинивание) ведет к увеличению нагрузки на электродвигатель и его перегреву, что в конечном итоге выводит мотор стеклоочистителя из строя. Систематический характер имеют также неисправности фонарей заднего хода, стоп-сигналов, регулятора температуры системы вентиляции.

Бензиновый двигатель 1.6 надежен, но требователен к качественному и своевременному обслуживанию. Именно с ошибками в обслуживании связывают известные случаи преждевременного износа распредвалов. Отмечались также неисправности датчиков коленвала и распредвала. При пробегах свыше 250 тыс. км увеличивается риск выхода из строя опор двигателя и появления течей масла по сальнику коленвала, уплотнению поддона, датчику давления масла.

От 5МКП неприятные сюрпризы до 250-300 тыс. км маловероятны, после чего можно ожидать износ втулки кулисы в механизме переключения передач, износ подшипников валов в коробке, выскакивание или невключение пятой передачи, обрыв троса сцепления.

Наиболее же регулярным поставщиком проблем в Primera Р11-144, как показывает статистика, является передняя подвеска. Чаще всего беспокоят стойки стабилизатора и верхний рычаг, прогнозный срок службы которых не превышает 50-70 тыс. км. Главная проблема в рулевом управлении - появление стуков в рулевой рейке, которое можно прогнозировать к пробегу 150-200 тыс. км. Обусловлены стуки износом втулки рейки, зубьев рейки и шестерни рулевого вала. Рано или поздно обязательно напомнят о себе все другие шарнирные соединения в подвеске и рулевом управлении, а также амортизаторы, ибо срок службы этих узлов намного меньше, чем автомобиля в целом.

Рассматриваемый вариант Primera дважды становился героем нашей рубрики "Мнение владельца". Есть смысл напомнить, что мы услышали от хозяев этих автомобилей.

Nissan Primera 1999 года выпуска, 1.8 бензин:

"Передние верхние рычаги недолговечные. Выхаживают они 25-30 тысяч километров - и надо менять. Кузов, к сожалению, слабый. Больше всего передние арки ржавеют, но и задняя часть сильно не отстает. То, что задняя дверь по нижней кромке ржавчиной пошла, даже жена заметить успела".

Nissan Primera 2001 года выпуска, 2.0 турбодизель:

"В подвеске не поймешь что щелкало. На техосмотре проверили - ничего не нашли. В общем, на халяву экспертиза не удалась, пришлось самому лезть искать, что там щелкает. Оказалось, опорные подшипники. Проехал после этого всего ничего - смотрю, с передними колодками что-то не то. Оказалось, цилиндрам в суппортах конец. В передней подвеске верхние рычаги чуть ли не раз в год летят. Кузов слабоватый - тоже недостаток. В основном задняя часть страдает от соли. На днище неплохие очаги есть. Из-под ручек коррозия лезет. На задней двери мелких "пауков" было столько, что пришлось ее перекрасить".

В отношении коррозии добавим, что это наиболее серьезная опасность, которая способна досрочно прервать эксплуатацию Primera Р11-144. По ряду признаков можно сказать, что стойкость к ржавлению Р11-144 не лучше, чем у предшественницы. Как ржавела она, можно увидеть на фотографиях Primera 1992 года выпуска, о которой мы также рассказывали в рубрике "Мнение владельца".

Nissan Primera P11 – это не самый распространенный автомобиль класса D на территории постсоветского пространства, если сравнивать с предыдущими моделями бренда или конкурентами того времени. Однако владельцы и механики достаточно тепло отзываются о данном авто, отмечая комфорт, вместительность, надежность и неприхотливость. Разберемся, какие есть достоинства и недостатки у Ниссан Примера, рассмотрим отзывы владельцев и технические характеристики автомобиля и выясним, стоит ли покупать эту машину.

История создания

Р11 является вторым поколением автомобиля Nissan Primera. Его выпуск начался в 1995 году в Японии и в 1996 – в Европе. Примера разрабатывалась в Великобритании, а выпускалась на японских и британских заводах в трех версиях кузова: пятидверный хэтчбек, четырехдверный седан и универсал.

Nissan Primera Hatchback (P11) (1996–99)

В 1999 году модель подверглась рестайлингу и получила обозначение Р11-144. Изменился дизайн и был переработан силовой агрегат машины. Внешний вид Примеры после рестайлинга стал более агрессивным из-за новой формы фар, ставших из прямоугольных треугольными. Фары сделали ксеноновыми. Также в машине появился климат-контроль.

Nissan Primera Sedan (P11) (1996–99)

В 2001 году производство Primera P11 было завершено, на замену пришло третье поколение – Р12, выпускаемое до 2007 года.

Экстерьер

Внешний вид Р11 был достаточно современным по меркам того времени. Линии плавные, скругленные, придающие автомобилю солидность. Изначальное позиционирование автомобиля предполагало использование Примеры обычными людьми в спокойной городской обстановке. Так как упор был сделан на комфорт и вместительность, багажник у машины большой и удобный.

Nissan Primera Sedan (P11) (1999–2002)

Кузов у Nissan P11 очень проблемный. Оцинковки нет вообще, металл гниет моментально. Найти Примеру в хорошем состоянии и с целым кузовом практически нереально. Производитель давал гарантию от сквозной коррозии на 6 лет, но с момента выпуска прошло уже больше двадцати, поэтому на рынке часто встречаются варианты со сквозными дырами.

Nissan Primera Hatchback (P11) (1999–2002)

Самое плохое в Примере то, что гниет не только кузов, но и несущая система. Очень подвержены коррозии лонжероны, особенно задние. Поэтому перед покупкой очень внимательно осматривайте машину со всех сторон, не забывайте про днище и проверяйте элементы руками. Также часто переваривают арки, низы дверей и пороги.

Интерьер

Хоть снаружи так и не кажется, изнутри салон Примеры действительно просторный. До потолка остается много места. На креслах есть три поворотных рычага, настраивающих положение подушки (для передней и задней части) и спинки. Хоть поясничный пояс не настраивается, кресла все равно крайне удобные и комфортные.

Центральная консоль выдается на водителя относительно плоскости торпеды. Это очень удобно, потому что не нужно тянуться до кнопок, все устроено эргономично и находится под рукой. Важные элементы – сигнальная лампочка, уведомляющая об открытых дверях, и звуковое оповещение о включенных фарах и габаритах.

Торпедо Nissan Primera Traveller (W11) (1999–2002)

Расстраивает не слишком удобный для руки подлокотник. Однако подлокотник двухуровневый, при откидывании крышки можно увидеть пластиковый подстаканник для двух стаканов, а под ним находится отсек для хранения небольших предметов.

Под приборной панелью предусмотрена достаточно глубокая ниша, оснащенная подсветкой, что тоже очень удобно.

Из центрального дефлектора воздуховода может дуть не только горячий, но и холодный воздух, забираемый снаружи, что в машинах подобной ценовой категории практически не встречается. Для бюджетного автомобиля это редкая и приятная функция. Ее можно использовать при запотевании окон, настраивая обдув стекол теплым воздухом, а в салон пуская воздух холодный.

Бардачок удобный и вместительный, туда спокойно входит лист формата А4, поэтому в нем можно хранить документы и прочую мелочевку.

Задний ряд вполне комфортный и вмещает трех пассажиров, сиденья удобные. Однако высокий человек может сзади задевать головой потолок, что является немалым минусом. Спинки откидываются, если нужно увеличить объем багажника. На задней части передних сидений нет ни ручек, ни карманов. Стеклоподъемники сзади ручные.

Большая проблема салона Nissan Primera – полное отсутствие шумоизоляции. На ходу слышен не только шум от работы двигателя, но и шум колес, да и любые посторонние шумы. Даже если машина стоит и заглушена, в салоне отчетливо слышно, что происходит на улице.

Модификации двигателей

Примера оснащалась бензиновыми двигателями объемом 1.6, 1.8 и 2 литра и дизельным турбированным двигателем объемом 2 литра. Мощность моторов объема 1.6 составляла 90-106 л.с., а двухлитровых – 190 л.с.

Под капотом Nissan Primera P11 SR20De с ABS

Двухлитровый двигатель ест примерно 10-12 литров бензина за 100 км пробега по городу.

Комплектации

Комплектация GX является у Primera P11 минимальной, она предусматривает одну подушку безопасности, АБС, кондиционер, два электрических стеклоподъемника (спереди) и регулировку водительского сидения. Бортовой компьютер и подогрев сидений отсутствуют. Встречается у автомобилей с объемом двигателя 1.6, 2.0 и 2.0 турбо.

Вторая комплектация – SLX. Тут предусмотрены:

четыре электрических стеклоподъемника;
литые диски;
электропривод;
подогрев зеркал;
противотуманные фары;
подлокотник на заднем сидении;
2 или 4 подушки безопасности;
бортовой компьютер.

Nissan Primera Traveller (W11) (1999–2002)

Комплектация SE встречается только на двухлитровых бензиновых двигателях. Машина, помимо вышеперечисленного, оснащалась датчиком омывайки, подсветкой зеркал в козырьке, кожаными сиденьями и картами дверей, хромированными ручками.

GT – спортивная комплектация со спортивными обвесами, креслами с боковой поддержкой, обшитыми комбинированными вставками из текстиля и кожи, спортивными тормозами, электролюком и маршрутным компьютером.

Технические характеристики

Обзорность

Оптика в машине хорошая, водителю все прекрасно видно, свет яркий. Передние стекла широкие и дорога отлично просматривается. Противотуманные фары в стандартной комплектации не предусмотрены, но их легко можно вмонтировать самостоятельно.

Пробег

Двухлитровые моторы у Ниссан Примера – миллионники, поэтому лучше всего выбирать именно их. Это один из самых надежных моторов на рынке, тем более за такие деньги. По двигателям у Примеры обычно нареканий не возникает. Они надежные, долговечные и не требуют ремонта.

Nissan Primera Hatchback (P11) (1999–2002)

Трансмиссия

Примера комплектовалась пятиступенчатой механической КПП, четырехступенчатой автоматической (на двухлитровых машинах) или вариатором (на двигателях 1.8 начиная с 1999 года).

Подвеска

Ходовая на Примере достаточно энергоемкая, сглаживает неровности. В салоне достаточно комфортно, хотя для бездорожья эта машина не приспособлена, это все же больше городской вариант.

Проблемы чаще всего возникают с передней подвеской, а именно: с наконечниками, стойками стабилизаторов и подшипниками. Передняя подвеска рычажная из трех рычагов, ее взяли у предыдущей модели Р10 и оставили неизменной.

Nissan Primera Camino (P11) (1995–99)

Верхний рычаг наиболее дешевый и быстрее всех ломается. Часто выходят из строя сайлентблоки. Заменять их отдельно не имеет смысла, потому что такого ремонта хватит на пару месяцев, поэтому приходится менять всю запчасть целиком. Хватит нового рычага примерно на 60-70 тыс. км.

Средний рычаг продается только оригинальный, и хоть сам металл из строя не выходит, а изнашиваются подшипники, менять приходится весь рычаг целиком. Ходит он примерно 110-120 тыс. км.

Нижний третий рычаг самый прочный и служит примерно 200 тысяч. Шаровые изнашиваются после 100 тысяч. Самые проблемные детали передней подвески – это верхний и средний рычаги.

Задняя подвеска у Nissan Primera P11 полузависимая на продольных рычагах, что делает ее достаточно надежной. Однако есть и недостатки – сайлентблоки не снимаются и выходят из строя раньше других элементов, поэтому балку приходится заменять целиком.

Второе слабое место задней подвески – подшипники. Втулка рулевой рейки выходит из строя и начинает стучать примерно на пробеге в 200 тысяч. Рейка неразборная.

Тормозная система

Тормозная система P11 достаточно надежная и неудобств не доставляет. Тормозит машина плавно, без рывков. Однако стоп-сигналы требуют внимания.

Остальные технические характеристики занесем в таблицу.

Параметр	Показатель
Форма кузова	седан (4 двери), хэтчбек (5 дверей), универсал (5 дверей)
Объем двигателя, л	1.6, 1.8, 2.0
Длина, мм	4430-4565
Ширина, мм	1695-1760
Высота, мм	1400-1465
Колесная база, мм	2600
Дорожный просвет, мм	140
Привод	передний
Расположение двигателя	поперечное
Вес, кг	1110-1460
Объем топливного бака, л	60
Тип топлива	бензин, дизель

Управляемость

Управляемость у Primera Р11 достойная, водители очень хвалят автомобиль именно за это качество. Именно Примеру считают эталонной в плане управляемости и отзывчивости в бюджетном классе.

Конкуренты

Lada 2112, 2114

Эти модели Лады находятся в той же ценовой категории, что и Ниссан Примера, но проблем у их владельца будет гораздо больше. Это дешевые, но не самые надежные автомобили, которые гниют едва ли не быстрее самой Примеры. Такой вариант, хоть и приходит первым на ум, лучше к покупке рассматривать с осторожностью.

Chevrolet Lanos

Ланос – это седан С класса. Расход бензина у этого автомобиля маленький. Внешний вид приятный, достаточно элегантный. Интерьер тоже неплох, салон вместительный, рассчитан на 5 человек. Багажник большой. Цены на запчасти приемлемые, сам автомобиль ломается не слишком часто, надежный. Управление чуткое, а руль мягкий.

У Ланоса, как и у Примеры, шумоизоляция практически отсутствует. Это неплохой городской вариант, дешевый и неприхотливый.

Mitsubishi Carisma

Экономичная в эксплуатации машина с дешевыми запчастями. Ест очень мало бензина, неприхотливая. Кузова у Carisma – из прочного металла, часто бывают оцинкованными. Выглядит Каризма очень похоже на Примеру, имеет такие же сглаженные очертания, приятный внешний вид.

Двигатели у Каризмы выносливые и ресурсоемкие, бывают бензиновые и дизельные. Подвеска мягкая, в салоне комфортно, не трясет. Неплохая устойчивость и управляемость. КПП – четырехступенчатая автоматика или пятиступенчатая механика. Шумоизоляция приемлемая, на четверку.

Каризма – хороший и достаточно бюджетный вариант, они долго ходят и можно найти машину с целым кузовом.

Достоинства и недостатки

Плюсы и минусы Nisan Primera для удобства занесем в таблицу.

Плюсы	Минусы
Надежность двигателя	Низкая шумоизоляция
Малый расход топлива	Кузов сильно подвержен коррозии
Хорошая управляемость	Проблемная передняя подвеска
Вместительность и эргономика салона	Плохое качество пластика в салоне
Приятный внешний вид	Короткий ход и жесткость подвески
Большой пробег	Проблемы при низких температурах
Хорошая печка	Маленький клиренс

Отзывы владельцев Nissan Primera P11

Ниссан Примера – хорошее авто для семьи. Купил три года назад, за это время больших поломок не было ни разу, менял только стартер, сайлентблок и стойки стабилизатора. По трассе ехать приятно. Особенно если сравнивать с Тайотой Калдиной, которая у меня была до Примеры. Двигатель очень достойный, тяга прекрасная, хоть у меня и не турбированный. До 150 спокойно можно разогнаться. Клиренс не самый большой, но по полям я катался, тут главное – брюхом кочку не словить. Пространства в салоне очень много, хотя снаружи машина выглядит компактной. У меня рост 190, никакого дискомфорта не испытываю. Топлива ест не слишком много, но в пробках бывает и 14 литров.
Борис, г. Тверь

Экстерьер и интерьер красивые, все пассажиры мне это говорят. Салон очень просторный, всем удобно. Запчасти и комплектующие легко найти, они не особо дорогие. Еще один плюс – заправляться можно 92-95 бензином, я заливаю 92. По ровным дорогам ездить – это вообще одно удовольствие, но вот по ямам трясет достаточно ощутимо.
Обзорность мне не нравится, низкая, я не вижу капота. Клиренс мог бы быть и побольше, ездила в деревню, чуть не села на мель на кочках. Подвеска жестковата. Вариатор мне не нравится вообще, в нем больше минусов, чем плюсов.
Анастасия, г. Томск

В машине все очень продумано, везде все подсвечивается, даже пепельница и зеркало на козырьке переднего пассажирского сиденья. Сразу видно, что делали дотошные японцы.
Из других плюсов могу отметить дизайн и двигатель. Минус – ужасная подвеска, по нашему бездорожью просто нереально ездить. Больше сотни разогнать машину нельзя, иначе все зубы стучат, а приборная панель скрипит, как будто сейчас развалится.
Машину купил недавно, проездил 30 тысяч км, а потом пришлось менять обе шаровые опоры. Подшипник в КПП тоже пришлось заменить.
Артур, г. Москва

Мне машина нравится, надежная! Купила Nissan Primera Р11 больше пяти лет назад, за этот период машина меня абсолютно не разочаровала. Управление очень хорошее и отзывчивое, тормозная система на высоте. Хочу отметить легкость обслуживания и ремонта. У меня двигатель объемом 1.6 литров, 90 л.с., динамика разгона у него, конечно, маловата. На светофоре даже Жигуль стартует быстрее моей Примеры. Но при спокойной езде никаких проблем не возникает, мощности хватает. Расход топлива – 7-8 литров на сотку. Езжу на 92 бензине.
Передачи длинные, но я отношу это к плюсам, потому что не нужно постоянно переключаться с передачи на передачу при городской езде. Подвеска достаточно жесткая, но дискомфорта не создает, неплохо сглаживает неровности дороги. Еще один плюс – отличная устойчивость. Если ехать быстро, то как будто катишься по рельсам.
Отделка салона качественная, только пластик иногда поскрипывает, особенно в морозы. В салоне очень много места, на заднем сидении пассажирам комфортно.
Елена, г. Минск

Мне попалась не самая лучшая Primera, не знаю, чем смотрел, когда брал. Нужно было срочно купить машину, поэтому многое проглядел. Кузов был подшаманен, очень много шпатлевки, сейчас это все отваливается кусками. Из плюсов – приятная внешность, выглядит современно. Панель приборов удобная, эргономика на высоте, салон большой и вместительный. Дорогу держит достойно, по трассе спокойно можно и 140 выжать. Мотор неприхотливый, масло не ест.
Минусы: ходовая слабовата, у меня двигатель 1.6, нужно было 2.0 брать. Я уже успел поменять стеклоподъемник водительской двери, переднюю подвеску, сцепление, тормозные диски. В мороз заводится не всегда, однажды два дня с ней мучился.
Андрей, г. Саратов

Заключение

Обзор автомобиля Nissan Primera стоит завершить итогом – эта машина вполне подходит для комфортной городской езды, но брать ее стоит только в том случае, если вы найдете авто с целым металлом. Увы, практически все Примеры на рынке ржавые и гнилые, поэтому стоит держаться от них подальше.

Если вы все же решитесь купить Ниссан Примера, то нужно четко понимать, что это автомобиль девяностых годов без оцинковки, и даже если кузов снаружи будет выглядеть неплохо, то под днищем вас может ждать коррозия любого масштаба.

Но если вы выбираете из Примеры, Жигулей и Лады, то однозначно лучше взять иномарку. Тщательно осматривайте весь автомобиль, если есть возможность – просмотрите днище. Если вам удастся найти авто, за которым тщательно следили предыдущие хозяева, то можете смело его покупать.

Читайте также: