Калибровка дроссельной заслонки хонда цивик

Обновлено: 18.05.2024

Комментарии • 94

Спасибо за видео! Мини отчёт:
Вчера делал такую же процедуру. Снимал клеммы,думал может машина не заметит снятие дросселя) нифига,заметила. Надо обучать. А так процедура не сложная,жабо снимать совсем не обязательно,я не снимал. Мешает только снятию одного шланга,но он легко снимается когда дроссель открутишь и вытащишь ближе к себе.

В этом видео вы не входили в пункты ECM/PCM сброс и не делали его. Как же правильно сделать? И еще вопрос вы мыли жидкостью заслонку, а вы её открывали или на закрытой мыли и протирали?

Здравствуйте. Как часто надо чистить дроссельную заслонку ?

короб фильтра можно сполоснуть) спасибо за видео

да, можно было бы почистить))

подскажи на счет 3000 оборотов после запуска. Нужно с начало удерживать 3000 об ,а уже потом на холостых ждать обучения. И сколько по времени нужно удерживать на 3000об.

просто не нужно лезти туда куда не нужно, уже сто раз это понял

После чистки делается сброс ECM/PCM, потом ждём на хх и всё =)

Михаил Строкотов ECM/PCM это что такое и как сбрасывать?

производится не только сброс ошибок, но и сброс данных блока РСМ.

нет. сброс дз сбросом ошибок точно не происходит =) и там даже чётко написано, что после чистки нужно делать сброс ECM/PCM

В данном случае ошибки отсутсвовали. Процедура стирания кодов неисправностей также удаляет данные по дроссельной заслонке, что позволяет ей потом адаптироваться.

если имеются ошибки, то само собой. но если их нет, то удалять-то нечего =)

В данном материале представлен процесс очистки и адаптации дроссельной заслонки на автомобиле Хонда Цивик восьмого поколения. Обратите внимание, что для запуска адаптации необходимо сначала стереть коды неисправностей, иначе процесс адаптации не начнется. Подойдет также владельцам следующих моделей: - Civic 2D/4D/5D (2006 - 2014) 1.8l (R18A) - FR-V (2007 - 2009) - 1.8l (R18A) - Accord (2008 -. ) - 2.0l (R20A) - CR-V (2007 -. ) - 2.0l (R20A) Для работ по очистке понадобится: - прокладка корпуса дроссельной заслонки (Honda 17107-RNA-A01) - динамометрический ключ 5-25Нм (например FORCE 6472270) - трещотка, удлинитель, кардан - 1/4" - торцевые головки 1/4" - 5.5мм и 10мм - плоская отвертка - рожковый гаечный ключ 10 мм - пассатижи - очиститель с возможностью применения для узла дроссельной заслонки - например Wurth артикул 5861.113.500 (очиститель карбюраторов для этой цели лучше не использовать, т.к. он слишком агрессивный) - чистая ветошь - перчатки - антифриз Honda OL999-9011 TYP2 BLUE (для доливки) - понадобится совсем немного - около 50-100 мл Для работ по адаптации понадобится: - сканер HDS HIM (на видео использовалась его китайская копия) - ноутбук с программой Honda Диагностическая Система

Xuất bản 19 Th11, 2016
В данном материале представлен процесс очистки и адаптации дроссельной заслонки на автомобиле Хонда Цивик восьмого поколения. Обратите внимание, что для запуска адаптации необходимо сначала стереть коды неисправностей, иначе процесс адаптации не начнется.
Подойдет также владельцам следующих моделей:
- Civic 2D/4D/5D (2006 - 2014) 1.8l (R18A)
- FR-V (2007 - 2009) - 1.8l (R18A)
- Accord (2008 -. ) - 2.0l (R20A)
- CR-V (2007 -. ) - 2.0l (R20A)
Для работ по очистке понадобится:
- прокладка корпуса дроссельной заслонки (Honda 17107-RNA-A01)
- динамометрический ключ 5-25Нм (например FORCE 6472270)
- трещотка, удлинитель, кардан - 1/4"
- торцевые головки 1/4" - 5.5мм и 10мм
- плоская отвертка
- рожковый гаечный ключ 10 мм
- пассатижи
- очиститель с возможностью применения для узла дроссельной заслонки - например Wurth артикул 5861.113.500 (очиститель карбюраторов для этой цели лучше не использовать, т.к. он слишком агрессивный)
- чистая ветошь
- перчатки
- антифриз Honda OL999-9011 TYP2 BLUE (для доливки) - понадобится совсем немного - около 50-100 мл
Для работ по адаптации понадобится:
- сканер HDS HIM (на видео использовалась его китайская копия)
- ноутбук с программой Honda Диагностическая Система
Ô tô và Xe cộ

NHẬN XÉT • 94

Здравствуйте. Как часто надо чистить дроссельную заслонку ?

короб фильтра можно сполоснуть) спасибо за видео

да, можно было бы почистить))

просто не нужно лезти туда куда не нужно, уже сто раз это понял

После чистки делается сброс ECM/PCM, потом ждём на хх и всё =)

Михаил Строкотов ECM/PCM это что такое и как сбрасывать?

производится не только сброс ошибок, но и сброс данных блока РСМ.

если имеются ошибки, то само собой. но если их нет, то удалять-то нечего =)

Такими запросами я нещадно терроризировал гугел, собравшись таки однажды заменить свой родной ДПДЗ на… неоригинальный с алиэкспресса, ооо да.

Еще с первого ремонта мотора я оторвал провода, к нему идущие, и восстановить все было не так просто — ребята, владевшие тачкой до меня, попросту обломали фишку, и провода были тупо впаяны во внутренности датчика. Снова возиться с ним подобным образом мне не хотелось, да и он давненько уже просился на замену (еще при Павле, ибо какой-то мастер говорил ему об его изношенности).

Если вы зашли сюда из поисковика, то уже наверняка знаете, что у стареньких хонд нет отдельного каталожного номера для ДПДЗ. Вернее, легенды гласят, что он где-то там и есть, но просто так увидеть его в какой-нибудь епцдате не представляется возможным, ибо дроссельная заслонка там отображается единым блоком.

Вы можете приобрести отдельно даже болтик для крепления ДПДЗ, но не сам датчик, alright?

Люди, ау! Время дешевых контрактных запчастей для машин 80-ых годов уже ушло безвозвратно.

Я вам больше скажу — даже на civic EK (шестое поколение) не так уж и просто приобрести контрактный двигатель, например. Дром завален запчастями для Civic EU, ES и выше. Катушечные D15 отдают чуть ли не бесплатно, еще и со всем навесным, но их установка повлечет за собой глобальные переделки…

К чему я это все говорю вообще?

К тому, что контрактную дроссельную заслонку в сборе вряд ли уже можно купить. Да, они подходят от более поздних сивиков, но я что-то решил не рисковать, да и цена за контрактную от сивик ек — 2000-3000р. И это при том, что отдельно ДПДЗ на нашем любимом алиэкспрессе стоит 300-400р.

В основном, есть всего два варианта — с наклоном подключаемой части и без. Нас интересует тот, что с наклоном — 1 в 1 как родной. Именно такой я однажды и решился заказать.

А теперь к главному вопросу. Как же его настраивать?)

На рисунке изображен штекер, подключающийся к дпдз. Могут быть немного иные цвета проводов, либо сам штекер — другой, но порядок всегда один и тот же. Нужно замерять напряжение между крайним левым и средним проводом при включенном зажигании — оно будет меняться, если аккуратно двигать датчик, не затягивая болты. Штекер должен быть подключен к датчику — для измерения напряжения воткните в проводки иголки и меряйте так) Нам нужно добиться 0.5в на закрытой заслонке.

И ТУТ-ТО ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ НЕКИЙ НЮАНС.

При попытке выставить это значение я внезапно понял, что могу выставить только 0.58 в. Ниже никак не получалось… Поматерившись, я списал все на китайский датчик и решил расшарошить отверстия под болты. Успешно расшарошил, попробовал подвигать датчик еще раз, ВЫСТАВИЛ 0.5в и завел машину.

Что же я сделал не так?

Дело в том, что практически все мануалы говорят о регулировке на заглушенном двигателе. На деле же, не у всех это может получиться, и я даже встретил на форумах обсуждение этой странной цифры в 0.58в.

А все достаточно просто.

Мой грязный и мерзкий впуск (еще до всех работ по замене дпдз)

На фото выше красным кружком обведен клапан, работающий от вакуума ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.

На заглушенном моторе заслонка ПРИОТКРЫТА. На заведенном, при работе на холостых — этот клапан начинает функционировать и закрывает ее полностью. В этом и вся причина того, что не удается на заглушенном двигателе выставить 0.5 в, а получается только 0.58 (так оставлять нельзя). Настраивать на заведенную тоже не рекомендую, ибо мало ли… а самым оптимальным вариантом будет просто дожимать гашетку на дросселе пальцем, когда машина заглушена, т.е. принудительно закрывать заслонку и тогда уже настраивать положение датчика.

1. Датчик положения дроссельной заслонки можно без проблем купить на aliexpress за копейки, он будет работать и настраиваться, проверено лично мной.

2. Всегда проверяйте, закрыта ли заслонка при калибровке ДПДЗ, трогайте газульку пальцем и дожимайте ее вручную до закрытия, ибо на заглушенной машине заслонка обычно приоткрыта, потому и не получается выставить искомые 0.5в

3. Не бойтесь речей о том, что без ДПДЗ невозможно ездить — ездил я так, и очень долго ездил. Компьютер выдает чек и машина перестает ориентироваться на положение дроссельной, ориентируется только на MAP. Будет ехать не так резво, но ехать будет, и ничего ужасного не случится.

Настройка ДПДЗ, ревизия EGR, борьба с тупняками

КХХ почистили, а дроссель я даже не трогал, ну чистый он был и сухой. Короче неправильно это всё.

Опишу вкратце суть происходящего, после того как скатался на Шира, стал замечать что коробка начала затягивать, передачи втыкаются как-то странно, а самое неприятное это оттяжка под сброс газа появилась, едешь километров 20, отпускаешь газ и обороты резко падают до холостых, а потом подпрыгивают вверх, машина как будто тормозит двигателем, кивок и ее отпускают. очень неприятная херня, как будто на троллейбусе в пробке тык-мык. Первое че в голову пришло — перегрел на трассе, дороги пустые, стрелку ложил и шагал себе, расстроился конечно, хотел поменять масло съездить еще раз, мало ли думаю чё, но чет как-то не срослось, в выхи ни масла купить, ни в сервис попасть, занято всё, поехал в гараж, думаю посмотрю соленоиды хоть там какие-нибудь, сеточки почищу, ну как обычно вот этот вот MCJA движ, который кончается новой коробкой или её ремонтом, все как мы любим. Снял акум, площадку, поснимал все фишки, промыл, открутил, посмотрел как там всё идеально блестит и собрал назад, как ехало так и едет, только после сброса акума еще и обороты стали проседать как обычно.

Целый день сидел читал посты по группам АТ с похожими проблемами, сделал следующие выводы, причин по которым это может происходить несколько, судя по отзывам людям помогало:

1. Почистить EGR

2. Проверить исправность и плотность прилегания клапана PCV (бывает что он дуется в обе стороны, получается подсос ненужный)

3. Ну и топ всей этой темы настройка ДПДЗ

Дал остыть машине полчаса, попутно потихоньку разбирая в очередной раз впуск, попутно фотая что куда должно быть прикручено и какой патрубок под каким собирать в обратном порядке, снял дроссель и пока остывал антифриз скинул EGR, две шаёбочки на 12, снялся вместе с прокладкой, прокладку я не трогал и не снимал.

В самом клапане хороший такой слой мягкой сажи, чистится она легко, карберклинер или ацетон + старая зубная щетка, можно местами и отверткой поковырять. Убрал сажу, во впуске куда прилегает клапан этой сажи раз в 500 больше, процедура конечно вообще сомнительная что то там вычищать, каналы эти если мыть, все полетит в цилиндры, нам такое не нать, буду заказывать заглушку и всё это дело из системы впуска выпиливать в ближайшее время. Успокаивает только то, что сажа эта не твердая, но в моторе она всё равно ни к чему. Взял два провода и прицепил к акуму, прислонил к фишке ЕГР, шток бодро щелкает, клапан исправен и всё работает отлично, как оно было до чистки не проверял, но мне кажется что должно работать было. Собрал на место, посмотрим через месяцок че там будет, когда будем ставить заглушку.

Проверил клапан PCV, всё плотно и исправно работает, фотать там нечего

Теперь самое по-моему результативное в этой оперции — ДПДЗ.

Снимаем дроссель и отмываем его до блеска, внутренняя часть должна быть чистой, карбером можно помыть и сам этот медный пятачок, но шоркать его не нужно, снимать молибденовое покрытие по краям идея плохая, что отмоется то отмоется, главное само рабочее пространство его отмыть максимально чисто, фоток у меня нет, потому что у меня там даже сравнивать с до и после нечего, было немного закоренелой сажи, я её убрал. Впуск у меня рестайл, а на машине уже второй дорест мотор стоит, за 340 тысяч километров эта грязь неплохо утрамбовалась и даже ацетон и карбер долго не могли взять эту небольшую тонкую полоску грязи. На фотках видно что ресивер чистый внутри, когда ставили контракт, они там помыли все, ресивер делался из двух частей, рест+дорест, а вымывать до блеска дпдз никто понятное дело не стал.

А теперь самое важное, я видел кучу мануалов как её чистить, но наверное всего в одном или в двух внимание уделяли этому нюасу, так вот на закрытую дроссель у меня показывал 0.47, по ELM 9.8, в показания уклавался что по мануалу, что вообще в принципе по погрешности, только это всё вообще ничего не значит. Можно выставить 500 раз в идеальные значения и ничего не будет работать так как задумано. Пятак дросселя стоит ребром, немного под наклоном, в процессе работы за многие годы он делает себе канавку, плюс уходит напыление молибдена по краями этого пятака и заслонка просто теряет свою герметичность.

Там где находится тросик газа, есть регулировочный винт, первоочередная задача именно этим винтом выставить заслонку так, чтобы она закрылась по всей площади и не оставила просветов, без фанатизма, по краям где ось пятака проходит всё равно малейшие зазоры остануться, но это можно победить уже только если восстанавливать покрытие, у меня пока нет денег на эти процедуры с баллонами по 2000 рублей.

Зазоры пропали, заслонка не просвечивает, значит именно теперь можно настраивать сам ДПДЗ. А тут уже всё по избитой схеме описанной тысячу раз, кто как изголяется, у меня например фишка на датчике сломана и застряла в приёмной фишке на косе, на самом датчике только три уса, однако это очень удобно как оказалось.

Включаем зажигание (не заводим) и вольтметром на закрытую заслонку с пристегнутой фишкой цепляемся к двум проводам (красный плюс, зеленый минус), получим значение приблизительно около 0.5, задача выставить именно 0.5.

Я пользовался еще и ELM-кой, тоже очень удобно. ДПДЗ регулируется поворотом вокруг своей оси, для этого ослабляем два болта (6 конечные звездочки у меня, легко открутились, не то что на КХХ по 5 конечную и напрочь закисшие) и начинаем вращать глядя как меняются показания на вольтметре, чтобы выставить 0.5 я выворачивал в 0.52 и зажимал, после прижатия встает всё пуля в пулю. Показания должны быть стабильными, иногда можно затянуть так, что будет дергаться 49-50-49-50, думаю сами понимаете что ниче хорошего из этого точно не выйдет. По ELM получилось 10.2 вместо исходных 9.8.

На полностью открытую вывести 4.5 никак не получится, если дроссель с выработкой, даже смысла в этом нет никакого, собираем как есть, я даже больше скажу, трос газа даже по мануалу должен иметь прогиб около 1-1.2 сантиметров относительно своего положения на дросселе, даже если его натянуть как сову на глобус до самого конца, по ELM видно что рукой дроссель открывается больше, чем педалью газа из салона. Да, на пару сотых, но факт остается фактом. Трос ставим по мануалу с допустимым натяжением, от температуры может видимо как то меняться его длинна или натяжение, пусть и незначительно, но всё же, даже книжка говорит о том что это делают на прогретом моторе.

А вот утром раненько я свою просто машину не узнал. Видимо с полностью остывшего мотора она прогрелась и весь перечень нужных показаний мозги получили. Передачи отлистывает так, что я вообще не заметил, набирает разгон так плавно и быстро, как будто едет вообще на одной передаче, электромобиль епть, кивки под сброс газа стали совсем минимальными, оно вроде бы и чувствуется, а вроде бы и нет. ну это я грешу как раз на это молибденовое покрытие, его бы по хорошему нужно восстановить, может с кем нибудь на пару взять этот баллон, потому что я чувствую его там надо хрен да немножко, а остальное потом просто стухнет по сроку годности. С одной стороны охренительно рад что это не в новой коробке дело, а с другой стороны я вообще в замешательстве, почему это началось вообще так внезапно, да и вообще в целом я задолбался, хочу просто бензином заправлять её и ездить, почему всё время нужно чё то колупать?

По расходам — карбер за сотку, который покупался для чистки кхх. Хватило и туда и сюда и на ЕГР, еще осталось даже немного. Надо заказывать заглушку EGR, кто видел это своими глазами хоть раз, тот видимо уже её купил и поставил.

датчик положения дросельной заслонки как настроить

Всем привет и с наступающим 23-м. вот проблему себе сделал,братья помогите. зачесались руки разобрал промыл и заглушил клапан егр,хоть он проблем не создавал,завел одисея все в порядке.Далее полез к дроссельной заслонке,вот тут и все началось))) снял дросельную заслонку,и в ацетоне отмыл зубной щеткой,предварительно открутил два датчика и пометив маркером.После промывки начал ставить датчики,(датчик положения дросельной заслонки с отверстиями под регулировку) на ДПДЗ стерлись метки которые поставил,видать мокрыми от ацетона руками залез.Поставил примерно по отпечаткам шайб.Собрал ДЗ поставил на место,завожу сразу чек вылетает и коробка при включении D или R большой пинок.Забыл надеть штекер на ДПДЗ,воткнул его на место,все стало нормально,решил на скорости проверить и понимаю что у машины после процедур с ДЗ кикдаун почти пропал,он есть но какойто очень слабый только до 4000 тыс, когда педаль сильно в пол то немного лучше крутит но не то что было.Пошел в поиск ни нашел,понял только что нильзя было снимать ДПДЗ.Ребята подскажите, как тепеперь его настроить,живу в деревне ни оборудования ни мастеров толком нет…… где-то недавно читал: лучше пойду повешусь))))

По напряжению на датчике положения заслонки можно правильно выставить. Глянул букварь там написано 0.9 вольта. При открытом — 4,5

Последний раз редактировалось Abod™; 20.02.2012 в 20:43.

…говорите, говорите, я всегда зеваю когда мне интересно…
Abod™

ребят спасибо большое. почитал,вот думаю,замерить цешкой будет не проблема,а вот как туда залезть чтоб покрутить сам датчик и отрегулировать и потом не сбив его закрепить.

дурная голова рукам покоя не дает,там на этом датчике даже болты с защитой от дураков)))) шестигранники,всеравно нашол и открутил))))))))))))

вроде не должно быть проблем. Регулируй на установленой дроссельной. Сама заслнка пружиной прижата будет. Выставляй напряжений и затягивай болты

…говорите, говорите, я всегда зеваю когда мне интересно…
Abod™

Вот кстати.. У Кости в теме написано 0.5 вольта. Я тоже помню про 0.5 вольта, что соответствует 10 градусам. Но почему в букваре — 0.9. Все-таки правильнее наверно 0.5

…говорите, говорите, я всегда зеваю когда мне интересно…
Abod™

только хотел за это спросить))еще раз спасибо. как появится время,полезу дальше хонду ломать)а после, ДЗ контрактную искать))))))))))))))))) глаза боятся руки делают

бэбс, заедь на любое СТО где есть любой сканер, положение ДЗ они показывают. Включай зажигание, подключай сканер и крути датчик чтобы сканер показал 10%.
разъём OBD2 под бардачком.

Honda Odyssey RA7L(4WD) + 2 Toyota HiAce(4WD) + Toyota TownAce(4WD)

0,5 Вольта между средним поводом датчика и массовой клеммой аккума — правильное значение на ХХ.

Последний раз редактировалось Kotey.M; 20.02.2012 в 22:11.

DAS Autoservice — специализированный сервис по немецким автомобилям в Иркутске.

Только вот, что интересно, что там в этом датчике можно чистить ?

чистить в нём не чего.
надеюсь его ацетоном не залили, иначе резистору конец будет.
просто сняли-поставили.
кстати, нет проблем повернуть вперед и глянуть на результат

Honda Odyssey RA7L(4WD) + 2 Toyota HiAce(4WD) + Toyota TownAce(4WD)

Последний раз редактировалось бэбс; 21.02.2012 в 17:23.

еле написал,может поймете, нормально по клаве описать мне трудновато)))

DAS Autoservice — специализированный сервис по немецким автомобилям в Иркутске.

Kotey.M спасибо что успокоил,ато этот разбег спокойствия не довал)))

когда подцепился в первый раз — какой ток замерил?

Honda Odyssey RA7L(4WD) + 2 Toyota HiAce(4WD) + Toyota TownAce(4WD)

не посмотрел,но чет на память приходит 1,8 вольта,если не ошибаюсь

Читайте также: