Как снять поддон на мазде сх7

Обновлено: 01.05.2024

Комментарии к теме Замена масляного насоса Mazda CX-7

I just started having issues with my 02 jeep gc code p0320. is it necessary to pull the 1 sparkplug and make sure its on the compression stroke? or can you seriously just plug and play with a new sensor? im going to replace the crank position sensor also so maybe that replacement requires lining everything up?

вот бы кто снял как поменять сеточку в неразборном топливном фильтре Mitsubishi Space Star. Чтобы не колхозить ни чего.

Если перебираешь движки, фирму Эльринг стыдно не знать,как ты тогда вообще на них прокладки выбираешь если не хрена не знаешь.Потом на авито таких мурзиков продают,типа . движка только после переборки.

Привет братан я хателбы стабою падружытса мне трудна ползыватса интернетам я был 7,5 лет нистоль отдоденных раньше я работал мастером гбо но сичас мне Нада помащ прошу ее утебя если тебя незатруднит свяжись самною мяня завут Илья живу в азербажане мои номер 050'383'65'83 если можеш свяжись по ватцапу зарание спасибо

Больше 50тыс км на топливном не стоит ездить. Бензин по качеству не однородный, а топливный насос может потерять производительность давления, т.к фильтр забивается смолами и вынуждает насос больше работать на перепускной клапан, а не в магистраль. Не экономьте на том, что обойдется гораздо дешевле замены насоса и попутных топливных запчастей. Давление большое может и шланг не свежий порвать идущий до фильтра. Смотрите видео - Бензин 95. Там хорошо виден слой смолы после 100т. км.

so i need a new power steering pressure hose on my 2001 saab 93 and the mechanic said it is $215 for the part and $375 labor, is that right b that looked like it took 2 minutes?

добрый день у меня вопрос, у меня ниссан н 16 2005г. пробег 117000 тыс.все признаки на замену цепи, ошибка распредвала,плавают обороты при заводе, в холодное время очень плохо заводится со 3 -4 раза, заводится и глохнет,датчики менял,если резко газануть может заглохнуть,но стоит прогреться до рабочей температуры едет отлично тяга хорошая заводится хорошо,разбирал смотрел на шток натяжителя выдвинут не до конца, я думаю не может ли у меня натяжитель давить плохо,пружина может слабая,я так понимаю он еще от масла давит,подскажи что ты думаешь. Свернуть ОТВЕТИТЬ

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Коды неисправностей
Толковый словарь

Европейская премьера Mazda СХ-7 состоялась на Парижском международном автосалоне в 2006 году. Мастерски соединив яркую индивидуальность спортивных автомобилей с практичностью внедорожников, инженеры Mazda создали автомобиль, который обладает привлекательной внешностью, незаурядной динамикой и высоким уровнем комфорта. Это образец чисто спортивного подхода к созданию автомобиля категории SUV.
Неординарный дизайн кузова, превосходный интерьер и захватывающие дух динамические характеристики делают этот кроссовер автомобилем, который бросает вызов сложившимся стереотипам. Модель построена на модернизированной полноприводной платформе Mazda 6.

Большой, низко расположенный воздухозаборник помогает охладить мощный DISI-двигатель (Direct Injection Spark Ignition). Решетка радиатора плавно переходит в капот, что сохраняет непрерывность линий. Формой передних крыльев автомобиль немного напоминает RX-8. Сочетание заваленного назад лобового стекла и сужающихся сзади боковых окон придает автомобилю более энергичный внешний вид.
В отделке салона проектировщики сосредоточились на спортивности и качестве отдельных деталей. Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач обтянуты кожей и имеют специально разработанную форму, благодаря которой они идеально подходят для обхвата рукой. Мягкие матовые обивочные материалы тщательно подобраны по цвету. Приборная панель в целом соответствует духу последних моделей - приборы расположены в глубоких колодцах, а для вентиляции используются круглые демпферы. Но есть и новшества: сама панель как будто разделена на два уровня, на одном - приборная доска, на втором узкий дисплей бортового компьютера.

Сегодня поговорим о замене масла в АКПП автомашины Мазда CX 7. Эти авто оснащались шестиступенчатой коробкой переключения скоростей модели AW6A EL. Трансмиссию изготовил японский завод Aisin. АКПП отличается надежностью и комфортностью во время вождения.

Напишите в комментариях, какая АКПП стоит на вашей Мазде.

Интервал замены трансмиссионного масла

Компания Айсин уверяет, что масло в АКПП Мазда CX 7 не нужно менять до конца срока службы коробки. Я не советую вам так делать. Со мной согласятся опытные автовладельцы и механики.

При регулярной смене масла в автоматической коробке передач, вы сможете оттянуть капитальный ремонт АКПП на 200, а то и 400 тысяч километров. Потому что автомат Мазда CX 7 любит чистое смазывающее средство без продуктов износа в нем.

Внимание! При регулярной смене трансмиссионной жидкости фильтр дольше остается чистым. Гидроблок и клапана в нем не засоряются. Это обеспечивает комфортную езду без толчков и рывков.

Я рекомендую делать регулярную замену через определенное количество километров пробега:

частично менять смазку нужно один раз на 40 000 км;
полностью делают замену после пробега в 60 000 км.

Этот регламент рекомендуют соблюдать опытные механики автосервисов. Потому что в использование АКПП на машинах в России относится к эксплуатации коробки в тяжелых условиях. На автоматическую коробку передач плохо влияют холодные зимы государства, особенно в северных широтах, жаркие летние сезоны на юге. Сами автолюбители часто не соблюдают правила эксплуатации коробки передач. Стартуют с места и на холодную.

Рекомендую зимой прогревать автоматическую трансмиссию перед поездкой до 5 минут, не стартовать сразу и не давить педаль газа в пол. Такие процедуры приведут к быстрому износу механических деталей коробки переключения скоростей. Сильнее и чаще будут засоряться фильтр и клапана.

Виною всему масляный насос , который был собран скорее всего из двух насосов.

или просто не отдефектован и не заменён, что вообще не понятно.

задиры и стружка в корпусе

задиры на крышке

шестерни насоса видимо молотили не масло.

вот Вам и потеря давления масла, которая сказалась не только на шатунных вкладышах, но даже и на натяжителе цепи.

видно что натяжитель установлен новый, но имеет приличные задиры.
Вот такой был куплен донор, который явно перебирался за приличное бабло, далеко не глупым мастером, хотя наверное нужно думать наоборот. Далее в разговоре с продаваном данного хлама было выясненно, что машину он купил совсем недавно, проехал около 20.000 км и мотор застучал. Т.е. он стал очередным . , который купил машину без пристального осмотра, ибо такую сварку можно было разглядеть легко, если осматривать машину при покупке дотошней чем обычно. Но это его проблемы.
Но вернёмся обратно, к тому что имеем, и что нужно собирать далее.
Вооружившить нутромером, я проверил всё и вся в блоке-доноре, при различных моментах затяжки постели коленвала все размеры были в пределах, стало непонятно зачем тогда нужны были подкладушки под пятую опору коленвала. Проверив коренные шейки старого коленва было выявленно, что она была не дошлифованна, видимо вал имел кривизну, или просто шлифовщик обсчитался. бывает.
/вал от донора был шлифован под ремонтный размер 0.25. /
Так же меня волновали маслоканалы блока-донора, ибо сварка приходилась на них. Мощный тонкий светодиод, полнейшая темнота, дали возможность полазить по каналам и вдоль и поперёк, всё чётко, сваркой занимался явно профи. Это радовало.
В общем было решено мною собирать мотор, не было желания и времени дальше заниматься поиском. Цилиндры имели небольшие следы износа в следствии голодания, поэтому я чуток подверг его хонингованию, дабы немножко сгладить повреждения. Полученный размер цилиндра меня устраивал.
Блок цилиндров был подготовлен к сборке, помыт, востановленны резьбы, притёрты плоскости.

швы проверенны на предмет герметичности методом опрессовки давлением.

Было решено удалить балансирные валы, вредны они для этого мотора, да и давления масла чуть стабильнее только на пользу.

глушим канал надёжным способом

завальцовываем заглушку, ставим вкладыши.

коленвал от первого мотора, проверен на биение, шлифован под ремонтный размер 0.25 всех шеек, + полировка шеек.

корпус второй части постели коленвала был заменён ещё предыдущим мастером, и не являлся родным с блоком, но тем не менее чётко соответствовал размерам.

после полной затяжки всех болтов - коленвал легко крутиться от руки, без каких либо закусываний.

так что подкладушки из пивных банок не пригодились.
маслонасос был установлен новый

Из 7 ми поршней было отобрано 4 самых близких к идеальным, подогнал по весу, чуть увеличил отверстия для слива масла, и установил с новыми кольцами.

обязательно проверив зазор в кольцах , остался доволен, жить будет.
ГБЦ прошла полный ремонт, правка седла клапана,притирка /эх, купить бы оборудование чтобы навсегда забыть об этой операции/ замена колпачков, шлифовка плоскости.
Поэтому ставим прокладку и собираем далее.

Далее всё просто, валы, ГРМ.

нехитрый способ установки фаз.

муфту лучше ставить новой, ибо часто из-за неё присутствует звук "дизеления".

крышки, шкивы, помпы, маслоприёмник, поддон.

Ещё одна доработка, это отказ от типа масло охладителя-подогревателя, который меня лично не радует, я его ещё в далёкие годы с Honda своей убирал, вот и тут решил. заодно и на обычный металлически фильтр перешёл, а не картридж.

на фрезерном станке произвёл обнижение канала, чтобы масло быстренько из маслонасоса до фильтра дошло. а сверху вместо охладителя-нагревателя изготовил заглушку серьезную. и прикрутил.

Далее быстро навесилось навесное.

Из Калашного ряда прикатили автомобиль

подготовили к установке мотора /очень порадовало удобство, реально продумали/

поженили мотор с АКПП

и установили всё в автомобиль.

На следующий день был торжественный запуск спустя 1 год с момента поломки автомобиля. /3 месяца машина отстояла в автосервисе Б , ну и 9 у меня /

как видите на фото, при прогретом моторе давление масла на ХХ чуть более 2 кг , что явно очень хорошо.

на этой чуть более 3 кг, но мотор ещё до 95 С не прогрелся.

Ну что, будем подводить ИТОГО :
бюджет составил 84620 рублей
прогнозы - я думаю мотор будет ездить, он конечно получился не новый, скажем можно приравнять тот износ который имеем к 50 т.км , т.е как минимум 60-80 т.км я думаю он пробежит без каких-либо проблем. при должной эксплуатации и обслуживании.

Но а теперь как и обещал, вернемся к нашим местным автосервисам А и Б , в которых обслуживался и ремонтировался данный автомобиль.
В общем при первом тест-драйве выяснилось что у автомобиля при разгоне наблюдаются рывки, то ли двигатель виноват ,то ли трансмиссия. Ошибок никаких не было, те показания которые были,вполне были в норме. Сообщив об этом владельцу, я узнал что рывки были и до ремонта автомобиля, а точнее из-за них владелец вынужден был обратиться в автосервис А . Там ему было предложено заменить свечи, ГРМ, за что было уплачено 30.000р , но эффекта это не дало. Тогда было предложено заменить турбокомпрессор, который был куплен новым, и установлен, что-то около 50-60 т.р. Но и это не дало ничего. Тогда было решено обратиться в автосервис Б , который предложил отремонтировать двигатель, так как уже был расход масла, и довольно приличный. Что было и произведено /стоимость не уточнял, знаю что по з/ч около 80.000р /. В автосервисе "Б" заменили вкладыши, кольца, ГРМ, - но это снова не решило проблему. Мылись форсунки, делалось ещё что-то ,но всё это никак не исправило первоначальную проблему - это все те же рывки при разгоне.
В итоге во время изучения проблемы мотор сдох. а точнее сломало шатун.
Теперь расскажу как решилась проблема с рывками:
в моторе я был уверен ,технически всё там ОК, топливная меня настораживала, но не то это. Сел за комп, набрал в Гугле "рывки при разгоне CX-7", получил кучу ссылок на проблему, почитал. Пошёл отключил 1-й датчик кислорода ,сел, поехал. В различных режимах езды рывки полностью ОТСУТСТВОВАЛИ . Цена датчика кислорода 7500р.

Вот такая история. Кто более-менее внимательный, сообразит что было, как было, и как могло быть сразу. Остальным могу только пожелать Удачи, ибо с каждым годом истории всё красивее и красивее становятся.

Каждый водитель периодически сталкивается с процедурой замены масла в двигателе. Так как данная процедура входит в перечень периодических замен по ТО, избежать ее не получится.

Разбираться будем на примере автомобиля Mazda CX-7

Как часто менять?

Согласно ТО Mazda CX-7 замена масла в двигателе проводится каждые 15,000 км. пробега иными словами один раз в год.

Но т.к. российские дороги являются тяжелыми условиями эксплуатации, то промежуток между заменами сокращается в 1,5-2 раза (или каждые полгода).

Мы рекомендуем использовать только качественное сырье.

Мы всегда советуем параллельно провести и замену масляного фильтра.

Количества вливаемого масла составляет примерно 6 литров (точнее 5,7) двигателя.

Мы рекомендуем использование масел с уровнем качества API SM, SL и вязкостью не менее SAE 5W30, но все зависит от вашего региона проживания.

Оригинальное масло Mazda Original Oil ULtra 5W-30 (5 л) - 53005TFE (по стоимости выходит примерно 2000 рублей).

Так же хозяева Мазда СХ-7 отдают свое предпочтение Motul 8100 Eco Clean 5W30 (5л.) - 101545 (примерная стоимость составляет 3000 рублей).

Что касается масляных фильтров:

Оригинальный - Mazda L321-14-302

L321-14-302-9A (последний покупают чаще), аналоги:

Bosch 1 457 429 257
Blue Print ADM52114
Filtron OE 665/2
MANN-FILTER HU 711/2 X
Japan Parts FO-ECO036

Стоимость аналогов примерно на 50% ниже оригинального, но цена оригинального (400 руб.), на мой взгляд, позволяет установить именно его и не сомневаться в качестве. Но тут вы хозяин-барин, предложенные нами аналоги тоже вполне уместны.

Уплотнительное кольцо ,которое мы рекомендуем менять при каждой смене масла - 995641400.

Для проведения процедуры замены масла нам потребуется:

шестигранник с головкой на 8
инструмент для съема масляного фильтра ;
комплект из фильтра и резинового уплотнителя;
поддон для спуска отработанного масла (объем +- 5 л)
тряпка
новое масло

Наша пошаговая инструкция:

Шаг 1. Первым делом перед началом работы настоятельно рекомендуем прогреть двигатель. Еще одним секретом ускорения слива масла является откручивание крышки заливной горловины двигателя и поднятие щупа.

Шаг 2. Далее загоняем авто на яму или домкратим его так, чтобы был хороший доступ к масляному поддону.

Шаг 4. Пока происходит вытекание отработанного масла, мы производим замену прокладки на сливной пробке . Масло закончило капать, и мы закручиваем пробку с новой прокладкой обратно.

Шаг 5. Ослабляем затяжку крышки масляного фильтра, далее рукой ее отвинчиваем и вынимаем ее комплектом вместе с фильтрующим элементом и резинкой.

Шаг 6. Далее меняем картридж и уплотнительное кольцо, предварительно тщательно смазав резинку свежим маслом .

Шаг 7. Сборку проводим в обратном порядке

Шаг 8. Когда все добротно затянуто и ничто нигде не протекает, начинаем заливать новое масло. Рекомендую залить 500-700 мл. Дать поработать двигателю. Заглушить.

Шаг 9. Ждем минут 10, проверяем уровень по щупу и доливаем оставшееся масло таким образом, чтобы оно достигало верхней метки щупа.

Помните про то, что вы вливаете в свое авто. Отдавайте предпочтение как можно более качественным заменяемым расходникам. Любите свои автомобили и обслуживайте их своевременно

Читайте также: