Как выбить катализатор тойота

Обновлено: 25.06.2024

Знать, как выбить катализатор, необходимо, когда элемент отработал положенный срок эксплуатации или пришел в негодность. Каталитический нейтрализатор — составная часть выхлопной системы любого транспортного средства, отвечающая за снижение уровня токсичности выхлопов. Заменить вышедшую из строя деталь может позволить себе не каждый. Новый катализатор стоит недешево, кроме того, впоследствии его снова придется менять. Выбив нейтрализатор, вы сэкономите значительную сумму, однако, чтобы процедура не повлияла на работу авто, к этой задаче следует подойти ответственно.

Когда стоит выбить катализатор

Основной причиной неисправности нейтрализаторов считается низкое качество бензина. Большая часть топлива, реализуемого в стране, содержит вредные добавки. Фактически их использование запрещено, однако производителей это не останавливает. Попадание недоброкачественного топлива на катализатор снижает пропускную способность устройства, в результате чего уровень токсичности выхлопных газов возрастает. Ухудшение запаха и увеличение количество выхлопов — явный признак, что нейтрализатор пора менять.

Появление лампочки CHECK ENGINE на приборной панели.
Повышение расхода топлива без видимых причин.
Снижение мощности мотора.
Ухудшение тяги.
Проблемы при разгоне, попытках завести автомобиль.
Появление вибраций, стуков, шумов при переключении скоростей.

Избавляться от устройства или нет — каждый водитель решает сам. Рациональным решением станет установка пламегасителя вместо снятого катализатора, однако сделать это грамотно под силу только профессионалам.

Рекомендации по удалению катализатора

Чтобы выбить катализатор, необходимо сначала открутить крепежные элементы. Стоит учитывать, что если устройство эксплуатировалось долгое время, снять соединения будет сложно — из-за высоких температур они часто пригорают.

Следующий этап — резка устройства, которая обеспечит доступ к внутренней части нейтрализатора. После этого металлический или керамический элемент выбивается вручную с помощью зубила и молотка. Основная работа выполнена — теперь осталось только приварить корпус катализатора обратно к выхлопной трубе.

Обратите внимание: приступать к снятию нейтрализатора следует, убедившись, что он полностью остыл после завершения работы двигателя.

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Удаление катализатора

_________________

ICQ9269 девять один 1.

появится пердеж убрал тоько обратным мантажем катализатора, больше ни чего в плане изменения не ощутил, ну если он канечно не расплавленный у тебя. покупал пламегаситель ставил вместо него, но что то вернулся к катализатору. если нужен заходи.

это просто,молоток и зубило,но следует подумать,он ведь там не просто так установлен,потом уже не склеиш
ИМХО у меня его нет,и я об этом не парюсь,и желания устанавливать его - тоже нет

разговаривал как-то со знакомым давненько эта тема проскользнула и он говорил что можно чистить кат каким-то хитрым раствором в нём уксусная кислота и ещё что-то. Но толком не пообщались по бабам пошли.

Toyota464 писал(а): разговаривал как-то со знакомым давненько эта тема проскользнула и он говорил что можно чистить кат каким-то хитрым раствором в нём уксусная кислота и ещё что-то. Но толком не пообщались по бабам пошли .

ttm писал(а): это просто,молоток и зубило,но следует подумать,он ведь там не просто так установлен,потом уже не склеиш
ИМХО у меня его нет,и я об этом не парюсь,и желания устанавливать его - тоже нет

У тебя его изначально небыло когда машину брал? Или ты сам удалил его? У тебя звук тоже пердежный как у Alex609 ??

_________________

ICQ9269 девять один 1.

При установке двутрубного выхлопа, каталик решил не выбрасывать, а уж тем более не выбивать, так как внешне он был абсолютно чистый и белый. ну и не зря же он там стоит и именно такой формы. Я думаю что у Япов все продумано и просчитано . Поищи на форуме инфу. и Zizo, и 4AGEnt где то выкладывали свои отчеты по экспериментам с выхлопом.

Сегодня удалил катализатор. Срезал крепежные болты (не открутились), снял, выбил все внутренности (см.фото), которые оплавились и осыпались,и поставил на место. Отверстие от датчика заглушил болтом, а сам датчик прикрутил хомутом к трубе. Ехать стала веселее. Правда появился несильный рычащий звук на больших оборотах, но напрягает не сильно. Короче, я доволен. Marino 1,6 л. 1994 г.в.

Доброго всем вечера. Ответьте на один вопрос - у ЖЕ нутро катализатора металлическое или керамическое?
Он необходим только для экологии, хоть гофру (сильфон) ставь, но некоторые спецы говорят следующее: расход топлива увеличится однозначно. Надо делать прошивку.
А так я подумал, что если взять катализатор от тазика с металлическим нутром, далее переставляем фланцы с помощью сварочного аппарата и шлиф.машинки, а так же делаем отверстие и крепеж для датчика температуры.
ЧТО НА ЭТО СКАЖУТ НАШИ СПЕЦЫ, РАБОТАТЬ БУДЕТ?

Я что то не понял - КАТАЛИЗАТОР СДЕЛАЛИ ПРЯМОТОКОМ (РАЗ ТРУБА ОТ ФЛАНЦА ДО ФЛАНЦА), А ОТВЕРСТИЯ ТОГДА ЗАЧЕМ В ТРУБЕ СВЕРЛИТЬ? Поясните мне, разжуйте по ясней, т.к. надо делать свой, пробитый. По цене выходит дешевле, чем переделывать фланцы на ВАЗовский катализатор. И еще вопрос: с трубой катализатор работает или просто исчезает резонанс.

Ага, и нету типа у тебя резонанса и провала на 2700 оборотов. У всех есть а у тебя нету? Зизо намучался с этой темой уже и убрал трубу )

Ну так что, кто ответит на столь надоевший и просто задалбавший всех вопрос: если переделать ВАЗовский катализатор, РАБОТАТЬ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ. ПОХ. НА РЕЗОНАНС, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НИЗЫ РАБОТАЛИ И РАСХОД топлива УМЕНЬШИЛСЯ

Валерьян писал(а): Ну так что, кто ответит на столь надоевший и просто задалбавший всех вопрос: если переделать ВАЗовский катализатор, РАБОТАТЬ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ. ПОХ. НА РЕЗОНАНС, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НИЗЫ РАБОТАЛИ И РАСХОД топлива УМЕНЬШИЛСЯ

если переделаешь 1:1 то все будет работать. датчик не обязательно врезать.
p/s на всех ВАЗах катализатор(нейтрализатор) - керамический.
Уж если и хочешь заморочится, то возьми каталик от ГАЗели(двиг 405 ). там размер фланцев и труб совпадает с нашим. Или купи б/у родной.

_________________
Покупаю МКПП на запчасти
Помощь в приобретении запчастей.Ремонт МКПП
http://vkontakte.ru/club24747023" target back2top">Вернуться к началу

Корочь, народ, что касается "грамотного удаления каталика".
Если просто выбить - дребезг как у старого ЗиЛ-а, консервная банка.
если вставить трубу - резонанс и падение тяги в самом "ходовом" по городу диапазоне ~2700
хотя на верхах конечно будет лучше, но ~2700 - по звуку - "усирается" от натуги - а не едет, абыдна.

причина в том, что нарушаются газодинамические процессы в выпускном тракте, волновые эффекты сбиваются
т.е. кроме сопротивления газовому потоку, которое оказывает катализатор, он так-же является "резонатором"

"резонатором" в выпускном тракте, т.е. элементом отражающим волну, может являтся либо
1. большой объём заполненный поглощающим материалом, чем больше, тем лучше, идеально - выход в атмосферу
при этом волна рассасывается в поглощающем объёме, при этом по трубе в обратном направлении начинает распространятся
волна разрежения (т.е. как-бы та-же волна отразилась, но с обратной фазой)
2. стенка, просто отражающая волну обратно - здесь при отражении фаза не меняется,
но часть волны, конечно, проходит и дальше, после каталика

в обоих случаях (особенно в первом) происходит также и уменьшение амплитуды волны, за счёт "потерь" (типа глушитель)

так вот катализатор, фактически, является для волны той самой стенкой, т.е. вариант - 2
он отражает волну обратно, не меняя фазы
кстати - между каталиком и коллектором стоит и "обычный" резонатор, работающий по принципу № 1

таким образом - варианты

1. - вставить вместо него трубу - плохо, нарушаем газодинамику не возникакает отражённой волны, и система резонит на ~2700 обм,
т.е. вместо катализатора резонатором начинает работать глушитель! Длина трассы увеличилась, поэтому частоты "уплыли", волна, вместо того чтобы вернуться к выпускным окнам и "дозарядить" цилидры во время фазы перекрытия, приходит туда впике давления. Т.е. на этих оборотах создаётся дополнительное большое сопротивление газам на выпуске. Отсюда падение мощности и "дристёж".

2. - труба с дырками + набивка шумоизоляцией объёма - т.е. резонатор по варианту №1
тоже не комильфо, т.к. волна не полностью гасится и таки проходит до глушака, при этом от такого резонатора обратная волна возникает, но с противоположной фазой, неприятность возникнет просто на других оборотах (ща влом считать на каких). Однако плюс этого решения - что волна еще дополнительно "гасится", за счёт небольшого объёма шумоизоляции (при большом объёме было бы хуже..) плюс сильно снижается "дрисня из глушака" а обратная волна от глушителя (т.к. она не совсем подавилась таким слабым резонатором) при распространении до коллектора гасится этим резонатором дважды.
т.е. в результате - в диапазоне ~2700 стало лучше (но не как в стоке), чем в первом варианте, но при этом "просело" еще где-то (считать говрю надо где..)

3. - "СТРОНГЕР" - это суть улучшение варианта 2 тем, что в теле "трубы с дырками" создаются дополнительные "стенки", которые не мешают истечению газов, но помогают созданию обратной волны сжатия. На фото, внутренней поверхности этих "стронгеров", которые я видел, "стеночки" маленькие, т.о. я подозреваю, что этот стронгер фактически не даёт обратной волны в сторону коллектора, т.к. он фактически отражает волну в двух фазах. При этом он частично гасит ту часть волны, что прошла в сторону глушителя, и снова гасит её же пришедшую от глушителя обратно.
т.е. этот способ убирает препятствие на выпуске и нейтрализует какую-бы то ни было обратную волну, т.о. на на ~2700 нет ухудшения (но нет и улучшения как при каталике)

так-же вспоминаем, что на в двое больших обротах эффект будет противоположен (т.к. волна возвратится к выпускным окнам в противофазе)
получается, что в варианте №1 - получив "просёр" на 2700, будет наблюдаться выигрыш при 5400, далее на 8100 снова просёр
При утстановке такого хитрого стронгера соответственно и улучшение на вдвое больших (дозаряд) обротах он убирает.
Однако остаётся его преимущество - отсутствие сопротивления истечению газов.

Если вы умеете настраивать выпускную систему, есть квалификация и оборудование - тока в путь.
Я лично, предпочитаю остаться "в струе" уже сделанной стоковой системы, у меня нет ни опыта ни возможности.
Поэтому предлагаю сделать еще один вариант резонатора

4. "Спортивный" резонатор.
Смысл такой - входящая в резонатор труба доходит почти до конца корпуса, а её торец - заглушен, т.е. просто заварен, стенка. В корпусе этой трубы сверлятся отверстия, для отвода газов внутрь корпуса, из которого газы уже идут на выход. Плюсы решения - этот резонатор создаёт "правильную" отражённую волну, за счёт "стенки" в конце трубы. При этом он создаёт значительно меньшее сопротивление потоку газов, чем катализатор. Обратную волну от глушителя он тоже гасит достаточно эффективно. Минусы решения - если применить его к штатному корпусу каталика - будет дребезжать, нужна толстостенная труба (либо бОльший объём + заполнение шумопоглотителем). Обратную волну от глушителя он гасит очень эффективно.
Это придумал не я, это честно украдено у раллистов.

_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(320 голосов, средний: 4,59 из 5)

Сергей, не ходят, если эксплуатировать как Жигули, ставить говносвечи и заливать палёный бенз) здесь видимо как раз такой случай

Удалил на 215 как новый был и зря удалил смысла ни какого нет так что не советую что не чешется чесать

Павел, за тягой - 98 заливай и на трассу, чтобы катализатор прожечь. Как вариант топливную и впускную системы обслужить

Олег, пардон попутал) ну вот диагностику сделал, теперь найти хороших людей чтобы все прозвонили и проверили и реально нашли причину.

Эдуард, я так понимаю ты просто ошибку посмотрел.это не диагностика)) езжай к хорошему диагносту и он быстро исправит всё.не желательно кататься с такой ошибкой.она быстро выведет двс из сторя.потом дороже ремонт встанет.

может ты просто накатался и движок маловат стал. двс 1,4 для 150 кузова изначально маловат будет.прошивка ничего не изменит.

Артем Шукман

Удаление с прошивкой немного изменит поведение автомобиля. У меня 1,6, 182 тысячи пробег, удалил оба, вварил пламегаситель и прошил. Тяги больше стало, а после удавления катализатора ещё чуток прибавилось. В зоне средних оборотов машина по другому поехала.

У меня 1.4 2007, удалил пару месяцев назад ничего не прошивал, никакой ошибки нету. Машина легче едет. Цена вопроса должна быть бесплатная, если каталик оставляешь у слесарей. Я сам выбивал, их там 2шт, ничего сложного, сдал каталики на 5к

Читайте также: