Как подтянуть ремень генератора на митсубиси спейс стар

Обновлено: 07.05.2024

1. Приводные ремни расположены в передней части
силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя
и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются
и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего
обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя,
исправление последствий которых может встать владельцу автомобиля
в копеечку.

2. Количество используемых на конкретной модели автомобиля приводных
ремней зависит от комплектации транспортного средства вспомогательными
агрегатами. Ремни используются для привода генератора, рулевого
и водяного насосов, а также компрессора кондиционера воздуха. В
зависимости от характера расположения шкивов одним ремнем может
приводиться в действие более одного агрегата.

4. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей
их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также
присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков
и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон,
для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном
порядке. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, — они
должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.

1. Натяжение приводного ремня с чрезмерным усилием
может привести к преждевременному выходу из строя шкивных подшипников
соответствующих агрегатов, тогда как, с другой стороны, слишком
слабое натяжение приводит к быстрому износу собственно ремня. Регулярно
проверяйте усилия натяжения ремней привода всех установленных на
автомобиле вспомогательных агрегатов.

2. Как правило, корректировка усилия натяжения ремня (ослабление/усиление)
осуществляется путем смещения в соответствующую сторону приводимого
ремнем навесного вспомогательного агрегата/сборки натяжителя.

3. Обычно на каждый из используемых на двигателе приводных ремней
приходится по одному компоненту, крепеж которого осуществляется
посредством осевого/стопорного и регулировочного болтов. Осевой/стопорный
болт отпускается, затем вращается в соответствующую сторону регулировочный.

Модели 1.5 л, 1.8 л, 2.0 л и 2.4 л

Ремень привода генератора

2. Вращая регулировочный болт
против часовой стрелки, ослабьте усилие натяжения ремня, скиньте
последний со шкивов и извлеките из двигательного отсека.

Если
снятый ремень подлежит повторному использованию, следует
пометить мелом направление его вращения, — при установке
данный параметр необходимо соблюсти.

3. Накиньте новый ремень на соответствующие шкивы и, вращая регулировочный
болт по часовой стрелке, произведите регулировку его натяжения (см.
выше).

Ремень привода рулевого насоса

1. Снимите генераторный ремень (см. выше).

2. Ослабьте регулировочные болты рулевого насоса.

3. Отпустите фиксирующий болт с задней стороны опорного кронштейна
насосной сборки.

4. Отожмите насос к двигателю и снимите ремень.

5. Накиньте новый ремень на соответствующие шкивы.

6. Отжав насосную сборку от двигателя, добейтесь требуемого усилия
натяжения ремня (см. выше).

7. Прочно затяните регулировочные болты, затем — фиксирующий болт
на задней стороне опорного кронштейна насоса.

Ремень привода компрессора К/В

1. Ослабьте шкив натяжителя и снимите ремень привода
компрессора К/В с двигателя.

Модели 3.0 л DOHC, Galant 3.0 л SOHC и модели 3.5 л

Ремень привода генератора и компрессора К/В

1. Схема прокладки ремней привода вспомогательных агрегатов на данных моделях
представлена на иллюстрациях (см. выше).

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. При соответствующей
комплектации снимите элементы защиты картера.

3. Отпустите фиксирующую гайку шкива натяжителя и, вращая регулировочный
болт, ослабьте усилие натяжения ремня.

4. Скиньте ремень со шкивов и снимите его с двигателя.

5. Наденьте новый ремень на шкивы коленчатого вала, генератора и
(при соответствующей комплектации) компрессора К/В и заведите его
под натяжной и промежуточные ролики.

6. Вращая регулировочный болт натяжителя, добейтесь требуемого усилия
натяжения ремня (см. выше).

7. Прочно затяните фиксирующую гайку.

Ремень привода рулевого насоса

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи
и, прежде чем приступать к выполнению процедуры, обождите не менее
90 секунд с целью деактивации подушек безопасности.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
элементы защиты картера.

3. Снимите ремень привода генератора/компрессора К/В.

4. Опустите автомобиль на землю и снимите сборку соединительной
тяги насоса системы управления скоростью (темпостата).

5. Пропустите шланг системы гидроусиления руля под масляный резервуар.

6. Отпустите фиксирующие болты шкива натяжителя, затем снимите ремень
привода рулевого насоса с двигателя.

7. Накиньте новый ремень на соответствующие шкивы.

8. Проденьте ворот усиления привода торцевого ключа (или другой
подходящий инструмент) в отверстие в торце кронштейна шкива натяжителя
и, отжав сборку последнего, добейтесь требуемого усилия натяжения
ремня (см. выше).

9. Затяните фиксирующие болты.

10. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Установите
на место ремень привода генератора/компрессора К/В.

11. Установите на место элементы защиты картера и опустите автомобиль
на землю.

Модели Diamante 3.0 л SOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Ослабьте стопорный болт на шкиве натяжителя ремня привода К/В.

3. Вращая регулировочный болт шкива, ослабьте усилие натяжения ремня.

4. Скиньте ремень со шкивов и снимите его с двигателя.

5. Ослабьте контргайку на шкиве натяжителя ремня привода генератора/рулевого
насоса.

6. Вращением регулировочного болта ослабьте усилие натяжения ремня
и снимите последний с двигателя.

7. Сначала всегда следует устанавливать ремень привода генератора/рулевого
насоса и лишь затем — ремень компрессора К/В.

8. Вращением регулировочных болтов добейтесь требуемого усилия натяжения
обоих ремней (см. выше). Затем затяните фиксирующий крепеж (гайку
шкива натяжителя ремня привода генератора/рулевого насоса следует
затянуть с усилием 50 Нм).

Вы также можете почитать…

12.17. Передняя облицовочная решетка

Техника дрифта на переднем и полном приводе зимой и летом

Замена датчика-выключателя стоп-сигналов

Добавить комментарий Отменить ответ

Фирма Мицубиси была основана в начале 1870-х годов Ивасаки Ятаро. По слиянию семейных гербов основателей возникла всемирно-известная торговая марка

Mitsubishi отзывы и мнения специалистов свидетильствуют что обновленный mitsubishi это японское чудо - это не только уникальные технологии в производстве автомобилей,
но и создание технологических линий, производящих запчасти митсубиси мирового качества.

Эффективная система контроля, разработанная в Mitsubishi для контроля за качеством автомобильных запчастей и комплектующих, позволяет с большой вероятностью гарантировать полное
техническое соответствие заявленным для mitsubishi характеристика.

Mitsubishi цена и в целом гибкая ценовая политика компании на рынке запчастей позволяет длительное время удерживать лидирующие позиции популярного мирового бренда.
Техническая характеристика Мицубиси предоставит необходимую информацию при выборе тот или иной марки автомобиля.

Мицубиси отзывы и мнения специалистов. Техническая характеристика Мицубиси. Обслуживание Мицубиси. Ремонт Мицубиси. Powered by Best celebrity

Характерный свист в районе генератора. После прогрева исчезает. Осенью и в начале зимы был одноразовым. На гашетку надавишь и исчезает. Теперь постоянный при запуске и в течении нескольких минут. Натяжка ремня вро де бы нормальноя. Может кто что посоветует? Может кто сталкивался, не подшипник ли генератора?

ослабь ремень и проверь на люфт шкив помпы и генератора, у меня так помпа умирала, но она не свистела, а чирикала, недавно заменил

И так пришло время менять ремень ГРМ, также решил заменить ремни навесного оборудования, так как ремень генератора начал посвистывать на холодную или когда вода попадала на него. Все ремни взял одной фирмы Continental, и по отзывам в интернете и по совету знакомых один из лучших ремней.

Саму процедуру описывать не буду, на просторах интернета информации хватает. Весь процесс занял около трёх часов, долго провозился с нижним болтом на генераторе, очень не удобно расположен. Весь остальной процесс согласно инструкции. Перед этим докупил головки на 15, 18, и 21 всё остальное было в наличии.
Сняв ремни, понял почему свистел ремень генератора, на нём частично были срезаны ручейки плюс он весь забит мелкими камушками

Ремень кондея и гидроусилителя был в хорошем состоянии ( будет про запас), хотя тоже был забит мелкими камушками.

Ремень ГРМ был с незначительными надрывами, так что вовремя заменил.

Натяжно стоял такой же как и новый, старый в довольно хорошем состоянии.

Собрал два раза проверил совпадают ли метки на коленвале и распредвале. Заводим и теперь спокойной ездим. Не опасаясь обрыва ремней. Плюс пропал свист ремня генератора.
P. S. Через километров 60-70 повторно подтянул ремни навесного оборудования.

Большой ремонт в 4 частях, уже был на спейс стар клубе

Будет много букв… и к основному делу будем заходить издалека, кто вытерпит в итоге, тому респект

Давно не писал, но решил таки поделиться событиями по эксплуатации Дизеля F9Q2 115л.с., хотя всё будет справедливо и для многих других моторов Рено f9q…

Месяц назад примерно менял подшипник на шкиве компрессора кондиционера, может кому-то будет полезна информация, что подшипник там стоит размерами 35x55x20, модель самого компрессора не скажу, т.к. не видно наклейку, а сам компрессор я не снимал с машины, менял всё в гараже из под колеса. Информация по замене этих подшипников в сети много, всё там довольно стандартно, нужен только трёхлапый съемник для шкивов и часа 2-3 времени.
Так вот месяц назад ничего беды не предвещало, ролики приводных ремней были вполне живые, паразитный менял при замене генератора несколько месяцев назад (поставил FLENNOR FU99113, ролик кстати гамно, не берите его через 1000км и у него люфт не хилый, хоть и не гудит еще, вертится легко, но к замене приговорил). Подшипник на компрессор новый поставил SNR ACB35X55X20, компрессор затих. Приводному ремню было уже 3 года стоял ремень Dayko 6PK1790BUM, состояние ремня было поезженное конечно, но особых опасений не вызывало, ремень был полностью цел на внешней кромке трещин не было совсем, ручейки в нескольких местах уже имели трещинки совсем не большие. Отметил для себя, что приводной ремень конечно нужно будет поменять, при следующей разборке машины со снятием ремня. Всё собрал, всё ездило без нареканий.

Поиски по каталогам этих колечек ничего не дало, отдельно артикулов нет, только крышка топливного фильтра в сборе за 13000р(из-за пары копеечных резиновых уплотняющих колец крышку покупать? жесть).
В итоге искал по размеру, 10х2, выискал еле еле два артикула это колечко субару на щуп 806910170 и 134487 Кольцо уплотнительное 10×2 CARGO. Заказал и ждал, но шли что-то долго, а ездить было очень надо, в итоге облазив все местных хозяйственные магазины, скупив несколько наборов прокладок и замачив их в гараже в солярке, чтобы проверить их стойкость(расползутся или нет), снова разобрал крышку топливного фильтра и поменял на самые подходящие колечки. После замены, двух резинок, трубка стала в крышке фильтра стоять жестче, груша при накачке топлива стала совершенно жесткой и заводиться машина стала нормально.
Довольный, что вроде починил машину, выехал из гаража и на свободном участке дороги дал газ в пол, для проверки хватанёт мотор воздух или нет. Набрал быстро 100км/ч, решил, что всё гууд, скинул передачу, выжал сцепление покатился какое-то время и стук, машина заглохла мля…, сказал я и больше всего мне не понравилось, что машина заглохла чуть по другому, чем раньше, т.к. почувствовал какой-то микро удар на сцеплении. Съехал по инерции в сторону с дороги и чуток подумав, решил, что наверное снова воздушит… попробовал крутнуть стартером и хрен, все получил звук у-у-у, иконки все потухли… понял, что словил клин
Вылез из машины, сделал пару звонков с надеждой оттащить машину в гараж… хотя ладно об этом не будем и так много букв уже, главное я открутил крышку ремня ГРМ и прифигел…

Ремень в хлам, грусть печаль, клапана по любому загнуло, переборка головы и поиск причины. (до этого у меня был уже год какой-то странный звук, который я никак не мог локализовать, искал множество раз и последнее, что уже собирался сделать поменять ремень ГРМ с роликом и помпой, буквально на следующей недели и уже искал, кто бы мне поменял ремень… но судьба повернулась по другому и я уже знал, кто будет мне менять ремень — я сам. Корил себя за не расторопность с ремнем ГРМ, думал сам косяк косячный, с головой не дружу такое проспать…).

Загнав машину в гараж, начал разбирать и вчера нашел причину клина двигателя и оказалось, что я всё-же не проспал ролики и ремень ГРМ. Дело оказалось в приводном ремне! эта гадина, начала расслаиваться по боковому ручейку и куски ремня намотались на шкив коленвала, что в итоге видимо его заблокировало, порвало ремень. Ремень ГРМ стоял из оригинала с маркировками Рено, производство Гейтс. Помпа и ролик ГРМ живые, крутятся, хотя помпа явно под замену просилась.

Что привело к расслоению ремня и если будет что-то интересное по замене клапанов и переборке головки блока, то напишу в следующей серии. Пока заказал запчастей на 15т.р., делать буду сам, часть уже раскидал, впереди самое интересное — снятие головки блока…

Немного забегая вперед, скажу, что машина сейчас на ходу, пришлось потратить много времени и большую часть отпуска…

Запчасти к тому моменту были уже заказаны и практически все пришли, решил ставить всё новое, чтоб не думалось:

артикул Наименование Бренд цена штук итого
1381 1381F антифриз! красный 1.5L концентрат 1 1 -40C соответствует категории G12\ FEBI 357.96 р. 2 715.92 р.

534 0142 30 Натяжитель приводного ремня генератора, с кондиционером MITSUBISHI CARISMA/SPAC INA 1 849.85 р. 1 1 849.85 р.

GA355.97 GA355.97 ролик обводной ремня генератора!\ Renault Laguna/Scenic/Logan 1.4/1.6 9 SNR 746.69 р. 1 746.69 р.

220922 Прокладка глушителя MITSUBISHI CARISMA 95-06, CARISMA седан 96-06, SPACE STAR 9 FISCHER 55.58 р. 1 55.58 р.
6PK1795 Ремень поликлиновой GATES 776.91 р. 1 776.91 р.

AP 181 Фильтр возд.MITSUBISHI CARISMA, SPACE STAR 1.9TD 1996=> FILTRON 224.93 р. 1 224.93 р.

MO441 Фильтр масляный RENAULT CLIO/KANGOO/GRAND SCENIC AMC FILTER 173.98 р. 1 173.98 р.

XFPD5L Масло моторное 5W40 COMMA 5л синтетика X-FLOW TYPE COMMA 2 325.03 р. 1 2 325.03 р.

P7603901 САЛЬНИК MITSUBISHI RENAULT 1,9 GLASER 143.37 р. 1 143.37 р.

613664500 Прокладка ГБЦ OPEL 1.9Di/DTi VIVARO, MOVANO/RENAULT KANGOO, MEGANE 00=> REINZ 882.88 р. 1 882.88 р.

X5351701 Прокладка клапанной крышки Renault 1.9TD 95> GLASER 386.67 р. 1 386.67 р.

KP15552XS Комплект ГРМ с помпой NISSAN/OPEL/RENAULT/VOLVO 1.9 1999=> (1 ролик+ремень 132з. GATES 3 509.48 р. 1 3 509.48 р.

V94190 Впускн.клапан OPEL/NISSAN/RENAULT/VOLVO 1.9 mot.F9Q/D4192 1999=> AE 263.18 р. 4 1 052.72 р.

V94191 Выпуск.клапан EX [32.6x7x110.8] ( min4) AE 374.12 р. 4 1 496.48 р.

T0933900 9509339G к-кт болтов ГБЦ! 10шт.\ Renault Megane/Laguna, Mitsubishi Carisma 1.9D GLASER 814.51 р. 1 814.51 р.

Итого вышло на 15325,68р плюс к этому 2 бутылки дестилировки по 38р, рассухареватель для 2108 — 300р, притирочная паста профессиональная от ВМПавто — 150р и присоска для притирки клапанов 120р. В итоге, примерно 16000р получилось.

Для рассухаривания клапанов, были засверлены дополнительные отверстия в рассухаревателе, чтоб подходили к головке блока. Сухарики доставали магнитной указкой/доставателем болтов, с мощным магнитом, очень удобно.
Притирал клапана в ручную, получилось отлично с первого раза, без проверок даже, только видео про притирку клапанов посмотрел у Травникова на youtube, очень рекомендую.
После притирки клапанов, оказалась следующая ситуация, впускные клапана имели слишком большие зазоры, за исключением одного, а выпускные имели слишком маленькие зазоры, за исключением двух. Все толкатели, которыми производится регулировка, у меня были одинакового размера, как показал микрометр, поэтому нужно было покупать кучу новых толкателей в размер, а они стоят по 400р за аналог от колбершмидт и их нужно ждать 2-3 дня минимум. Микрометр у меня несколько врал и я боялся, что закажу толкателей на приличную сумму денег, а они еще и не подойдут. Поэтому пришлось отказаться от этой идеи и начать изгаляться по всякому с извращениями, а именно, впускные клапана я притирал по 2-5 раз, чтобы зазор был максимально в допуске, а два выпускных клапана, методом аккуратной подгонки и глазомера, немного подточить на наждаке изобразив выработку.
В итоге тот процесс занял 2 полных дня, с подгонкой, рассухариванием и засухариванием клапанов, в итоге я всё собирал и разбирал минимум 15раз.
Но удалось добиться нужных зазоров.
Да, еще забыл написать, про направляющие клапанов, их мы менять не стали, т.к. зазоры были минимальные и загнутость клапанов была не большая, разницы на направляющих клапанов где были загнуты клапана и на остальных руками практически не ощущалась.

Параллельно этому длительному процессу подгонки клапанов, мы еще смогли открутить болт коленвала, стартёром с первого раза, правда я до этого 3 дня замачивал болт аналогом WDшки.
Дальше мы всё собрали в обратной последовательности и завели мотор, довольно быстро за один вечер около 5 часов ушло.
Единственная тогда проблема оказалась, это тот же самый болт коленвала, мы его недостаточно завернули в гараже и по дороге домой, 2км примерно, болт открутился у самого дома. Было уже очень поздно и на следующий день, мы его с трудом закрутили посильнее и съездили на яму, протянули метровой трубой, на глаз с запасом, т.к. уж очень много крови он нам попил.

В тот же день уехал на дачу, 46км туда и обратно, машина работала нормально, но горел чек энжин, т.к. мы стартером откручивали болт коленвала со снятой головой, а главное полностью отключенной проводкой. Вернувшись с дачи через 2 дня, сразу проехал в гараж, посмотреть всё ли в порядке и заметил течь масла… машину снова на прикол пришлось поставить, замена сальника распредвала. У нового сальника от виктора рейнза, зажевало внутреннюю поверхность. В итоге новый сальник не успел придти в тот же день и провозившись с машиной еще один полный день, заменили новый сальник на старый, которых сохранился, как новый. Сегодня ездил на дачу, туда и обратно, вроде бы сухо, но еще по наблюдаю, новый сальник всё же положу в инструмент, пусть будет.

Сегодня же заехал к знакомому диагносту, сбросили ошибки, посмотрели прочие неприятности по ошибкам. Чек погас, не горит, машина едет. Надеюсь третью часть писать не придется.
Фотографий не много, но, те что есть добавляю.

замена ремня и ролика грм. mitsubishi мицубиси space star спейс стар