Как подтянуть рулевую рейку на тойота королла филдер 121 кузов

Обновлено: 04.07.2024

здраствуйте! застучала у меня на днях рулевое решил сам не лезть а поинтересоватся у афицалов, сказали что не чего тут не поделаешь нужно менять рулевую рейку и стоит она около 9 тыс. рублей да плюс замена. я конечно не сразу поверил и решил взгленуть сам, вот что из этого вышло. и так занятие это не очень сложное пэтому можно проделать все самому понадобится лишь яма или подьемник, стандартный набор ключей, и ключь для подтягивания рулевой рейки размером на 24 ( такой продается в любом магазине, так как от мадели ВАЗ 2110 подходит и на corolly).

на рисунке выше казан примерный общий вид рулевого, стрелкой показан нужный нам внутренный болт которым и необходимо подтягивать рулевую рейку.

для удобства, снимаем пластиковые фиксаторы провода датчика кислорода с помощью простой отвертки. как указанно на рисунке.
затем снимаем сам кронштеин на котором они крепились, для этого отворачиваем ключом на 10 болт крепления кранштеина.

подтягивать необходимо не сильно, по чуть, чуть, как я ранее и говорил ключем для подтягивания рулевой рейки выглидит он так:

Я делал это таким образом. один человек заводит автомобиль и не сильно вращает в разные стороны рулевое колесо а другой подтягивает рулевое управления до исчезновения стука в рулевой рейке. главное не пересторатся и не перетенуть.

Вложения

МОДЕРАТОР

Молодец! Можно было ещё немного пожадничать и не покупать спец ключ, а взять обычный болт М16 (у него шляпка как раз на 24), две гайки к нему и рожковый ключ на 24.

ukey86

Участник

Спасибо! я кстате так и сделал гайку на 24 вставил и рожковый ключь на 24, плюс обрезал его немного что бы крутить удобнее было, а сдесь описал просто что бы без заморочек.

fox396

New Member

Xermayor

New Member

а на королле (150 кузов, рулевое с электроусилителем, двиг 1.6, 2007 г) рейка подтягивается? я искал этот внутренний болт и чтото не нашел

Karlson321

Участник

nestor

Участник

Деныч

Участник

nestor

Участник

aleks 51

Участник

Не подойдет у десятки восемь граней, даже на фото видно, а у Короллы 6.
Я изготавливал ключ из пластины и болта. В пластине просверлили отверстие, продели болт и приварили, а лишнее срезали.

New Member

Такая же проблема у меня. только вчера подтянул рейку примерно на один оборот, но стук так и не пропал. но уже стучит меньше, чем до этого! У меня вопрос, что еще можно сделать с рейкой, чтобы вообще искоренить стук? .

aleks 51

Участник

Один оборот - это очень много. Или стук не от рейки или рейка уже так изношена, что поможет только ремонт. Обычно подтягивается на 1/6-1/8 оборота.
Стук чаще всего идет от пром. вала №2. Стучит в шлицевом соединении. При небольшом люфте можно набить смазки и стук пропадет, но нужно его снять.
Я еще набивал смазку в саму рейку. Снял пыльник и набил шприцом смазки через зазор между рейкой и корпусом. Около 200гр.
Кстати для подтягивания рейки не обязательно ничего отворачивать. Можно снять левое колесо и будет нормальный доступ, а заодно можно будет снять пыльник и набить смазки.

Деныч

Участник

Что за смазка,если не секрет.Хочу промвал в скором будущем поменять или смазкой набить.Особо стук в промвале не парит,так для успокоения души.Да кстати на днях буду то 60000 делать.Заодно дросель почищу.Скину видос в теме. Кому интересно смотрите.А так дросель чищу через 10000,чтоб особо не засирался.

aleks 51

Участник

New Member

Да, один оборот оказался перебором, проехался - руль перестал "отбивать" назад и стал тяжелым. но при этом, стучать в рейке перестало практически) отсюда вывод, что стучит именно в рейке у меня. до этого снимал наконечники и провериял тяги рулевые, они в норме. сейчас назад чуток отпустил рейку. Завтра попробую набить смазкой, о результате отпишусь!

А каким образом производится ремонт рулевой? Она как-то вскрывается? Просто отваливать за новую 20к как-то не очень хочется)

aleks 51

Участник

Ключом подтягиваем гайку. Мне понадобилось затянуть ¼-1/5 оборота.
Далее обязательно очищаем все вокруг рейки, чтобы при снятом пыльнике не попал внутрь песок. Песок обязательно убьет рейку. Я мыл щеткой со шланга и протирал тряпкой.
При помощи отвертки разжимаем на пару миллиметров хомут и снимаем пыльник.

Берем шприц со снятой головкой, и надетым вместо неё кембриком и просовываем в отверстие между рейкой и втулкой, дополнительно отверстие затыкаем ЧИСТОЙ тряпкой. Смазки входит приблизительно 100гр, а далее она начинает лезть наружу.
Ставим пыльник на место, не забывая следить, чтобы он был расправлен (сам он не расправится!) и сжимаем хомут обратно, при помощи специальных клещей. Клещей у меня под рукой не оказалось, поэтому сжимал обычными бокорезами, но тут нужно быть аккуратным, чтобы не перекусить хомут.

Напоследок нужно проверить, чтобы руль свободно вращался, а главное возвращался и не закусывал, в противном случае отпустить гайку, а заодно удостовериться, что стук пропал.
Еще думаю снять правый пыльник и набить смазки с другой стороны, но это попозже.
Подтягивал в прошлом году. За это время пройдено 10тыс. км и пока стук не появился.

Я лично рейку именно на Королле не ремонтировал. Обычно её снимают, меняют втулки рейки и подшипники или втулки шестерни. На месте делать нереально. Сама рейка, корпус и шестерня изнашиваются крайне редко.

Рейка является одним из основных элементов рулевого управления. Как правило, она не выходит из строя резко, а разрушается постепенно. Неисправность рейки на первом этапе проявляется хрустом и стуком.

В последующем могут возникнуть проблемы с поворотом колес. Для того, чтобы не ставить под угрозу безопасность дорожного движения, рекомендуется заменять или ремонтировать рейку при первых же симптомах ее поломки.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Toyota Corolla 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость составляет от 20 до 45 тыс. рублей за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок цена зависит от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.

В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.

Покупая рулевую рейку с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При этом запчасть может выйти из строя и потребовать ремонт сразу после монтажа.

Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.

Таблица — Аналоги оригинальной рулевой рейки Королла 120

Типичные проблемы

Наиболее частой проблемой рулевой рейки Тойота Королла 120 является ее стук и хруст. При этом рулевое управление может продолжать работать нормально. Если подтянуть рейку, то посторонние звуки часто уходят.

В большинстве случаев причиной стука является люфт. Многие автовладельцы при выходе рейки из строя считают, что люфтит ЭУР. Для устранения проблемы необходимо приобрести специальный ремкомплект и перебрать узел.

Типичной проблемой Королла 120 является возникновение зазора между рейкой и тягой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и решается подтягиванием соединения.

Разрушения внутри рейки приводят к возникновению вибрации при вращении руля. В запущенных случаях дребезжание передается на кузов. Наиболее часто выходят из строя втулки. Они также могут стать причиной, почему стучит рейка.

Также типичной проблемой рейки является закусывание руля. Из-за этого возврат в исходное положение затруднителен. Необходимость прикладывания чрезмерных усилий снижает безопасность дорожного движения. При этом сильному износу подвергается рулевая колонка и ЭУР.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работа по замене рулевой рейки на Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Движением в сторону разъединить карданчик.
Отцепить пыльник.

Автомобиль поднять на подъемнике либо установить над смотровой ямой, вывесив перед машины с помощью домкратов.
Снять передние колеса.
Открутить подрамник.

Открутить гайку и отсоединить рулевые наконечники.

Открутить 4 болта, которые крепят рулевую рейку.

Открутить тяги. При этом следует запомнить какая с какой стороны, так как их размеры отличаются.

Заменить рулевую рейку и собрать все в порядке обратном снятию.

Ремонт рулевой рейки на Corolla 120

Так как стоимость новой рулевой рейки высока, большинство автовладельцев решается на ее переборку. Выполнить ремонт можно согласно инструкции, которая приведена ниже.

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник. --> -->

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag. --> -->

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны. --> -->

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны. --> -->

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны. --> -->

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке) --> -->

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке). --> -->

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты. --> -->

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги. --> -->

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником --> -->

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку --> -->

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником --> -->

Вытаскиваем рейку из корпуса --> -->

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта --> -->

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка) --> -->

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах. --> -->

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник --> -->

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: