Как снять двигатель тойота дюна

Обновлено: 08.07.2024

Руководство по ремонту ДВС TOYOTA 2L,3L,5L.
в данном руководстве самые необходимые данные для проведения капитального ремонта двигателя.надеюсь что это поможет вам ,желаю вам успеха.

двигатель
 диаметр цилиндра,мм
 ход поршня мм
 степень сжатия.
2L
 92
 92
 22:1
2L-T
 92
 92
 20:1
3L
 96
 96
 22:1
5L
 99.5
 96
 22:1

ЗАЗОРЫ В КЛАПАНАХ(ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ)
ВПУСКНОЙ КЛАПАН----0.20-0.30 ММ
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН----0.40-0.50 ММ
ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ.
УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА ВМТ.
КУЛАЧКИ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕННЫ ВВЕРХ,ЧЕТВЁРТОГО ВНИЗ.ЕСЛИ НЕТ ПОВЕРНИТЕ КОЛЕНВАЛ НА 360 ГРАДУСОВ.
ПРОВЕРИТЬ И ЕСЛИ НУЖНО ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЗОРЫ НА 1,2,4,5 КЛАПАНАХ,2И4 ВПУСКНЫЕ.1И5 ВЫПУСКНЫЕ.
ПРОВЕРНИТЕ КОЛЕНВАЛ НА 360 ГРАДУСОВ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 3,6,7 И 8 КЛАПАНА.6 И 8 ВПУСКНЫЕ,3 И 7 ВЫПУСКНЫЕ.
Шайбы выпускаются 17 размеров от 2.50мм до 3.30мм с шагом 0.05мм.

момент затяжки крышек распредвала 25 H-m.

момент затяжки головки блока цилиндров 130 H-m.

момент затяжки шатунов 80 H-m.
момент затяжки крышек коренных подшипников
103 H-m.

правильно установите поршень и шатун.

номинальный зазор поршневых колец
кольцо 1 0.35-0.47 мм
кольцо 2 0.45 -0.72 мм
маслосъёмное 0.20-0.50 мм

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно!
Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)


Установка инжекторного двигателя на автомобиль

Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя
одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея
никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья
для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для
смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно
снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в
домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример
снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до
2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX


Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите капот.

4. Снимите брызговик двигателя.

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слейте масло из картера двигателя.

7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания.

9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

13. Отверните гайку и снимите «массовый« провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя.

17. Отсоедините провода от генератора…

19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите «массовые«провода со шпильки на заднем конце ресивера.

20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

26. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый« провод.

27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

30. Снимите систему выпуска отработавших газов.

31. Снимите коробку передач.

32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

33. Снимите картер сцепления.

34. Выверните с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

35. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно выньте двигатель вверх

37. Устанавливайте двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки проследите за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.


Процесс извлечения через верх

  1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
  2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
  3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
  4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
  5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.


Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Чем снять двигатель с автомобиля

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение.
Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение.
Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили.
Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Без снятия КПП

  • Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
  • Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
  • Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
  • Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
  • Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
  • Затем снимается опора двигателя;
  • Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
  • Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.


КПП от девятки

Снимаю движок ВАЗ 2106, снял головку, отсоеденил…

Голый блок почти остался… тут везде читаю, типа снять коробку передач.. то то.. это обязательно? без него никак да? есть другие методы? даж если и обязательно, машина стоит на земле, ямы рядом нету, много ли работы там под низом авто? или это 5 сек?

снять в смъсле открутить от нее. Потом переврнуть движок, вънуть вал и можно блок вътащить даже самомуБорри

Откручивай кожух сцепления от движка 4 болта и вытаскивай движок, если радиатор снят, под низом снять цилиндрик сцепления 2 болта, жестину открутить 2 болта от кожуха сцепления. Коробку слегка поддомкратить, движок вперед и вверх, обычно все так снимают.Никота

Снять то можно, не снимая коробки, только назад ты его без ямы всё равно не поставишь! ( (Во первых, тебе будет мешать поперечная рулевая тяга, во вторых, коробка упадёт и что нибуть сломает на корзине сцепления.Северная

))))))) на заводе двигло с кпп заводят в машину. а вообще можно и так. открутите 4 болта с коробки, стартер и кожух между движком и коробкой (там 2 болта м4. монтировками сдвиньте коробку (а ещё рцс открутите и шток его). коробка отпадёт и останется подушки открутить и вуаляФутур

можно и с коробкой, тогда под машиной яма нужна, или передок немного подними, поставь на чуркиСветик

Если сможешь вытащить – то вытаскивай, отсоединив кардан – если нет – откручивай стартёр 3 болта и снимай коробку – при этом 2 болта ключом 10 кожуха – рабочий сцепления ключом 13 – далее лучше спросиДмерт

Нужно снять радиатор, открутить движок с подушек, карданный вал от коробки, крепление коробки, рычаг коробки передач. Затем тельфером или несколько человек приподнимаем двигатель и выводим его чуть вперёд, приопуская коробку передач. И так в несколько приёмов, пока двигатель не выйдет. На “Ниве” снимал сам, но там проще двигательный отсек больше. В вашем случае придётся попотеть. Удачи в ремонте.Гульзира

как снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужна

Не идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072

как открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плиз

Ваз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

Сокращения и условные обозначения 3
Сокращения 3
Условные обозначения 3
Идентификация Toyota Dyna / Toyota ToyoAce, Hino Dutro 3
Номер двигателя 3
Идентификационная табличка и номер кузова 3
Технические характеристики двигателей, устанавливавшихся на автомобили Hino и Toyota 3
Общие инструкции по ремонту Toyota Dyna / Toyota ToyoAce, Hino Dutro 4
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника 4
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 5
Интервалы обслуживания 5
Таблица. Периодичность технического обслуживания 5
Правила выполнения работ в моторном отсеке 6
Моторное масло и фильтр 7
Охлаждающая жидкость 8
Топливный фильтр 9
Проверка воздушного фильтра 9
Проверка состояния аккумуляторной батареи 9
Проверка давления конца такта сжатия 10
Проверка зазоров в приводе клапанов 11
Проверка смазки коромысел 11
Проверка и регулировка ремней привода навесных агрегатов 11
Угол опережения впрыска топлива 11
Проверка минимально устойчивой и максимальной частот вращения холостого хода 12
Процедура прожига (очистки) уловителя сажи DPR (N04C) 12
Проверка и замена масла в МКПП 12
Проверка и замена масла в редукторе заднего моста 13
Прокачка гидропривода тормозной системы 13
Прокачка гидропривода сцепления 14
Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого
управления 14
Прокачка системы усилителя рулевого управления 14
Двигатель - механическая часть 15
Регулировка зазоров в приводе клапанов 15
Привод механизма газораспределения (J05C, S05C) 16
Привод механизма газораспределения (N04C) 18
Головка блока цилиндров 23
Двигатель в сборе 27
Блок цилиндров 34
Двигатель - общие процедуры ремонта 36
Головка блока цилиндров 36
Блок цилиндров 42
Система охлаждения 51
Общая информация 51
Проверка охлаждающей жидкости 51
Замена охлаждающей жидкости 51
Проверки на автомобиле 51
Вентилятор 51
Насос охлаждающей жидкости 52
Термостат 52
Система смазки 54
Общая информация 54
Масло и масляный фильтр 54
Проверка давления масла 54
Масляный насос (кроме N04C) 54
Масляный насос (N04C) 55
Маслоохладитель (кроме N04C) 56
Маслоохладитель (N04C) 57
Масляные форсунки (кроме N04C) 58
Топливная система Toyota Dina / Toyota ToyoAce, Hino Dutro 59
Топливный фильтр 59
Форсунки 61
ТНВД 66
Система Common Rail (N04C) 71
Электронная система управления (S05C, S05D, N04C) 73
Меры предосторожности при работе с электронной системой управления 73
Система электронного управления 73
Общее описание 73
Электронное управление рециркуляцией отработавших газов (S05C, S05D) 73
Система самодиагностики 73
Считывание кодов неисправностей 74
Стирание кодов неисправностей 74
Идентификационный номер форсунки (N04C) 74
Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем 75
Выводы электронного блока управления двигателем 82
Проверка с помощью осциллографа 85
Проверка с помощью осциллографа (N04C) 86
Проверка элементов системы электронного управления (S05C, S05D) 86
Датчик температуры охлаждающей жидкости 86
Датчик положения коленчатого вала 87
Датчик частоты вращения (положения) вала ТНВД 87
Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска 88
Главное реле системы впрыска (ECD) и реле перепускного клапана 88
Датчик температуры топлива 88
Датчик положения педали акселератора 88
Проверка электропневмо- клапана шумоподавителя 88
Проверка электропневмо- клапана привода дроссельной заслонки 88
Проверка элементов системы электронного управления (N04C с "Common Rail") 88
Предварительные операции 88
Корпус дроссельной заслонки 91
Датчик температуры воздуха на впуске 91
Датчик массового расхода воздуха 91
Датчик положения коленчатого вала 91
Датчик температуры охлаждающей жидкости 92
Главное реле, реле A/F и EDU 92
Реле ENG-2 92
Система рециркуляции 93
Общая информация 93
Проверка элементов системы рециркуляции ОГ (S05C, S05D) 93
Проверка клапана системы рециркуляции ОГ (N04C) 93
Система DPR (N04C) 94
Описание 94
Процедура прожига (очистки) уловителя сажи DPR 95
Продувка уловителя сажи воздухом 95
Датчик температуры отработавших газов 96
Система снижения токсичности (J05C) 97
Описание системы снижения токсичности 97
Самодиагностика системы управления двигателем 97
Считывание кодов неисправностей 97
Диагностические коды неисправностей системы снижения токсичности 97
Поиск неисправностей вольт/омметром 98
Напряжения на выводах электронного блока системы снижения токсичности 98
Проверка элементов системы снижения токсичности 99
Проверка системы рециркуляции ОГ на автомобиле 99
Электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ 99
Электропневмоклапан отсечки клапана системы рециркуляции ОГ 99
Датчик температуры охлаждающей жидкости 99
Проверка электропневмоклапана шумоподавителя 99
Датчик положения коленчатого вала 100
Датчик положения дроссельной заслонки 100
Система рециркуляции отработавших газов 100
Общая информация 100
Проверка элементов системы рециркуляции ОГ 101
Система турбонаддува 103
Предупреждения 103
Проверки на автомобиле 103
Турбокомпрессор 103
Система запуска 106
Общая информация 106
Стартер 106
Система зарядки 110
Общая информация 110
Меры предосторожности 110
Проверки на автомобиле 110
Генератор 110
Сцепление 115
Прокачка гидропривода сцепления 115
Проверка и регулировка педали сцепления 115
Проверка усилителя 115
Педаль сцепления 116
Главный цилиндр сцепления 117
Вакуумный усилитель привода сцепления 118
Рабочий цилиндр сцепления 119
Сцепление в сборе 119
Механическая коробка передач (М155, М153) 122
Снятие и установка 122
Разборка и сборка 122
Проверка первичного вала 125
Разборка вторичного вала 126
Проверка деталей вторичного вала 127
Сборка вторичного вала 128
Проверка промежуточного вала 129
Разборка и сборка механизма выбора и переключения передач 130
Корпус переднего подшипника 131
Корпус заднего подшипника 131
Механическая коробка передач (Н260, Н350 и Н351) 132
Снятие и установка 132
Разборка 132
Проверка 138
Сборка 139
Первичный вал 139
Вторичный вал 140
Промежуточный вал 144
Корпус коробки передач 145
Замена сальника держателя переднего подшипника 146
Держатель заднего подшипника 146
Механизм выбора и переключения передач 148
Механическая коробка передач (MYY5A, М550) 150
Снятие 150
Установка 155
Проверка 156
Коробка отбора мощности 162
Снятие и установка 162
Проверка 162
Карданный вал 163
Снятие 163
Установка 165
Редуктор заднего моста 166
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ 166
Замена масла в редукторе заднего моста 166
Снятие 166
Замена сальника ведущей шестерни (В265, В305) 166
Проверка 168
Установка 169
Подвеска 170
Проверки и регулировки углов установки передних колес 170
Зависимая передняя подвеска 173
Рессоры передней подвески 173
Передний амортизатор 178
Ступица переднего колеса (модели с дисковыми тормозами и модели с барабанными тормозами (пять шпилек крепления колеса)) 178
Ступица переднего колеса (модели с барабанными тормозами (шесть шпилек крепления колеса)) 181
Проверка и регулировка ступицы 182
Замена шпильки ступицы 183
Поворотный кулак 183
Независимая передняя подвеска 185
Амортизатор передней подвески 185
Торсионный вал передней подвески 186
Верхний рычаг передней подвески 187
Ступица переднего колеса 189
Нижний рычаг передней подвески 189
Стабилизатор поперечной устойчивости 191
Поворотный кулак 192
Задняя подвеска 193
Рессоры 193
Ступица заднего колеса 197
Полуось 201
Рулевое управление Тойота Дина, Тойота ТойоЭйс, Хино Дутро 202
Меры предосторожности 202
Ремень привода насоса усилителя рулевого управления 202
Проверка люфта рулевого колеса 202
Прокачка системы усилителя рулевого управления 202
Проверка уровня рабочей жидкости 202
Проверка давления рабочей жидкости 202
Проверка усилия на рулевом колесе 203
Рулевая колонка 203
Насос усилителя рулевого управления 209
Рулевой механизм 215
Рулевые тяги 219
Тормозная система 221
Прокачка гидравлического привода тормозной системы 221
Педаль тормоза 221
Главный тормозной цилиндр 222
Вакуумный усилитель тормозов 224
Вакуумный насос 225
Передние дисковые тормозные механизмы 227
Передние барабанные тормозные механизмы 228
Задние тормозные механизмы 232
Стояночный тормоз 236
Механизм стояночного тормоза 237
Горный тормоз 239
Клапан перераспределения тормозных сил в зависимости от нагрузки 242
Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS и ВА) 247
Описание системы диагностики 247
Проверка систем ABS и ВА 247
Диагностика датчиков в тестовом режиме 250
Проверка датчиков частоты вращения колес 251
Датчики частоты вращения передних колес 251
Датчики частоты вращения задних колес 252
Проверка датчика разрежения 252
Проверка датчика давления в главном тормозном цилиндре 252
Кузов 255
Пистоны 255
Передний бампер 255
Задний бампер 255
Решетка радиатора 255
Передняя боковая панель 255
Наружное зеркало заднего вида 256
Декоративная накладка арки переднего колеса 256
Боковая подножка 256
Подножка 256
Передняя дверь 257
Задняя дверь (модели с двойной кабиной) 260
Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла 261
Лобовое стекло 262
Заднее стекло кабины 263
Механизм откидывания кабины 265
Подушки крепления кабины 267
Замок механизма подъема кабины 268
Упор кабины 269
Отделка крыши кабины 269
Панель приборов 272
Топливный бак и топливопроводы 275
Кондиционер, отопление и вентиляция 277
Меры безопасности при работе с хладагентом 277
Вакуумирование, зарядка и проверка системы 277
Установка блока манометров 277
Вакуумирование системы 277
Зарядка системы 277
Снятие блока манометров 278
Проверка системы с помощью блока манометров 278
Проверка количества хладагента 279
Линии охлаждения 279
Проверка на автомобиле 281
Проверка компонентов 281
Блок управления кондиционером 284
Блок испарителя 285
Компрессор кондиционера 286
Конденсатор кондиционера 288
Блок вентилятора переднего отопителя 288
Радиатор отопителя 290
Усилитель кондиционера 292
Воздушный фильтр №2 отопителя 292
Воздушный фильтр отопителя 292
Система безопасности (SRS) 293
Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ 293
Подушка безопасности водителя и спиральный провод 294
Подушка безопасности переднего пассажира (модификации) 296
Снятие и установка 296
Блок управления системы SRS 296
Датчик системы SRS 298
Жгут проводов 298
Диагностика системы 298
Электрооборудование кузова 301
Общая информация 301
Меры предосторожности 301
Включение тепловых предохранителей 301
Замена предохранителей 301
Идентификация разъемов 301
Реле и предохранители 302
Блок реле в моторном отсеке 305
Блок реле под приборной панелью 305
Центральный замок 306
Система отбора мощности для кузова 307
Система облегчения трогания на подъеме 308
Комбинация приборов 312
Фары и освещение 316
Стеклоочистители и стеклоомыватели 322
Электропривод стеклоподъемников
(модели с 2002 г.) 323
Звуковой сигнал 324
Аудиосистема (модели с 2002 г.) 325
Схемы электрооборудования (электросхемы) Toyota Dyna / Toyota ToyoAce, Hino Dutro 326
Содержание книги 378

после 2-х месячного простоя завел, свист ремешка генератора вроде как обычно, но почуял запах гари и сизый дым. Думаю надо газнуть, чтобы обороты сравнять и свист перестанет. В итоге задымление и лампа контрольки так и не погасла. Открыл капот. Ремень генератора оборван. Шкив рукой попробовал покрутить- не крутится. Надо снимать.
Снимать не сильно просто.
Снял брызговик, трубку от воздушного фильтра и фартук.
Натяжение генератора легко снимается. Тяжелее нижний болт. В итоге головкой с длинным воротком через карданчик спереди с земли открутил, гайку заблокировав накидным ключем.
Силовой провод открутился.
Фишка не снимается! собачку нашел, нажимаю — не идет, намертво.
Посмотрел и решил с пучком проводов снять, собственно фишка генератора, силовой + и датчик уровня масла в картере на этой косе. Заодно обнаружил в коробочке (кат номер 82670-26010 «блок распределителя) обломленый силовой провод с клеммы, точнее он висел уже на волоске и пока я ковырялся обломил последние три жилки. Поставил новую клемму.
Генератор снят с косой.
Фишка из генератора выковырялась с трудом отверткой, внутри была какая то белая замазка-герметик она и держала.

Геныч как обычно Nippon Denso. Кат номер 27060-72320 TOYOTA 028 10.12.11 2220.
Порадовала цена нового на Exist — 94 500 р. 🙂

Пока ковырял шкив на 180 начал проворачиваться и стопориться. Взад-вперед и стопорится. Не понятна природа, хотя очевидно что подшипник задний.
Снял кожух выпрямителя, щеточный узел, реле-регулятор.
Щетки с хорошим остатком. Коллектор не изношен. Колеи нету.
Начал располовинивать — никак. бил, стучал, вклинивал в щель половинок — нифига. Вероятно держит шкив. Последний раз я в 1998м году с Галанта снимал геныча. Более проблемных машин у меня не было. С пробегами 300+ткм они продавались с исправными генами.
Надо снимать шкив. Сам шкив сделан под головку на 10, Гайка под 22 головку. пытался зажать, WD и все такое бесполезно. Нужны тиски либо пневмогайковерт, либо накидной S образный 22-й о 10-м шкив фиксировать, либо есть такой спецсъемник. Нет у меня такого глюча или тисков.
По ходу как я его колбасил он стал крутиться, тяжеловато, но потом расходился. Люфтов нет, гула нет. Странно. Что это было? В общем работает да работает, почистил от грязи, пыли и собрал на место. Может контрактный надо будет, т.к. смета такая:
Подшипник передний -700р
Подшипник задний — 700р
Щеточный узел — 700р

До простоя он работал прекрасно, заряжал АКБ отлично вобщем жалоб не было.
С ремнем ситуация такая — стоял 4-хклиновый Mitsuboshi по каталогу 5-клиновый, пересчитал на шкиву клины и вправду 5. Заказал, пришел (180р японцкий). Пока шел ремень генератор лежал и опять чувствуется маленькое сопротивление, но как покрутишь разрабатывается. Может ржавчина в подшипниках?
Собрал на машине, запустил двигло все отлично. свистов нет заряд гаснет сразу. Вобщем будем кататься дальше.

Снятие-установка генератора двигатель 2.3L ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Когда появилась проблема с генератором прочитал темы по этому поводу, но по двигателю 2.3 не нашел инфы, поэтому купил книгу и сделал по другому.

Однажды с утра завел машину и через минуту загорелась лампа зарядки, причем подсветка приборов и сигнальные индикаторы горели ярче чем обычно, заглушил движок, открыл капот взял тестер и снова завел, замерил напряжение на клеммах АКБ — 18В.
заглушил чтобы не убить АКБ.

По всему начал грешить на реле-регулятор, позвонил знакомому мастеру-генераторщику, тот посоветовал проверить контакты на клеммах генератора, клеммах АКБ, зачистить их, и попробовать заменить АКБ.
Я пришёл вечером и хотел снова завести машину, но даже двери с брелка (штатный ЦЗ, без сигналки) не открылись — проверил напряжение на АКБ — 7В, АКБ сел. Проверил все клеммы, поставил АКБ с другой машины завел машины, проверил напряжение на клеммах — плавает от 14 до 15.5 но выше не поднимаемся, решил что может все таки сдох родной яповский АКБ и из-за него напруга была высокой. Съездил купил новый АКБ поставил его — напряжение снова стало 18 с лишним вольт. Ушел убитый домой, на след. день снова не смог открыть машину, т.к. новый АКБ за ночь сел — замерил сопротивление между + и — в борт сети — оказалось 3 Ома, проверил на Нексии жены — там сопротивление очень большое(хотя стоит сигналка)

По схеме от Мазды понял что при выкл. движке нагрузка только генератор, значит он все таки неисправный(при выкл. движке дает нагрузку и сажает АКБ, при заведенном движке убивает АКБ перезарядом, проверил по Экзисту код гены и код релюшки. Узнал у генераторщика что релюшка, диодные мосты и проче запчасти на такой генератор есть в его магазине за нормальные деньги (чуть дешевле чем на экзисте), решил снять гену и отдать в ремонт для замены реле.

Алгоритм снятия гены описанный на этом форуме( со снятием шруса) мне не подходит так как движок другой и расположение гены другое, решил разориться на 1рубль и купить книгу.
В книге написано:
1. Снять клемму — с АКБ
2. Снять правый подкрылок
3. Снять нижнюю балку (под движком крепиться в 4 точках), для ее снятия надо либо домкратить машину и лезть под нее, либо на яме.
4. Ключом на 14 ослабить натяжитель и снять ремень
5. Открутить ключом на 10 два болта крепления воздуховода генератора.
6. Окрутить ключом на 14 три болта крепления генератора к блоку.
7. Вынуть разъем с генератора.
8. Окрутить ключом на 12 плюсовой провод с генератора.

Там не написано что еще и колесо надо снять.

У меня машина стоит на стоянке, ямы нет, решил обойтись без домкрата, так как между машинами растояние небольшое и домкратом орудовать не удобно да и руки длинные решил снимать через верх.

Так вот пункт 2 и 3 из книги я не выполнял, остальное сделал как описано — на снятие ушло 1 час.

Внимание: при этом способе нельзя проконтролировать в каком положении стоит натяжитель.

На стенде у генераторщика генератор выдал 40В без нагрузки.
Заменили реле проверили на стенде — не работает, поставили другое такое же реле- не работает, решили проверить на машине, поставил генератор — не работает, щас погоню машину на проверку гены прямо на тачке, говорят возможно придется менять в сборе.

Устанавливается гена в последовательности обратной снятию, все получается быстро, единственное ключ на 14 для ослабления натяжителя надо длинный (рожковый или накидной), у меня был обычный примерно 20 см, поэтому удлинил его трубкой тоже примерно 20-25см — ослабил до упора и поставил ремень.

зыж Снятие гены по книге(снизу) дольше и требует ямы/поднятия машины, но зато можно проверить положение натяжителя и использовать обычный ключ для ослабления натяжителя.

PS не стал писать в тему про МПВ2000, так как там про движок GY 2.5 расписано.

Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)

Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего 🙂

Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.

Инструменты описывать не буду, это и так ясно — полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти — 27370-35060

Открываем капот и смотрим на генератор 🙂

На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.

1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.

3. А если нужно разбирать дальше?
— Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
— Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже — да да — придется скручивать.
— Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
— Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два — с двух сторон).

4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения — новые щетки 🙂

Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.


Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.


Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.


Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.

Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.


Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.


Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.

Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.

Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.

На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.

Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.

Четко виден сильный износ верхнего кольца.

Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.


Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.

Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.

Смазка ТНВД

ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).

В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.

Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.

Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.

При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.

Регулировка ТНВД на двигателе

ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.

Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности)

В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний

Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).

Читайте также: