Как разобрать акпп субару

Обновлено: 18.05.2024

Звоните по телефонам в автосервисы, которые оказывают услуги по цене от от 2 100 до 3 900 рублей по снятию/установка акпп Субару. Обратите внимание, что цены ориентировочные (средняя 3 000 руб.) и они не являются публичной офертой, в прайсах техцентры указывают, как правило, "от". При этом не учитываются особенности двигателя и моделей Subaru. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного разговора с конкретным автотехцентром. Используя быстрый поиск, вы можете найти профильный центр недалеко от дома или места работы. Для этого нужно в фильтре выбрать необходимый округ Москвы или станцию метро.

Наша компания оказывает полный комплекс услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту АКПП Субару различных моделей. Главные преимущества нашего спецсервиса по ремонту трансмиссий – это самые низкие в Москве цены на ремонт АКПП Субару. Возможность бесплатной эвакуации вашего авто.

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ АКПП СУБАРУ ОТ ПОЛУГОДА ДО 2-Х ЛЕТ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА!

Наши специалисты осуществляют ремонт АКПП Субару автомобилей: B9, Субару Трибека (фотоотчет), Субару Импреза, Субару Легаси, Субару Форестер, Субару Аутбек, Субару XV, Аутбек Спорт, Brat, Диас, Эксига, GF, GL, Justy, Лоял, PLEO, SVX, XT, XT6, R1, R2, RACTIS,1400, 1600, 1800 и другие.

Диагностика и ремонт АКПП Субару

Диагностика – это обязательный вид работ, который в любом случае предшествует непосредственному ремонту АКПП Субару. Профессиональная диагностика проводится в несколько этапов:
Проверка всех элементов АКПП с помощью компьютерного оборудования, которая включает в себя такие операции, как распознавание кодов ошибок, сравнение рабочих характеристик трансмиссии с рекомендованными производителем и т.д.
Stall test и тест-драйв со специалистом нашего центра.
Проверка уровня и состояния трансмиссионной жидкости.

Признаки неисправности АКПП Subaru:

рывки при переключении передач;
вибрацию в трансмиссии;
пробуксовку АКПП Субару и другие характерные признаки.

Стоимость ремонта АКПП Субару

Наименование

Стоимость

Комплексная диагностика АКПП

Снятие АКПП, разбор, сбор, установка на автомобиль

6 000 - 8 000 руб.

Цена указана без учета запчастей. Список запчастей индивидуален, зависит от неисправности.

Своевременное обслуживание и ремонт АКПП Субару

Пожалуй, главной причиной необходимости ремонта АКПП Subaru является невнимательное отношение к признакам потенциальной неисправности (самый распространенный – рывки АКПП), а также пренебрежение регулярным техническим обслуживание трансмиссии авто. Сам ремонт автоматических коробок в Москве проводится в несколько этапов и включает в себя первоначальную диагностику, детальное обследование трансмиссии, выявление очага неисправности и замену вышедших из строя деталей. Также мы проводим ТО АКПП Subaru, в рамках которого осуществляется замена масла в коробке.

Типы АКПП Subaru

В автомобилях Subaru используются АКПП следующих моделей: 5EAT, i-CVT, U340E, R4AX-EL/4EAT и другие АКПП – в более старых моделях и модификациях. В распоряжении нашего спецсервиса имеются новые и контрактные (эксплуатировавшихся только на японском рынке) АКПП, которые при необходимости мы сможем установить на ваш автомобиль. Ремонт коробки автомат Субару в ЮВАО – это быстро, качественно и доступно по цене!

Вопрос-Ответ по ремонту АКПП Субару

Субару Форестер, 2л, 2003г. Шум в АКПП, трение металла. Во сколько обойдется ремонт АКПП Субару?

Ответ: Комплекс ремонтных работ - 20000 руб. В этот комплекс входит: снятие/установка, разбор/сбор и дефектовка АКПП. К этой стоимости прибавится стоимость запчастей и расходных материалов, которые потребуются для восстановления трансмиссии в рабочее состояние.

Субару Легаси, 2.5л, 2000г. Автомобиль назад едет, но не трогается ни в одном положении в перед, пока не перегазуешь до 1500-2000 оборотов. Потом включается и дальше работает без нареканий, такое происходит только при переведении рычага из положений P и N при переключении между режимами переднего хода такого нет. При перемещении из R на D также не включается

Ответ: Необходима комплексная диагностика. По описанию похоже, что проблема кроется в механической части акпп.

Снятие / установка АКПП

с 01 до 31 декабря 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

датчик положения селектора АКПП

Козак Новичок
Повідомлень: 13 З нами з: 13 листопада 2018, 22:10 Reputation: 0 My car: forester 2.0X Меня зовут: Витя Card Number: 0

датчик положения селектора АКПП

Проблема заключается в том, что не получается его снять что б поменять (а поменять очень нужно).
Два болта крепления (они же регулировочные болты) самого датчика открутил. Шток отсоединил. Но сам датчик снять никак не получается ((( Нигде инфы о его замене не нашел. Возможно есть какая то хитрость или специнструмент нужен. Подскажите пожалуйста кто стыкался с подобным

Pawkez Совет Клуба
Повідомлень: 4308 З нами з: 01 квітня 2013, 10:02 Reputation: 7 My car: Forester 2006 SG 2.0 AT Меня зовут: Павел Card Number: 279 Звідки: Одесса

Козак Новичок
Повідомлень: 13 З нами з: 13 листопада 2018, 22:10 Reputation: 0 My car: forester 2.0X Меня зовут: Витя Card Number: 0

спасибо большое за информацию, а то я обыскался уже. предполагал что можно воспользоватся сьемником подшибников. я так понимаю специнструмент указанный в мануале это и есть что то типа того?

Козак писав: спасибо большое за информацию, а то я обыскался уже. предполагал что можно воспользоватся сьемником подшибников. я так понимаю специнструмент указанный в мануале это и есть что то типа того?

Нет. Там просто нужно снять металлическую лапку, а инструмент - для того чтобы шплинт убрать. Ось останется в коробке - она с другой стороны тоже закреплена.

Козак Новичок
Повідомлень: 13 З нами з: 13 листопада 2018, 22:10 Reputation: 0 My car: forester 2.0X Меня зовут: Витя Card Number: 0

спасибо большое за внятные обьяснения, будете в И-Ф с меня пивас!)) у меня настолько все закисло и покрылось всякой ржавчиной что я даже не заметил что там есть шплинт и металлическую лапку можно снять. показалось что вместе с оськой датчик должен вылезти. даж не знаю как теперь быть.

Козак Новичок
Повідомлень: 13 З нами з: 13 листопада 2018, 22:10 Reputation: 0 My car: forester 2.0X Меня зовут: Витя Card Number: 0

подскажите еще пожалуйста что из себя представляет сам штифт. он подпружиненный или в виде болтика с резьбой? если болт то он у меня обломан и придется высверливать. а если подпружиненный то он давно слетел у меня значит

Oleg B Совет Клуба
Повідомлень: 6725 З нами з: 06 червня 2008, 23:06 Reputation: 3 My car: Forester 07 2.5T,6MT FSTI,APS FMIC,APS DR-55,Kelford 272 Меня зовут: Олег Card Number: 55 Звідки: Kyiv Контактна інформація:

Козак писав: подскажите еще пожалуйста что из себя представляет сам штифт. он подпружиненный или в виде болтика с резьбой? если болт то он у меня обломан и придется высверливать. а если подпружиненный то он давно слетел у меня значит

Козак Новичок
Повідомлень: 13 З нами з: 13 листопада 2018, 22:10 Reputation: 0 My car: forester 2.0X Меня зовут: Витя Card Number: 0

спасибо за наводочку, был уже у ребят nolimit, за замену датчика не берутся, а в остальном обещали помочь. у меня походу шплинт слетел уже давно, но все настолько закисло что вручную снять нереально, буду думать как снять спомощью каких то приспособлений.

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

AKel

Люди добрые, подскажите пожалуйста, как разбирается пластиковая ерундовина по которой происходит переключение рычага АКПП. очень долго гуглил, но ничего похожего не нашел. Буду очень признателен.

EviL

на твоем форике должно быть что-то подобное

rage

на твоем форике должно быть что-то подобное

EviL

rage

ну флудим, внутренности отличаются, это я говорю как владелец SG и SH

2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОНСОЛИ
1. Снимите ящик консоли. (инструкция ниже)

2. Снимите рукоятку рычага переключения передач. (Модель МТ)
3. Отсоедините пластмассовые крюки (A) и потяните вверх переднюю панель консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы снять, тяните в направлении задней части автомобиля.

4. Снимите фиксаторы и винты, затем снимите боковую панель консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы снять, тяните в направлении задней части автомобиля.

Ящик консоли СНЯТИЕ
1. Отключите провод массы от аккумулятора.
2. Снимите пыльник рычага стояночного тормоза.

3. Снимите рычаг выбора диапазона механической трансмиссии (Модель с двухдиапазонной трансмиссией)
4. Отверните болты (A) и винт (, и снимите фиксатор ©.
• Модель с автоматической трансмиссией и модель с однодиапазонной механической трансмиссией

Читайте также: