Как поменять на сузуки гранд витара
Обновлено: 30.06.2024
Итак, установить на NSGV такую полезную опцию как круиз контроль (КК) можно самостоятельно, не важно, будь то автомат или механика. С завода уже в блоке ВСМ функция КК устанавливается по умолчанию, для её работы не хватает только проводов, самих кнопок управления КК и наличае 12-ти пинового шлейфа в улитке руля. Шлейф менять не обязательно, задействовать КК можно и через установленный 6-ти пиновый, который подключается к кнопкам управления аудио на магнитоле.
Вообще японцы, да и другие производители, часто практикуют такие вещи, как дополнительная опция, за которую взимают приличную сумму, хотя по сути их стоимость ничтожна.
Тема там достаточно объёмная, можете прочитать полностью, просто в данном посте человек расписал достаточно подробно и с фото. На счёт кнопок КК контроля не обязательно ставить штатные (стоят они от 3200 руб.), себе поставил самодельные, вывел кнопки на отдельную плату, думал временно)))) а сам езжу с ними уже 3 года, не могу на разборах пока найти, а новые брать - не вижу смысла, у меня и эти работают безотказно))!! Номиналы сопротивлений кнопок КК выложил на фото, с принципиальной схемой и внешним видом кнопок.
Из практики мой вывод такой: КК очень удобен при поездках на дальние расстояния, в городе конечно бесполезен, езда на КК более экономичная, нежели без него, т.к. у нас педаль газа электронная положение заслонки компьютер выставляет точнее, нежели человек - где он периодически то передавливает, то недодавливает на педаль газа, чтоб выдерживать одинаковую скорость на трассе. За время работы КК с электроникой проблем, по его причине, не возникало!
В общем, желающим иметь у себя на авто такую полезную опцию как КК, рекомендую.
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену генератора на автомобиле Сузуки Гранд Витара.
Определить, что генератор неисправен очень просто. Проблема распознаётся очень легко, с помощью того, что проблема будет сопровождаться звуком и свистом всё станет более менее понятно. Аккумулятор потеряет свой заряд, а датчик на панеле будет об этом сигнализировать.
Для начала, нам нужно определить, почему произошла поломка. Здесь может быть как механическое, так и электрическое провождение. Может быть вариант замыкания. Если вдруг, вы пропустили момент и не во время заменили генератор, тогда это может привести к тому, что ремень оборвётся, а элементы, которые располагаются вблизи повредятся.
Но всё-таки не советуем сразу покупать новый генератор. Нам нужно в начале точно продиагностировать деталь и понять, нужна ли замена и там ли поломка. Как вы убедились, тогда можете переходить к этапу покупки и замены.
О том, как собственноручно выполнить замену генератора:
Данную процедуру вы можете самостоятельно выполнить без помощи специалистов. Выполнив эту замену самостоятельно вы сэкономите приличную сумму денег. Тем более, что вам нужно будет заплатиь не только за работу специалиста, но также и за новую деталь. Если вы примите решение покупать новую деталь, тогда вам нужно будет быть готовым потратить значительно больше.
Из инструментов особенного ничего не понадобится, обычный набор ключей и т.д
Данная тема посвящена запчастям на наш автомобиль, которые подходят от других автомобилей. В идеале в будущем можно создать таблицу.
Ниссан ХТрайл, Муррано, Кашкай - задние торм. Дисковые колодки как NSGV.
Duster, Note,Micra - передние торм. Колодки как на ранних моделях Swift.
Алексей, будет чуть раньше срабатывать, ничего страшного не вижу, для московских пробок думаю скорее плюсом будет.
Александр, Подходять, но 75w90 не держут; постоянно следы от капель. Только оригинал.
Покупайте переходники на 3/4, и берегите квадраты. Проверено.
Дарья, а вот и нет. Уазовские держат. Никаких подтёков. Для самоуспокоения используйте синий фиксатор резьбы. И 3/4 я бы не рекомендовал использовать для родных пробок. Он 9,5 мм, а выемка в пробке 10мм. Используйте ключ или биту на 10мм.
-2 цепи(на схеме номера 8и15)
-оба натяжителя(номера 17 и19)
-прокладка натяжителя(21 она пластиковая с защелками)
-башмак натяжителя(10)
-успокоители цепей (9 и 14)
-сальник коленвала
Сразу скажу все делали с братом(у него большой опыт ремонта машин), и он сказал когда мы разобрали что звездочки желательно тоже надо было заказать, был уже на них износ, но не критичный, было бы совсем плохо пришлось бы заказывать и ставить машину на прикол до прибытия запчастей.Все звездочки(2 распредвалов, одна промежуточная и коленвала) у меня бы в автодоке вышло бы еще плюс 5500 руб.
Также заранее было заказано:
-прокладка крышки клапанов(на схеме 19)
-прокладки под гаечки 6 штук пластиковые(номер 20)
-уплотнительные кольца свечных колодцев 4 штуки(номер 18)
-2 резиновых полумесяца(номер 13)
За все было заплачено 11500.
Замена:
Вначале все просто, бачки если не удобно можно снять(антифриза и гидрача), я отсоединил и отодвинул только бачок гидрача(но все жидкость у меня с него вытекла).Снимаем ремень, оба ролика снатяжителем, слева для удобства открутил проушину двигателя(к ней крепится трубка гидрача), можно было просто ослабить.
Для фиксации шкива коленвала сделал приспособу(где то на форумах нарыл).
фиксатор шкива коленвала, квадрат примено 120х120, между малыми отверстиями растояние 73мм(под болты м8), в центре отверстие под головку на 19
Открутили шкив и легко он снимается, съемников не надо.Отсоединяем все трубки от клапанной крышки и я отсоеденил провода от форсунок, от датчика ДМРВ, и заслонки и весь пучок убрал в сторону.Откручиваем 6 гаек и снимаем крышку.
где стоял датчик распредвала все зас.но, видать ездил кто то раньше на "хорошем масле" или не меняли вообще.Сняв сам датчик, тоже был весь в гудроне, промыли и его.
Далее откручиваем все болты с торцевой крышки цепей(много), 2 болта прикручены снизу маслянного поддона к торцу крышки снизу, и самое главное незабываем окрутить одну гайку, она находится под штивтом ролика паразитного(номер 26 на схеме 1), я сначала неувидел, крышка еще фиксируется двумя штивтами слева и справа, они остааются в движке.
Далее по книге все разбираем, осматриваем и собираем, устанавливаем с соблюдением всех меток согласно схеме 3 и описания в книге, сложного нет ничего.
НО есть нюанс после всей сборки и в книге написано
Так вот когда вы прокрутите коленвал на 2 оборота(как написано в книге, см.схему 3) у вас совпадут только метки на распредвалах-5с6,7с8, на коленвалу-1с2 и 3с4, а метка на промежуточной звездочке 9 не будет находится снизу и направлена вверх, она займет это положение только оборотов через 6-8 точно непомню, вращения по часовой стрелки коленвала.
Мы сначала были в ступоре почему все метки сошлись а на промежеточной нет(после 2-х оборотов), давай смотреть правельность положения кулачков коленвалов(согласно книге), все сходилось.Боялись что метки сбились и будет потом ОЧЕНЬ плохо.Также не надо потом уже после вращения обращать внимание на метки на цепях так как они для установки и потом сдвигаются. Самое главное чтобы ВСЕГДА сходились метки на коленвалу и распредвалах один раз за 2 оборота, как написано вкниге(а промежуточная звездочка в это положение как на схеме 3 совместно с другими метками устанавливается через 6-8 оборотов).
Ну все собирали, завели и УРА, все заработало отлично(хотя боялись из за непоняток относителько меток в реале и написанного в книге).Зуки на холостом ходу стучащие пропали, все замечательно.
Не забываем перед работой отсоеденить минусовую клемму от аккумулятора, и осторожно(можно уронить и потерять)шпонку на коленвалу и на звездочках распредвалов по штивту фиксатору.
Рад если кому пригодится мое описание при такой же работе.
Читайте также: