Замена скобы суппорта тойота

Обновлено: 19.05.2024

Привет всем! Помогите кто знает, проблема с тормозными суппортами. Начали греметь,по началу гремели только задние, а сейчас и передок начинает. Если у кого есть пути решения этой проблемы, напишите.Заранее благодарен от души.

Причиной подстукивания суппортов не обязательно являются скобы с пальцами,а также могут быть колодки установленные без пружинок. Если же все-таки причина стуков в паре палец-скоба - не плохо эта проблема решается использованием правильных смазок в комбинации с предварительно нанесенным антифрикционным покрытием термостойкостью не менее 180 С на новые пальцы скобы.Покрытием выбирается зазор и дополнительно защищается палец от фреттинга.Такие покрытия есть в линейках смазочных материалов специализированных мировых производителей типа Dow Corning , OKS и т.д. Еще одним вариантом решения являются дополнительно установленные пружинки , притягивающие скобу к суппорту. У Форда,Мазды,Вольво такие пружинки устанавливаются штатно. В нашем случае придется колхозить. Лично я за смазки в комбинации с AFC.

Сам бы не додумался. Благодарю от всей души. На днях обязательно попробую, с результатом затягивать не буду, обязательно отпишусь.

На днях начитавшись советов, подложил пластины вырезанные из жестяной банки на направляющие. Хруст при торможении пропал, но только при резком немного бывает. Понимаю что запихивать туда дело не совсем хорошее, но почему же так. За 100 ткм начинает так счучать в этих скобах. Померял новые направлящие и свои - размер одинаковый, видимо разбивает скобу. И связываю это с тем как только я сделал ревизию и убрал родную смазку и заложил тойотовску, вот после этого постепенно стало стукать, а сейчас как только тормозишь такое брыыым. Может есть еще какие то смазки более густые что ли. или ставить резиновые колечки. Можно конечно заказать новые скобы.

Смазки более вязкие конечно есть. К примеру, на ПДМС-основе,но возможно более удачным решением были бы колечки в сочетании с родной смазкой. Из особо вязких ПДМС-смазок можно привести Моликот 111 компаунд или OKS 1110 , к примеру, или HVS-100 Huskey. Попробуйте что-то из этого - не исключено,что будет результат.

Yaboss, Колечки помогут от биения супорта . От щёлкания колодок я выкинул стандартные пластины ,которые крепятся к колодкам и вырезал новые из миллиметрового железа . После этого я больше не слышал стука . Для меня это загадка . А смазка чисто символическая . Колечки влагу не пропускают . Данный девайс подходит только для изношенных супортов и торм.дисков .

А насколько их заглублять в палец? а то кто то писал, что и затолкать не мог в скобу. они как поршень в цилиндре создали давление. Поэтому для себя оставил это на крайнюю меру

Я полностью разделяю Ваше решение не вносить в конструкцию подобных изменений.Пораскинул насчет этих допрезинок и так и этак и тоже их отмел,как решение. Попробуйте все-таки поэкспериментировать со смазками. Тем более что речь идет о смазках,которые давно опробованы в суппортах авто разных автопроизводителей и беды от них не будет однозначно..

Была аналогичная неисправность. Заменил скобы + напраляющие + ремкомплект суппортов (резинки). Тишина.

Yaboss, Заглубление зависит от износа отверстия под направляющую. Всё индивидуально , надо подгонять потихоньку под колечки . Чем толше колечки тем легче подгонять .

Примечание редактора: В оригинальном отчёте стояли коды для Тойота Премио/Эллион. Редактор взял на себя смелость изменить их для TOYOTA WISH ZNE10. Более подробно коды запчасте можно посмотреть здесь.

Примечание редактора: не забываем, что речь идет о Тойоте Премио/Эллион.

воспользоваться компрессором и накачать воздух в цилиндр,
варварским способом – в отверстие на задней стенке вставить штырь и, уперев его в пол, давить на суппорт.

Комментарий:
1. Очень не удобно дозировать смазку из ремкомплектов. Поэтому первому тормозному механизму досталось меньше, чем второму.
2. во время замены тормозов можно оценить состояние стоек, шлангов, датчиков, других РТИ, рычагов, наличие ржавчины.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

Рисунок 1

2. Выверните болт-штуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

Рисунок 2

Рисунок 3

4. Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески.

Рисунок 4

5. . и снимите суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок.

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Сергей Ч.

Заслуженный Пассовод РФ

sah

Сергей Ч.

Заслуженный Пассовод РФ

Хотя да,Пассо не суперкар. Притормаживаешь и всё. Это на Камри у всех тормозные диски кривые от жара.

Реклама партнёров

astraman82

Заслуженный БУНовод России

Я еще летом купил TRW-шные скобы, прошлый раз поленился ставить. При следующей замене колодок думаю поставлю, если будет не слишком холодно

dave00

Сергей Ч.

Заслуженный Пассовод РФ

У меня сейчас 10 л/100км. Нормально считаю. Потеплеет будет 9л. Летом 7л.

makar

Реклама партнёров

dave00

bob-vzlom1

Заслуженный Пассовод РФ

Мне кажется оно более правильное, т.к. не вызывает перекоса суппорта относительно направляющих. Но можно и скомбинировать.

bob-vzlom1

Заслуженный Пассовод РФ

ikari81

Заслуженный Пассовод РФ

bob-vzlom1

Заслуженный Пассовод РФ

Александр Т

Приветствую всех участников форума.
Купили пассика в очень хорошем техническом состоянии с 55 т. км пробега. Но при езде по плохим дорогам, особенно по мелким неровностям, слышен был назойливый и довольно сильный стук. После заезда на яму выяснилось, что болтаются суппорты. Поиск по инету (который привел и на этот форум) дал несколько вариантов решения проблемы, которые не устраивали по разным причинам. Например, точить в пальцах канавки - это для фаталистов и любителей острых ощущений, хоть основная нагрузка приходится на скобы, но и пальцам тоже достается. Скобы- мешают осевому перемещению суппорта, сверлить что-либо не хотелось, да и искать эти самые скобы тоже. Хотелось устранить проблему без какого-либо вмешательства в тормозную систему, к тому же что бы решение было простым. В общем, рассмотрев все найденные результаты и придя к выводу, что никакой вариант не устраивает, решил сам решить проблему. Были куплены в ближайшем магазине подходящие детали. Пара восьмерочных пружин от привода педали газа, четыре стопорные жигулевские шайбы от суппортов и две гайки М12х1,25. Две шайбы рассверлил до диаметра 12 мм. Во всех четырех отверстия под пружину. Перед монтажом поменял смазку пальцев раз уж залез. Результат проведенной работы на фото. Данная доработка практически не оказывает никакого влияния на тормозную систему, не препятствует осевому перемещению суппортов, т.к. пружина перпендикулярна оси пальцев, простое и дешевое в изготовлении. Стук суппортов исчез. Остался редкий глухой бухающий стук подвески, пока не знаю что тому виной. Думал, что суппорты все же на больших неровностях все же брякают (хотя звук не такой как был), но и при подтормаживании он не исчезает, значит не суппорты. Возможно стойки.

IMG_1978.jpg ( 138,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
IMG_1982.jpg ( 124,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
IMG_1981.jpg ( 139,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Читайте также: