Как снять двигатель тойота ипсум 3s fe

Обновлено: 02.07.2024

Бензиновый двигатель 3S-FE линейки S, производимой компании Toyota активно и успешно эксплуатировался с 1986 по 2000 года на японских машинах. В 1996 году, этот мотор был усовершенствован и выпускался с изменениями в конструкции.
Содержание статьи:

Устройство 3s FE

Так как при не очень больших развиваемых мощностях и при объеме 2 литра, двигатель 3 С ФЕ имеет большой межремонтный ресурс. Современные модели инжекторных моторов с таким же объемом выдают гораздо большую мощность, из-за чего имеют меньший срок эксплуатации. А этот тойотовский движок, 3S-fe работает не на износ, не напрягаясь выдает нормальные показатели. Конечно, для любителей авто с высокой мощностью, не будут смотреть на этот мотор.

Основные эксплуатационные показатели ДВС 3s fe до 1996 года выпуска имеют следующие значения:

Объем силового агрегата 2,0 литра с системой Twin Camshaft;
Мощность мотора — 128 л.с. = 94 килоВатт при крутящем моменте коленвала 5600 об/мин;
Крутящий момент — 179 Н*м (Ньютон на метр) при 4400 об/мин.
Система впрыска топлива — электронная.

Кроме того, что данная модификация моторов серии S производителя Toyota работает в спокойном режиме, он имеет большой ресурс из-за отсутствия сложной системы и элементов электроники.

1 – трос акселератора;
2 – трос управления клапаном-дросселем (АКПП);
3 – кронштейн;
4 – высоковольтные провода;
5 – предохранительная втулка;
6 – крышка головки блока цилиндров;
7 – прокладка;
8 – распределительный вал №1 (впускных клапанов);
9 – распределительный вал №2 (выпускных клапанов);
10 – крышка подшипника распределительного вала;
11 – сальник;
12 – шкив распредвала ДВС;
13 – крышка №2 ремня привода ГРМ;
14 – пружина натяжителя;
15 – натяжной ролик;
16 – стойка коллектора;

17 – вакуумный шланг усилителя тормозов;
18 – вакуумный шланг датчика абсолютного давления;
19 – крышка воздушного фильтра с воздуховодом;
20 – входной топливный шланг;
21 – впускной шланг отопителя;
22 – впускной шланг радиатора;
23 – головка блока цилиндров в сборе;
24 – шланг перепуска жидкости охлаждения №1;
25 – шланг перепуска жидкости охлаждения №2;
26 – прокладка;
27 – приемная труба системы выпуска;
28 – прокладка;
29 – генератор;
30 – вакуумный шланг усилителя рулевого управления

Когда придумали электронную подачу топлива в рабочие камеры цилиндров ДВС, появился был разработан инжекторный вариант 3S-FE. Благодаря хорошим конструкционным показателям, моторами серии 3S оснащались почти все модели Тойота 1997-2201 годов выпуска.

К двигателям миллионникам, то есть самым надежным и долговечным двигателям (могут ходить без капитального ремонта 1 млн км пробега) относятся все модели моторов S3. Конечно же, этого можно достичь только при регулярном прохождении ТО и использовании качественных горюче-смазочных материалов.

Характеристики 3S-FE

Производство	Kamigo Plant (Japan/Япония) и TMMK (USA/США)
Марка ДВС	Toyota 3S-FE
Годы выпуска	1986 – 2001
Объем	1998 см 3 ~ 2 литра
Мощность	98 – 116 кВт (131 – 155 лс)
Крутящий момент	183 Нм (4400 – 4800 об/мин),

диаметр толкателя: 30,966 – 30976 мм

2 типоразмер: 86,01 – 86,02 мм

2 типоразмер: 85,847 – 85,857 мм

3 типоразмер: 85,857 – 85,867 мм

диаметр постели – 51 мм

толщина вкладыша – 1,448 мм

трасса – 8 литров на 100 км
смешанный цикл 9,5 литров на 100 км
город – 13 литров на 100 км

заявленный заводом-изготовителем: 300 000 км
реальный: 500 000 км

модификация с коробкой автомат, АТ – 5,7 л;
модификация с коробкой механика, МТ – 5,8 л

оригинал – NGK BKR6E11;
Denso K20RU11;
NGK BKR6EYA11;
подходят любые с двумя электродами

количество зубов: 163;
шаг: 8 мм;
ширина ремня: 26,7 мм

номер по каталогу 90915-10001
замена 90915-10003, с обратным клапаном

диаметр внутреннего отверстия: 42 мм
диаметр посадочных отверстий: 13 мм
количество посадочных отверстий: 8 штук
смещений нет
расстояние между противоположными посадочными отверстиями: 54 мм
расстояния между соседними посадочными отверстиями: 12 мм

коробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм
коробка АТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки

код 90913-02090 впускные светлые
код 90913-02088 выпускные темные

9,5 бар минимальное;

свеча – 18 Нм
маховик – 88 Нм
болт сцепления – 19 Нм
крышка подшипника – 59 Нм (коренной) и 25 + 90° (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм и 90°

Гнет ли клапана на автомобиле с двигателем 3S-FE, если порвался ремень ГРМ? Ответ: нет.

Расшифровка маркировки ДВС

В России для создания шифра двигателя используется ГОСТ Р53638. Все производители таких агрегатов обязаны обозначать свою продукцию в соответствии с Государственным регламентом.

В каждой стране есть своя система маркировки моторов. Японская система маркировки, на примере двигателя 3S-FE, выглядит так: 3S FE DOHC16V 2,0.

Обозначение расшифровывается так:

3 — конструктивное изменение в линейке моторов S;
S — серия ДВС с рядным расположением цилиндров и множественным впрыском горючего;
F — означает, что для каждого цилиндра 4 клапана;
E — электронная система впрыска EFI;
DOHC — в агрегате 2 распредвала, привод 1-го распредвала является ремень, привод 2-го распредвала является шестерня 1-го распредвала;
16V — гидравлическая компенсация зазора;
2,0 — объем двигателя в литрах.

Если в шифре двигателя после первой цифры указан одна буква, то это значит, что мотор был выпущен до 1991 года.

Особенности конструкции 3S-FE:

Помпа (насос для циркуляции охлаждающей жидкости) устанавливается блок цилиндров и крепится болтами. Привод помпы является ремень.
Коленчатый вал из чугуна. Его осевой люфт выставляется специальными упорными полукруглыми шайбами внутри коренного среднего подшипника. Регулировка люфта делается в соответствии с официальным мануалом (инструкцией).
Благодаря тому, что изобретен двигатель 3C-ФЕ был в 1980 годах, он не требует очень высокого качества топлива. Обычно используют АИ-92.
Для моторов до 1996 года выпуска рекомендуемое масло было с шифром 5w-40. Для движков после 1996 года — 5w-30.
Схема клапанного узла придумали не удобно. Для регулировки клапанов, придется снимать валы, что собьет настройки фаз и, подбирая шайбы по толщине выставить нужные зазоры.
Невозможно снять своими руками впускной коллектор отдельно, не снимая ГБЦ.
Коллектор впуска имеет защитный термоэкран.

Некоторые неудобства при его ремонте и обслуживании есть, но мотор 3S-FE надежный и экономичнее карбюраторной модификации 3S.

На каких машинах 3S-FE

С завода, этим двигателем оснащаются следующие модели машин марки Toyota:

В машинах минивенах Lite Ace Noah и Town Ace Noah 3S-FE устанавливаются продольно. Диаметр маховика больше на 10 мм и располагается с противоположной стороны от стартера. При ремонте или свап 3s-fe иногда приходится стачивать своими руками маховик и переставлять венец коробки переключения передач.

Регламент тех обслуживания

Двигатели 3S-FE после 1996 года выпуска не ремонтируются, они одноразовые, но с большим ресурсом. Поэтому, новые моторы серии S Toyota, то есть, после 96 года, следует обслуживать во время, качественно и используя качественные расходники.

Таблица о расходных материалах для своевременной замены:

Детали	Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ	замена через 100 000 км пробега
Аккумуляторная батарея	1 год или 20 000 км пробега
Клапанные зазоры	2 года или 20 000 км пробега
Вентиляция картера	2 года или 20 000 км пробега
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2 года или 20 000 км пробега
Топливные шланги и крышка бака	2 года или 40 000 км пробега
Масло моторное	1 год или 10000
Фильтр масляный	1год/10000
Фильтр воздушный	1 – 2 года/40000
Фильтр топливный	4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/40000
Жидкость охлаждающая	2 года/40000
Датчик кислородный	100000
Свеча зажигания	1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной	1 год

Не лишним будет использовать для каждой модели автомобиля, свое руководство. Для каждой модели свои нормы и время замены.

Ремонт 3S-FE

Какие неисправности могут появляться в этом двигателе, рассмотрим в таблице ниже.

бензонасос вышел из строя

засорился воздушный фильтр

проблема в подушке ДВС;
не работает один цилиндр

осмотр подушек;
диагностика всего ДВС

нарушено зажигание;
нарушена регулировка клапана холостого хода;
мусор в форсунках

регулировка зажигания и клапана ХХ;
очистка форсунок

Тюнинг 3S-FE

Как и большинство силовых агрегатов других мировых производителей, двигатель 3-С-ФЕ можно тюнинговать. Вкратце перечислим, что придется доработать, чтобы повысить мощность движка:

Заменить распредвалы на спортивные варианты.
Заменить поршни на более легкие по весу.
Заменить на более производительные форсунки и бензонасос на более мощный.

Такой полный тюнинг двигателя будет стоить дорого и, к тому же, неизвестен результат улучшенного ДВС. Поэтому, стоит ли этот труд времени и денег.

Есть еще один вариант улучшения технических характеристик автомобиля — это свап, то есть, полная замена двигателя на другой, подходящий по креплению. Например, с машины демонтируется 3S-FE и вместо него устанавливается 3S-GE, он более мощный.

Последний год, когда с завода в Японии шли машины с двигателями 3S-FE, был 2001. Но, эти автомашины Тойота разных моделей успешно эксплуатируются до сих пор.

Видео

В этом видео — разбор двигателя 3S-fe. Часть 1. Разбор движка 3-с-фе. Часть 2.
Запуск после кап ремонта 3S-FE автомобиля Тойота. А в этом видео приводится список лучших двигателей, Топ-5. Двигатели миллионники. Как заменить прокладку ГБЦ на Toyota Vista SV30 (Тойота Виста) с мотором 3s-fe. Как должен работать мотор. Правильный звук. Дизельный звук двигателя 3S-FE. Откуда?

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора.

3. Отсоедините тросики, снимите кронштейн крепления тросов управления, отвернув два болта.

Примечание: перед отсоединением тросика управления АКПП, пометьте маркером (или измерьте штангенциркулем) его регулировку (положение гаек).

а) Отсоедините зажим жгута проводов от зажима на генераторе.

б) Отсоедините разъем генератора.
в) Снимите резиновый колпачок и отверните гайку крепления провода, отсоедините провод генератора.
г) Ослабьте стопорный болт (модели с кондиционером), регулировочный болт и шарнирный болт.

д) Снимите ремень привода генератора
е) Снимите стопорный болт регулировки (модели с кондиционером) или регулировочный болт (модели без кондиционера) и шарнирный болт.
ж) Снимите генератор.

а) Отсоедините два разъема распределителя.

б) Отсоедините высоковольтные провода за резиновые колпачки. Не натягивайте провода.

в) Отверните два болта и снимите распределитель.

а) Отверните пять болтов и снимите верхний теплозащитный экран.

б) Отверните болты, гайки и снимите кронштейн выпускного коллектора и приемную трубу.

в) Отверните шесть гаек, снимите выпускной коллектор и прокладку.

г) Отверните три болта и снимите нижний теплозащитный экран.

а) Отсоедините следующие разъемы:
- (1) Разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
- (2) Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
- (3) Разъем датчика давления масла.
Снятие и установка головки блока цилиндров. 1 - жгут проводов двигателя, 2 - изолятор, 3 - форсунка, 4 - уплотнительная втулка, 5 - кольцевое уплотненна, 6 - проставка, 7 - топливный коллектор, 8 - прокладка, 9 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ (модели с системой рециркуляции ОГ), 10 - вакуумная трубка, 11 - шланг подачи топлива, 12 - впускная камера в сбора с коллектором, 13 - клапан системы рециркуляции отработавших газов и вакуумный модулятор (модели с системой рециркуляции ОГ), 14 - кронштейн троса привода дроссельной заслонки, 15 - корпус дроссельной заслонки, 16 - кронштейн №2 впускного коллектора, 17 - левый крюк подъема двигателя, 18 - кронштейн №1 впускного коллектора, 19 - демпфер пульсаций давления топлива, 20 - распределитель, 21 - свеча зажигания, 22 - выходной патрубок охлаждающей жидкости, 23 - перепускная трубка охлаждающей жидкости, 24 - верхний теплозащитный экран, 25 - выпускной коллектор, 26 - нижний теплозащитный экран, 27 - кронштейн выпускного коллектора.

Разборка головки блока цилиндров. 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - уплотнение трубок свечей зажигания, 3 - свеча зажигания, 4 - прокладка, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - клапанная пружина, 10 - маслосъемный колпачок, 11 - седло пружины, 12 - направляющая клапана, 13 - клапан, 14 - распределительный вал впускных клапанов, 15 - распределительный вал выпускных клапанов, 16 - сегментная заглушка, 17 - датчик давления масла, 18 - головка блока цилиндров, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - ремень привода ГРМ, 21 - пружина натяжного ролика, 22 - натяжной ролик, 23 - правая опора крепления двигателя, 24 - кронштейн генератора и правый кронштейн подъема двигатепя, 25 - прокладка, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - зажимы, 28 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 29 - защита жгута проводов, 30 - датчик положения распределительного вала, 31 - разъем датчика положения распределительного вала, 32 - сегментная заглушка, 33 - пружинное кольцо, 34 - вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 35 - пружинная шайба, 36 - стопорное кольцо, 37 - зубчатый шкив распределительного вала, 38 - сальник распределительного вала, 39 - крышка подшипника распределительного вала.
- б) Отсоедините следующие шланги:
- - (1) Верхний шланг радиатора;
  - (2) Шланг перепуска охлаждающей жидкости;
  - (3) Шланг отопителя;
  - (4) Шланг подачи охлаждающей жидкости к клапану управления холостым ходом;
  - (5) Два шланга системы улавливания паров топлива (если установлены).
  - в) Отверните две гайки, снимите выходной патрубок охлаждающей жидкости и прокладку.
  - а) Отсоедините следующие шланги:
    - (1) Перепускной шланг охлаждающей жидкости клапана управления холостым ходом от перепускной трубки охлаждающей жидкости.
    - (2) Шланг отопителя от перепускной трубки охлаждающей жидкости.
    - (3) (Модели с маслоохладителем) Два перепускных шланга охлаждающей жидкости от маслоохладителя.
    - в) Отсоедините перепускную трубку охлаждающей жидкости от крышки насоса охлаждающей жидкости и снимите ее.
    - г) Снимите прокладку и кольцевое уплотнение.
    - а) Отсоедините следующие разъемы:
      - (1) Разъем датчика положения дроссельной заслонки.
      - (2) Разъем клапана управления холостым ходом.
      - б) Отсоедините следующие шланги:
        
        (1) Шланг системы вентиляции картера от корпуса дроссельной заслонки.
        
        (2) (Модели с системой рециркуляции отработавших газов) Два вакуумных шланга от корпуса дроссельной заслонки.
        
        (3) (Модели с системой улавливания паров топлива) Вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
        
        (4) Вакуумный шланг от трубки.
        
        в) Отверните четыре болта или два болта и две гайки.
        
        д) Снимите корпус дроссельной заслонки и прокладку.
        
        а) Отсоедините следующие шланги:
        
        (1) Вакуумный шланг от канала "Е* электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.
        
        (2) Вакуумных шланг от канала *G* электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.
        
        б) Ослабьте накидную гайку трубки системы рециркуляции ОГ. отверните две гайки и снимите клапан системы рециркуляции отработавших газов, вакуумный модулятор, вакуумные шланги и прокладку.
        
        11. Снимите кронштейн №1 впускного коллектора, отвернув 2 болта.
        
        (1) разъем датчика детонации;
        
        (2) (Модели с системой рециркуляции ОГ) разъем электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ;
        
        (3) провод "массы".
        
        а) Отсоедините следующие шланги:
        
        (1) вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
        
        (2) вакуумный шланг от газового фильтра.
        
        (3) воздушный шланг клапана управления перепуском воздуха насоса гидроусилителя от впускного коллектора.
        
        (4) воздушный шланг клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера от вакуумной трубки.
        
        (5) два вакуумных шланга клапана управления перепуском воздуха насоса гидроусилителя от воздушной трубки.
        
        а) Отсоедините зажим жгута проводов двигателя от кронштейна.
        
        б) Используя специнструмент, ослабьте демпфер пульсаций давления топлива.
        
        в) Снимите демпфер пульсаций давления топлива и две прокладки и отсоедините шланг подачи топлива от топливного коллектора.
        
        16. (Модели с системой рециркуляции ОГ) Снимите электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, отвернув болт.
        
        а) Отсоедините следующие шланги, предварительно промаркировав их:
        
        (1) шланг системы вентиляции картера от впускного коллектора.
        
        (2) вакуумный шланг клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера от впускного коллектора.
        
        (3) вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе от газового фильтра.
        
        (4) вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
        
        б) Отсоедините два зажима защиты жгута проводов двигателя от болтов крепления крышки №2 ремня привода ГРМ в показанной на рисунке последовательности.
        
        в) Отсоедините два зажима жгута проводов двигателя от кронштейна крепления на впускном коллекторе.
        
        г) Отверните шесть болтов, две гайки и снимите впускной коллектор и прокладку.
        
        б) Отверните два болта и снимите топливный коллектор вместе с форсунками.
        
        в) Снимите изоляторы и две тепло-изоляционные втулки с головки блока цилиндров.
        
        д) Снимите кольцевое уплотнение и уплотнение с каждой форсунки, если при установке будете заменять их новыми.
        
        а) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ, отвернув 5 болтов, и снимите две прокладки.
        
        б) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отожмите ролик влево, стараясь не повредить поверхность ремня, и затяните болт.
        
        в) Снимите ремень привода ГРМ со шкива
        
        г) Закройте тряпкой отверстие (под крышкой №1), чтобы туда ничего не попало.
        
        21. Снимите натяжной ролик и пружину, отвернув болт.
        
        22. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ, отвернув четыре болта.
        
        Удерживайте ремень привода ГРМ так, чтобы зубчатый шкив коленчатого вала и ремень не перемещелись.
        
        Быть осторожны, не уроните что-нибудь внутрь крышки ремня привода ГРМ.
        
        Не допускайте контакта ремня с маслом, водой или пылью.
        
        23. Снимите кронштейн генератора и правый крюк для подъема двигателя, отвернув три болта.
        
        24 Снимите датчик давления масла.
        
        25. Отверните четыре гайки, снимите уплотнение трубок свечей зажигания, крышку головки блока цилиндров и прокладку.
        
        Примечание: расположите уплотнения трубок свечей зажигания в последовательности снятия, для правильной их установки, чтобы минимизировать возможность утечки масла.
        
        В статье: 1 видео (посмотреть) и
        
        В этом фотоотчете пойдет форумчанен alex182 с микроб "форума" поделился с нами отчетом по замене маслосъемных, поршневых колец и маслосъемных колпачков на двигателе 3S-FE. Я максимально старался сохранить оригинал слогана. И так, Хочу.
        
        поехали поделиться своим опытом замены колец поршневых и МСК на двигателе 3S-FE. Этот отчет посвящен больше подводным камням при разборе и двигателя сборе 3S-FE, чем техническим моментам, т.к. вся информация техническая бралась из официальной инструкции по ремонту Предпосылки.
        
        расход масла 500 гр на 1000 км
        
        тяга плохая
        
        постоянный детонационный шелест
        
        Плановый Запчасти.
        
        Кольца поршневые оригинал
        
        маслосъемные оригинал колпачки
        
        прокладка ГБЦ (полный аналог, прокладке)
        
        По Тайвань: они разные по отверстиям охлаждающей нашей. На жидкости больше отверстия и материал – металл (кольцам).
        
        По трехслойный: 1, 2 мм компрессионные и 3 мм маслосъемные.
        
        Общая сумма 3500 запчастей руб на декабрь 2011-го года.
        
        Инструмент головок SATA
        
        накидные, рожковые Герметик
        
        ключи белый отечественный
        
        компрессор самодельный из автомойка
        
        кондиционера китайская самовсасывающая
        
        ключ манометрический
        
        узкая головка высокая на 10
        
        головка на 12
        
        звездочка
        
        и т.д.
        
        Что рассухаривателя касается: он самодельный. Достоинства: очень удобно замене при МСК не снимая головки, работает нажим на как так и на отжим. Для этого поменять надо местами опорную лапку с прижимной Это. втулкой пригодится при замене колпачков на цилиндре четвертом. Проверено и доработано для моего так.
        
        И Ноаха, вечер первый, 17.30, четверг.
        
        Промывка днища, ДВС, приводов и т.д. Создание чистоты пациента. обсохнуть Дал и загнал в гараж. В качестве ямы лаз использовался в погреб (лучше чем ничего). масло Слил, ОЖ, снял пластиковую защиту (5 саморезов) и 3 Защелки. защелки старые и ломаются, саморезы ржавые, ломаются частично. Ввиду отсутствия личного опыта рабочего разборки ДВС приступил к тщательному изучению подступа путей к агрегату. Для увеличения рабочего было пространства принято решение открутить крепления редуктора переднего и приводов, редуктор лег на балку и в стало принципе попросторней.
        
        Перед этим (поскольку вывесил) 4WD передние колеса, и места под побольше машиной и привода откручивать удобно. Сверху аккумулятор: снял, воздухозаборник, генератор, катушки зажигания.
        
        Отсоединил патрубки системы охлаждения: от нет радиатора проблем. От печки: патрубки прикипают, печки трубки алюминиевые, мягкие, с ними поаккуратней. крышку Снимаем ГБЦ. При помощи рожкового удерживаем на 24 ключа впускной распределительный вал и откручиваем шестерни гайку ГРМ и снимаем ее.
        
        Ослабляем и снимаем ролик натяжной, снимаем кожух. Метки на распределительных поставил валах маркером, потом они удачно соляркой смылись без следа. При установке заводскими пользовался, они нанесены с задней стороны каждой (их по 2 шт на шестерен), а не как в книжке на картинке.
        
        Коса мешать будет, поэтому отодвигаем ее вправо. Отсоединяем датчиков фишки, с задней стороны их 3 штуки в не очень месте удобном. На фото представлены эти фишки, все защелки нажимаемые. Лямбда зонд легче снять сначала с кронштейна, а потом расстегнуть фишку.
        
        коллектор Выпускной решил снять с головки. Для нужно этого снять кожух, а для этого снять нужно фишку лямбда зонда, ослабить и хомут сдвинуть на выхлопной трубе, который крепится к фото (на двигателю видно) и отодвинуть коллектор вправо.
        
        теперь Коллектор не мешает снятию ГБЦ.
        
        Осталось сюрпризов пара:
        
        Обратка топлива, ее видно сверху на коллекторе впускном.
        
        два вакуумных патрубка под коллектором впускным, их не видно
        
        крепление поддерживающей штанги, ее еще, и видно одна спереди, ее откручиваем от блока Теперь.
        
        цилиндров по порядку.
        
        №1 это патрубок ОЖ, снимать не могут, удобно помочь плоскогубцы с загнутыми кончиками.
        
        №2 кронштейн это, прикручен к головке болтом на 12, откручивается трудно очень накидным ключом с небольшим изгибом. Но удалось мне его при сборке закрутить на правда, место с головки предварительно снял кронштейн зонда лямбда. По-моему на нем еще крепится автомата тросик (до 1999 г.в.).
        
        № 3 этот выход системы далее (охлаждения СО) соединен Г-образным резиновым патрубком СО на Снимается. головке монтировкой с тупыми краями, чтобы не шланг порвать.
        
        №4 болт крепления кронштейна СО.
        
        №5 датчик Снимать ОЖ. температуры аккуратно, его провод уходит косы от сверху.
        
        Про подводные камни написал.
        
        остальное Все, что видим то и отсоединяем. Распределительные снимал валы по мануалу, предварительно зафиксировав шестерню распределительного выпускного вала болтиком. Крышки промывались продувались и соляркой воздухом. Все делалось без тщательно, но фанатизма. ГБЦ откручивал за несколько подходов в описанной последовательности в мануале. Все болты были разложены аккуратно с сохранением своих мест установки. откручивания Для использовал 12-ти гранную головку на 12. Отечественная подошла то не почему (была в наличии), не протискивалась в узкий болту к проем, поэтому пришлось приобрести SATA.
        
        На снятая фото головка. Грязная, но не очень.
        
        Помыл, потом, продул начал рассухаривать. Мыл Профамом зубная + 1000 щетка (это основной состав отмывании при). Потом автомойкой под давлением химию смыл и продул компрессором.
        
        Через 2 часа Рассухаривал.
        
        работы быстро, при помощи высокой молотка и головки, один резкий не сильный удар и руке в сухари. Осторожно не потерять сухари. Обратно при собирал помощи рассухарки. Все в свои клапана, места вытаскивал, мыл не притирал т.к. пройден герметичность на тест. Колпачки выпускные крошатся при поэтому, снатии тчательно проверяем канавку на втулке ней в чтобы не остались фрагменты старого МСК. снимаются Впускные тяжелей т.к. не такие сухие. Колпачки помощью с ставим высокай головки на 10 в качестве оправки, до щелчка своеобразного, который свидетельствует о правильной установке и МСК что встали в канавки втулки. При все сборке смазываем свежим маслом.
        
        Снятые поставил клапана по порядку и залил Профамом, кисли 4 Впускные. час отмываются хорошо. Выпускные в каком-то плотном очень нагаре, немного почистил механическим вот.
        
        Ну путем пришел черед вытаскивать поршня. цилиндров Осмотр показал что по всей поверхности заводской виден хон, задиров нет, в общем гуд все. На поршнях ну очень хороший нагар, на был головке не менее восхитительный жаль фото не так.
        
        И сделал спускаюсь под машину, откручиваю поддона болты, в этом мне очень помог ключ пьяный и шуруповерт. Аккуратно снял поддон, очень сидит плотно, опять же действуем без аккуратно, фанатизма в несколько мест забил сапожный плоскогубцами и нож потянул вниз, привалочные поверхности без остались повреждений. Поддон не снимается, мешает откручиваем, маслоприемник узкой длинной головкой на 10 2 гайки и гайку накидным опоры, маслоприемник падает в поддон (там осторожно есть прокладочка), все вынимаем, маслоуспокоитель откручиваем и нашему взору предстает коленвал. В подходов несколько открутил крышки шатунов 1го и поршней 4го, вкладыши остаются в крыше, изолентой шатунные замотал болты и аккуратно подтолкнул поршень верхний, вверх вкладыш остался на коленвале, вытащил из Тоже. блока самое со 2м и 3м.
        
        Из фото видно, что внутри блок чистый, лохмотьев кокса нет. поршней Фотографий не сделал, ну очень устал, этот и день следующий работал только на одном завтраке было не дабы оттока крови от головы к желудку и ни забыть не чего. 22.00 иду отдыхать, день закончился, верстаке на поршня. День третий. 7.30 завтрак состоялся я в смотрю и гараже на поршня. Осмотр показал, что на 4м и 3м на есть юбке какие-то вертикальные царапинки ногтем на цилиндрах на чувствуются следов нет, ХЗ что это и может (откуда отрывающийся кокс), на 2м нижний скребок кольца маслосъемного с признаками разрушения, отколота кромка длиной 4мм, ХЗ что это, опять же следов цилиндра ни повреждения ни поршня нет. Маслосъемные кольца компрессионные. А ЗАЛЕГЛИ ГУД. И еще прикол, на 4м поршне кольца компрессионные разведены на 30 градусов. Снял аккуратно колечки все, разложил напротив каждого поршня, что-ли мало. Каждый поршень подписал маркером. хорошо, Утро, иду мыть поршня. 3 часа результат, работы: Помывочный процесс. Три киснут трется один (зубная щетка - незаменимая вещь, 1000 Профам – это супер. Покупалась 4х литровая ушло, канистра 2.5 литра)
        
        Эти каналы отмылись, видны кстати вертикальные царапины на юбке. А вот для каналы смазки пальца закоксованы насмерть, путем восстанавливал высверливания. Кокс вязкий, может или заклинить сломать сверло, поэтому продвигался Сверло по 1-2 мм. аккуратно взял на 0.1 мм больше и прошел все поршне на каналы.
        
        Красота! На фото видны старые Поршня. кольца помыты водой и продуты воздухом. шатунный Каждый болт проверен на предмет неисправности, Орудия и т.д.
        
        Далее. Чтобы меньше гадости сыпалось заткнул цилиндры тряпками и почистил поверхность привалочную. Быстро сказка сказывается да не быстро делается дело. Откачены остатки ОЖ из рубашки перемешенные с попавшим, маслом при снятии ГБЦ, и мусором, при попавшим чистке привалочной поверхности. Смазал поверхность маслом цилиндров, поршня, одел новые кольца поршневые, развел по мануалу, промазал все. устанавливать Начал первый поршень, и тут приключилась Немного. неприятность не правильно сделал оправку и …. Сломал компрессионное второе (опыта нет – мать его). Ну да помним, ладно что все кольца были принадлежности по разложены к поршням.
        
        Далее валы распределительные, поскольку моя метка смылась заводским по совмещал. Эта информация с мануалом расходится, нужно здесь быть повнимательней метка двойная и зубьям по разнесена, должны совпасть 2 на одной шестерне с 2-мя на Каждой. другой постели своя крышка. Собираем вот. Ну внимательно и закончился 3-й день. Спать. На часах 7.30.
        
        Я в Воскресенье, сегодня должен завести и поработать на Чтобы. холостых не терять время при сборке, разборке при каждый болт, гайка, если он не дальнейшей мешал работе, закручивался на свое место. И осталось так собрать лобовину. Ничего сложного, порядке в собираем обратном разборке.
        
        получилось еще нет генератора и катушек, осенило меня после их установки. А не хватает совсем кожух – малость на выпускной коллектор. Решение было быстро найдено и представлено ниже: время заняло 1 Это. минуту проще чем снимать генератор, фишку, катушки лямбда зонд. Правильно – прорезать под дырочку провод для лямбда зонда.
        
        ГБЦ Крышку на герметик, только старую прокладку двух с промазать сторон. Так делаю уже 12 Одеваем. лет все патрубки, конечно есть и места проблемные и мы про них помним. Но терпение и Тем. труд более получен навык при Опускаемся.
        
        разборке вниз. Поддон то у нас наживлен. привалочную Чистим поверхность на блоке, обезжириваем. На поддон половину на нанес герметик чтобы не вывозиться при маслозаборника установке. Ну а далее ловкость рук. Не забываем прокладку установить маслозаборника. На фото видно узкую головку длинную на 10 и трещетку. Остальной герметик после маслоприемника установки наносим пальчиком. Затягивал поддон шуруповертом только с моментом на нем 9. Все.
        
        Герметик через подсох 2 часа.
        
        Залил ОЖ, масло. Два секунд по 10 раза покрутил без свечей, а потом Давление. завел масла стало в норме через 5 Последил. секунд за уровнем ОЖ. Долил около 1 литра.
        
        Воскресенье 14.30 Время.
        
        Промолотил на холостых 2 часа. Пробный следующее на выезд утро. Пробег на данный момент Масла км. 700 долил один раз 200 подъел, грамм на первых 200 км. После доливки не Полностью. уходит исчез детанационный шелест. Появилась Стал. тяга экономичней в городе. Мотор работает – радуется сердце.
        
        На масле езжу последние доволен км, 40000, по блоку видно чистоту, износ видно тоже. Менять марку не буду. Удачи кто, всем решил победить "жор" масла и Источник.
        
        Видео: Toyota ipsum двс 3s- fe лечим двс часть 1
        
        Снятие и установка ремня привода ГРМ (3S-FE, 4S-FE). 1 - ремень привода ГРМ, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 4 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - амортизатор правой опоры двигателя, 7 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень привода генератора, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - правая часть защиты двигателя.
        
        Снятие ремня привода ГРМ 3S-FE, 4S-FE
        
        1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
        
        2. Снимите правую часть защиты двигателя.
        
        3. Снимите ремень привода генератора.
        
        4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
        
        5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.
        
        6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
        
        7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
        
        а) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).
        
        в) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.
        
        После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.
        
        9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.
        
        10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.
        
        а) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.
        
        б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.
        
        в) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
        
        г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.
        
        12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.
        
        13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.
        
        14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.
        
        Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.
        
        15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.
        
        Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE
        
        1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).
        
        а) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.
        
        б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.
        
        Момент затяжки. 28 Н-м
        
        2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).
        
        а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.
        
        б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.
        
        3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).
        
        а) Установите шкив и затяните болт.
        
        Момент затяжки. 42 Н-м
        
        Примечание: используйте болт длиной 35 мм.
        
        б) Проверьте, что шкив вращается свободно.
        
        4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.
        
        а) Совместите отверстие с направляющим штифтом.
        
        б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт
        
        в) Установите пружину натяжного ролика.
        
        г) Отожмите ролик влево, насколько . это будет возможно и затяните болт.
        
        д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.
        
        5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.
        
        а) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.
        
        б) Затяните болт шкива.
        
        Момент затяжки. 55 Н-м
        
        6. Установите ремень привода ГРМ.
        
        а) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.
        
        б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.
        
        в) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.
        
        Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя
        
        7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.
        
        8. Проверьте фазы газораспределения,
        
        а) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота
        
        б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.
        
        Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик "отыграет", ремень получит слабину и проскочит на зуб.
        
        в) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.
        
        г) Затяните болт крепления натяжного ролика.
        
        Момент затяжки. 43 Н-м
        
        9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
        
        а) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.
        
        Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.
        
        б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.
        
        10. Установите шкив коленчатого вала.
        
        а) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.
        
        б) Затяните болт шкива.
        
        Момент затяжки. 110 Н-м
        
        11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.
        
        Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.
        
        Перейду сразу к сути вопроса. Устанавливаю распредвалы по мануалу. Сначала впускной, с выставлением кулачков на 1 и 3 цилиндрах. Выставил, опустил в постели, установил крышки, затянул по книге, все норм. Крутится. Проблема с выпуском. По книге надо ВПУСКНОЙ вал выставить так, чтоб кулачки воздействовали на толкатели клапанов во 2 и 4 цилиндрах.
        
        В некоторых источниках порядок установки вообще иной, сначала выпуск, затем впуск. Но эт бред. Как и множественные опечатки. Может стоит забить на положение кулачков и выставить валы по меткам и все же аккуратно затянуть крышки, просто неспеша и равномерно?!
        
        Воскресенье звучит прям так, как будто Воскрешение двс))). Проснувшись утром в часиков так 12 )) продумывал план сбора. Гараж уже растоплен и все греется спокойно. Прем собирать двс. Начинал сборку сверху так, как нам дальше предстоит выставлять балансиры, а тратить время на подгонку нихотца. Подготавливаем поверхность для гбц, из каналов под болты убираем жижу и аккуратно укладывам гбц и затягиваем, 49нМ+доворот на 90 градусов, как показанно на графике.
        
        Если нет дино ключа то можно и переборщить)) как это у меня вышло.
        
        Пришлось снимать голову заново, повезло, что болт торчал, а то высверливать это ужас. Далее будем ставить распредвалы главное не ошибиться с метками.
        
        У меня их три, две из которых при вращении валов должны совпасть. Первым поставил всасывающий и уже потом подвел выхлопной. Одеваем шестерню вала и коленвала и выставив их по меткам, устанавливаем ремень грм, а натянем позже. Кидаем косу подключаем форсы и теперь сьавим коллектор на вхлоп))) мучаемся закручиваем и одну гайку сверху только можно закрутить. Дальше по идеи катушки, но не буду а вдруг снимать и чтобы болт открутить нужно снять дз, вобщем решил на одном болту будут. Ставим дз прокладку на герметик тонким слоем. Дальше патрубок для ож к голове прикручиваем и там тоже на герметик. Собираем теперь катушки. И теперь ремень натянуть можно, нятягивал молотком))) удобнее чем монтировкой. Далее собрал кожухи и установил шкив, втыкаем ключ на 24 в распредвалы и затягиваем шкив. Теперь Можно и крышку клапанную ставить. Ставим кранштейн под подушку все это дело собираем и устанавливаем выхлопной коллектор, а потом только генератор. Теперь пока все сохнет можно и внизу собирать. Выставить балансиры по меткам, двс тоже по меткам
        
        и устанавливаем балансир. Далее этот поддон со своими 18 болтами ппц. И не забываем после установки поддона кранштейн на акпп и двс поставить. Устанавливаем колено выхлопа и низ у нас собран. Далее остается мелочь. Ее я собрал быстро, а вот потом поехал на заправку за маслом. Установил аккумулятор залил жижу и с раза 4 он завелся, а дыму! А дыму! Как будто раскоксовка была))) Работает чисто и мягко))
        
        Подготовка к работе
        
        Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE, согласно заводским рекомендациям, должна производиться через каждые сто тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками, обусловленными ездой по бездорожью или с повышенными оборотами мотора, то его ресурс ограничивается 80 тыс. км. Также рекомендуется провести внеплановую замену при попадании на привод антифриза, масла, тормозной жидкости. Предварительно требуется устранить источник протекания.
        
        Инструменты и запчасти
        
        Для осуществления замены ремня 3S-FE понадобится подготовить соответствующий комплект инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может изменяться, в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов потребуются:
        
        торцевой удлинитель, вороток и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
        
        динамометрический ключ;
        
        съемник с длиной лап не менее ста миллиметров;
        
        струбцины;
        
        хомуты различного диаметра, в том числе для стяжки привода ГРМ;
        
        молоток;
        
        комплект рожковых ключей;
        
        мел или маркер для обозначения меток;
        
        устройство для фиксации шкива.
        
        Схема замены ремня ГРМ 3S-FE
        Комплект запчастей подготавливается на усмотрение автолюбителя, полный список выглядит следующим образом, в скобках указан оригинальный номер детали:
        
        Пошаговое описание работ
        
        В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.
        
        Выбор ремней ГРМ фирмы “Gates Power Grip” или как отличить оригинал от контрафакта:
        
        Но пройдя свой выработанный ресурс, данные свойства которыми обладал ранее (гибкостью, прочностью) теряются.
        
        Основной выявленный дефект – появление трещин. Появление трещин на ремне ГРМ обычно сопровождается его обрывом.Часто случается ещё такие дефекты как выкалывание зубьев.Что далее сопровождается проскоком ремня относительно зубчатых шестерёнок коленчатого вала или распредвала.
        
        Результатом является самое неприятное!Симптомы работы двигателя говорят сами за себя, при которых явным виновником является порыв,проскок ремня ГРМ: неустойчивые обороты двигателя,пропажа мощности его остановка.Разработка компании Toyota данного типа двигателя 4A-FE, способность избегать загибы клапанного механизма при проскоке ремня ГРМ.
        
        ГРМ 3S-FE: замена ремня
        
        Газораспределительный механизм влияет на работу двигателя 3S-FE, поэтому следует своевременно проводить его техническое обслуживание. Одним из главных его элементов является ремень ГРМ. Несмотря на то, что при его обрыве не гнутся клапана, не стоит тянуть до аварийной замены. Рассмотрим порядок действий, требуемый при проведении обслуживания ГРМ 3S-FE.
        
        Снятие клапанной крышки:
        
        Когда ремни со шкивами сняты,приступаем снимать клапанную крышку.Снимаем шланги со штуцеров сапуна,воздухо смесительной камеры. Крепление самой клапанной крышки выглядит довольно просто,имеется четыре “глухие”гайки на 10″ крепящие её к головке блока целиндров,уплотнённые прорезиненными шайбами,ещё один болт крепления где находится кронштэйн проводов высокого напряжения. Сама крышка имеет паз,который предназначен для уплотнительной прокладки,во избежания утечек моторного масла. Потом откручиваем торцовым ключиком номером 10″ снимаем крышку,проводим осмотр на наличие дефектов сальников свечных колодцев.Сделать очень просто:взять проверить пальцами рук каждый на гибкость,если сальники задубевшие(т.е потеряли свою эластичность)немедленно провести полную замену.Если этап пропустить могут возникнут проблемы,просто моторное масло попадёт внутрь свечного колодца,что чревато пробоем искры зажигания,сопровождение троением двигателя. Замена очень простая,отгибаем три усика как показывает рисунок,выбиваем старые сальники применяя выколотку.
        Если они имеют плачевное состояние то берём комплект новых сальников(Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010).
        
        Потом далее проводим аккуратную запрессовку не повреждая их.Для более надёжного уплотнения намазываем верхнюю посадочную кромку герметиком. Полученный результат выглядит таким.
        
        Производим демонтаж генератора:
        
        Узнаём расположение контактных клемм генератора. Заранее отсоединяем клеммы для снятия генератора.Отсоединяем подводящие электро провода генератора,рукой снимаем контактную фишку.Потом снимаем провод имеющий резиновый пылезащитный колпачок,берём накидной ключик номер 10″ откручиваем клемму провода.
        При снятии провода нужно убрать пластиковую заглушку,проходящую через верх клапанной крышки.
        
        Ослабляем натяжку генератора,берём накидной ключ номер 14″ откручиваем верхний центральный осевой болт крепления. Потом производим откручивание контрирующего нижнего болта(который при вибрации двигателя предотвращает ослабления натяжителя)ослабляя натяжение ремня.Когда ремень подвержен достаточной слабине,снимаем его.Потом откручиваем сам генератор,убираем чтобы не мешался.
        
        Ставим шкив коленчатого вала:
        
        Затягивание болта крепления шкива происходит с намазываем резьбового соединения фиксатором резьбы,либо имеющимся в наличии герметиком. Потом затягиваем под усилием динамометрическим ключом 120 Hм,либо пневматическим гайковёртом.
        Потом собираем верхнюю часть пылезащитного кожуха,ставим клапанную крышку.Устанавливая новую прокладку,укладывая в канавку на крышке.Ставим её на ГБЦ одеваем на четыре шпильки новые шайбы,затягиваем с усилием 6Hм. чтобы не раздавить совсем шайбы.
        
        Одеваем шланги на штуцера,сапуна и воздухо смесительной камеры.Ставя первым делом ремень привода кондиционера,далее устанавливаем генератор на место.Ставя на него ремень проводя Следя нужную натяжку.Прикручиваем обратно на место снятую клемму аккумулятора.
        
        Всё теперь можно приступить к запуску двигателя для проверки его работы.Если все проделано правильно двигатель запустится без всяких проблем.
        
        Собираем дальше ставя на место снятый бочок стекло омывателя на прежнее место.Прикручиваем снизу снятую грязе защиту,устанавливаем колесо.
        
        Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-GE, Метки ГРМ
        
        Ремень привода ГРМ 3S-GE
        
        . 1 — стойка бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, 2 — амортизатор правой опоры двигателя, 3 — кронштейн правой опоры двигателя, 4 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 5 — прокладка, 6 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 7 — шкив коленчатого вала, 8 — ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 9 — ремень привода генератора, 10 — направляющая ремня привода ГРМ, 11 — ремень привода ГРМ, 12 — высоковольтные провода, 13 — жгут проводки, 14 — провод массы, 15 — правая часть защиты двигателя, 16 — свечи зажигания.
        
        Снимаем зубчатые шкивы для замены сальников:
        
        Снимаем зубчатый шкив распредвала,таким таким вот интересным способом. Держа шейку распредвала разводным ключом,откручиваем центральный болт ключиком номер 14″.
        
        Показался сальник,снимаем его без проблем,отверткой или острым предметом проделав отверстие,вынимаем из посадочного места.
        
        Главное не забывать смазать смазкой место соприкосновения сальника и распредвала,делается для уменьшения трения увеличивая ресурс.Потом ставим новый сальник,забивая через выколотку(можно применить любую мягкую проставку).Затяжку зубчатого шкива произведём таким способом как откручивали,контрольную затяжку сделаем динамометрическим ключом под усилием 60Hм.
        
        Процесс демонтажа узлов,агрегатов:
        
        Первым делом ослабляем гайки переднего правого колеса,потом домкратим снимая его.
        
        Ставя опорную тумбу под кузов,потому что домкрат далее понадобиться в процессе.Откручиваем с низу грязе защитный кожух двигателя.
        
        Подстраховываемся избегая короткого замыкания,снимаем аккумуляторные клеммы,убираем мешающие узлы доступа к ремню ГРМ.
        
        Демонтируем бак омывателя стекол,имеея большой объём,занимая огромное пространство моторного отсека,создавая неудобства.Для этого берём ключ номер 10″ производим откручивание верхнего болта бака стеклоомывателя,отсоединяем выходящие их него шланги,отсоединяем разъём электро питания водяного насоса,акуратно проводим выемку бака.
        
        Вот так выглядит снятый бак стеклоомывателя при его снятии.
        
        Снимаем провода высокого напряжения свечей зажигания,убирая их,потом выкручивая свечи зажигания.
        
        Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Виста Ардео своими руками?
        
        Ремень ГРМ — это расходный материал, который изготовлен из резинового материала с насечками для зубьев с внутренней части. Он соединяет распределительный вал с коленчатым и служит для синхронной их работы. Несмотря на важную составляющую ремня, он относится к категории расходных деталей, а потому нуждается в замене при пройденных километрах. Помимо шкивов двигателя ремень охватывает и механизмы другого навесного оборудования, что очень удобно и экономит место в подкапотном пространстве.
        
        Заключительное действие:
        
        Установка нового ремня ГРМ,натяжительного ролика,проверка положения меток,сборка демонтированных узлов,первый запуск двигателя.
        
        Нужно установить натяжной ролик ремня с натяжной пружинкой,зафиксировав его в ослабленном состоянии.То есть дать пружине натяжку затянув центрирующим болтом натяжительный ролик.
        
        Так как заранее установленные метки уже готовы.Распаковываем новый ремень ГРМ,одеваем на зубчатые шкивы коленвала и распредвала. Ослабляем центрирующий болт даём натяжку роликом,насколько позволит нам пружина.Проворачиваем весь механизм ГРМ,проверяем натяжку ремня,если недостаточно существует прослабление,ослабляем центрирующий болт натяжителя потом монтировкой регулируем нужный натяг ремня.
        
        Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Виста Ардео своими руками?
        
        Ремень ГРМ — это расходный материал, который изготовлен из резинового материала с насечками для зубьев с внутренней части. Он соединяет распределительный вал с коленчатым и служит для синхронной их работы. Несмотря на важную составляющую ремня, он относится к категории расходных деталей, а потому нуждается в замене при пройденных километрах. Помимо шкивов двигателя ремень охватывает и механизмы другого навесного оборудования, что очень удобно и экономит место в подкапотном пространстве.
        
        Теперь настала важная часть ремонта:
        
        Приступая снимать ремень,разберёмся с установочными метками.Совмещаем метки зубчатого шкива коленчатого вала.Прокручиваем коленчатый вал до совпадения меток.Расположены на бортике зубчатого шкива и корпусе блока двигателя.
        
        Для большей уверенности правильное совпадение меток,покажет положение поршней первый и четвёртый обязательно должны находиться в верхней мертвой точке.
        
        Разберёмся с метками распредвала:
        
        Существует метод установки по меткам:при данном случае меткой служит отверстие с буквой “К” это отверстие совпадает с канавкой опорной шейки распределительного вала,в которой находиться уплотнительный сальник.
        
        Следующий практичный на 100% рабочий метод,убеждаемся что метки установлены правильно.
        
        Придётся снять крышку распределителя зажигания(открутив три болта на 10″).Наблюдаем бегунок,если сделано правильно.Положение бегунка совпадает с первым высоковольтным проводом,значит первый цилиндр находиться в верхней мёртвой точке.
        
        Замена цепи на двигателях современных Тойота Королла
        
        Процедура замены цепи – более сложная нежели процесс смены ременной детали, хотя в некоторых моментах схожа. Если у автовладельца нет навыков и он не знает принцип работы мотора и его строение, то лучше оставить эту работу для опытных механиков.
        
        Клеммы АКБ сняты, машина на ручнике. Это обязательное правило и первое действие.
        
        Снять воздушное фильтрующее устройство.
        
        Убрать защиту клапанов.
        
        Установить двигатель по меткам, заготовленным производителем. Отметины на звездочке и корпусе мотора должны совпасть.
        
        А отметка на шкиве должна совпасть с нижней.
        
        Храповик убрать в сторону, чтобы не мешал.
        
        Провернуть мотор плоским ключом.
        
        Убрать провода с катушек зажигания.
        
        Включить стартер.
        
        Вынуть шкив коленвала. Снять переднюю крышку мотора.
        
        Выкрутить, но не снимать болты натяжного вала, снять сам вал.
        
        Снять звезду вспомогательного вала.
        
        Вынуть цепь и установить другую.
        
        Соберите все комплектующие в обратном порядке, когда цепь заменена. Перед этим нужно проверить звезды на люфт. Если люфтят, то заменить.
        
        Читайте также:
        
        
        Как подключить телефон к штатной магнитоле тойота авенсис
        
        Передние стойки на хонда цивик 4д какие лучше
        
        Что входит в ремкомплект грм сузуки гранд витара
        
        Замена поршневых колец субару аутбек 2 5
        
        Фаркоп тойота прадо 150 с установкой