Как подтянуть рулевую рейку на мазде фамилия

Обновлено: 30.06.2024

Только потом напиши, как ощущения были, когда рейка неожиданно подклинит. Пишу в 10000 раз - РЕЙКИ НА КРАЙСЛЕРАХ/ДОДЖАХ/ДЖИПАХ лучше не подтягивать,а менять. А если нет возможности менять - не трогать вовсе.

Сегодня состоялся поход в гараж для нахождения гайки подтяжки рейки.
Итак: 1. снимаем двориники 2. пластиковое жабо 3.Металлическую распорку между чашками стоек
Гайка регулировки расположена сверху рейки, прямо напртив ее входа в салон, через моторный щит.
Отметил первоначальное положение гайки относительно чулка рейки. Торцевым ключем(послужила гайка высокая) на 27 сделал полоборота по часовой стрелке для затяжки. Завел двигатель выехал из горожа, для проверки. При езде по кочкам и ямкам стук пропал, руль несколько "потяжелел", возвратное движение руля исчезло. Снова взялся за инструмент и ослабил затяжку - возвратное движение руля вернулось, но не очень быстро. На этом я остановился, собрал все в обратной последовательности, выехал в город. Ощущения новой рейки, руль незначительно тяжелее стал, стуки на неровностях(полицейские, ямы) исчезли. В понидельние еду на сход/развал, буду ждать вердикта механика по возможности его сделать.
Фото регулировочной гайки прилагается.

Рулевые рейки прочно укоренились в устройстве современных легковых автомобилей, потому что такая конструкция достаточно проста и имеет очень точную обратную связь, в отличие от рулевых редукторов. Также с рейкой можно воплотить большее разнообразие конструктивных решений в автомобиле, нежели с редуктором. Также рулевая рейка более компактна.

В силу своих конструктивных особенностей редуктор (бывают червячные и винтовые) имеет при своей работе люфт. А если к люфту редуктора ещё добавить маятник и трапецию, то такое управление не будет достаточно острым. Вспомните классические Жигули. Но минус люфта перекрывается надёжностью редуктора. Всё потому что редуктор, в отличие от рейки, не связан напрямую с колёсами.

Стоит отметить,что рулевые редукторы также бывают с гидравлическими усилителями. В пример можно привести: Шеви Ниву, старый модельный ряд Тойоты Кроун или Лэнд Крузер, старые Мерседесы.

Устройство рулевой рейки уже подразумевает в себе и трапецию, и маятник. Всё это заменяется тем, что внутри рулевой рейки есть зубчатый вал. На рулевом валу есть шестерня, которая, цепляясь за зубцы на валу рейки, приводит его в движение. Вращая руль, вы двигаете вал рейки влево или вправо.

Основное распространение сегодня имеют 2 вида рулевых реек. Их устройство напрямую зависят от того, какой тип усилителя в них применяется. Но принцип у всех реек один: это 1 вал в корпусе, с выходящими из него рулевыми тягами и наконечниками.

1. Рейки с гидравлическим усилителем.

В конструкции такой рейки, помимо шестерни и зубчатого вала, применяется золотниковый распределитель гидравлической жидкости.

Золотниковый распределитель над валом рейки. Слева на корпусе золотника есть вход для подачи жидкости с ГУР'а.

И когда вы вращаете руль, то через распределитель жидкость под давлением, создаваемым ГУР'ом, поступает в разные полости рейки и облегчает вращение руля. Давя на вал, как на поршень.

Центрующая втулка. Ставится с противоположной стороны от зубцов. Обеспечивает плотный шлицевой зацеп валов и центрует вал в корпусе рейки.

Для центровки вала и более точной шлицевой передачи, в конструкции рейки применяется специальная втулка со стороны рулевого вала, с пластиковым либо тефлоновым покрытием, которая прижимается пружиной и регулировочной гайкой. По мере износа втулки от ударных нагрузок и трения об вал рейки, её можно поджимать, устраняя тем самым люфт и стук вала. Главное - не переусердствовать. Если зажать эту втулку сильно, то рулевое усилие увеличится, что приведёт к возрастанию нагрузки на ГУР. Главной проверкой подтяжки рейки является самостоятельный возврат руля в среднее положение при выходе из поворота.

На некоторых гидравлических рейках есть клапан распределения усилий, который регулирует рулевое усилие в зависимости от скорости движения автомобиля. Чем выше скорость, тем туже руль. Такой регулятор бывает установлен на самом ГУР'е, который управляется либо вакуумом, либо электричеством, и имеет разные режимы, в зависимости от оборотов двигателя.

Гидравлические рейки категорически не любят грязь внутри своей системы. Поэтому вовремя меняйте жидкость ГУР'а, это позволит вам уберечь насос от перегрева и появлению в нём задиров. Появление задиров приведёт к падению давления и образованию металлической стружки, которая, в свою очередь, будет способствовать ускоренному износу сальников, уплотнителей и втулок внутри рейки. И рейка начнёт пропускать масло. А также возрастёт усилие на шестерёнке рулевого вала, что приведёт к выработке зубцов шестерен.

Также следите за состоянием пыльников рулевых тяг и их хомутов. Это единственный путь попадания грязи с дороги внутрь рейки. Если пыльник будет порван или хомут будет неплотно затянут, то песок и грязь с дороги, попадая на вал рейки своим абразивом испортят его. А вода будет способствовать коррозии вала. Про сальники с втулками и говорить нечего.

Зачастую вал, съеденный коррозией и грязью, идет на выброс. В этом случае от подтяжки толка не будет.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

В данной инструкции фото ремонта Mazda Demio DE3FS. Рейка от Mazda 2 точно такая-же, только в зеркальном отражении.

Выставляем горизонтальный вал в среднее положение. Метим положение рулевого вала относительно корпуса.

Для откручивания изготовили такой ключ. От головки на 27 отрезали 12-ти гранную часть и приварили к трубе.

Вытащить её практически невозможно – защелкивается она в паз внутри рейки. Распиливаем вдоль одного паза.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Вандализм? К сожалению, да. Но если я предложу Вам применить цанговый разжим с обратным захватом и обратным молотком, да еще с местным нагревом? Вам полегчает? Вот и мы решили даже на специализированном и оборудованном сервисе применять этот грубый метод, дающий стабильно положительный результат.

Одеваем резиновые кольца. Сначала два. Обычно этого хватает. (Фото старое. На нем еще нет сформированных выступов, как на фото выше.)

Вставляем в корпус рейки высоким буртом внутрь. Аккуратно Бурт должен попасть в паз. (Фото старое. На нем еще нет сформированных выступов, как на фото выше.)

Головку используем как упор. Вот так придерживая втулку от выпадения наружу, вставляем в неё горизонтальный вал.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. У нас он ржавый, поэтому прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Вставляем горизонтальный вал. Пробуем на усилие страгивания вытянутой рукой. Оно должно быть небольшим, но ощущаться.

Придерживая противоположный конец рукой, качаем в разных плоскостях вал со стороны опорной втулки. Люфтов быть не должно.

Собираем механизм поджимной втулки. Смазываем поджимную втулку и ставим её на посадочное место.

Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе до момента, когда горизонтальный вал перемещаться.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Читайте также: