Калибровка вариатора ниссан ноут

Обновлено: 18.05.2024

Вариатор NISSAN RE0F06A - Особенности диагностики

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.

Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские . Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать.

Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке.

Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра - но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне.

Поэтому - повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.

Не у всех есть дилерский сканер CONSULT , а у тех, у кого он есть по определению ( дилеры ) , не всегда могут им пользоваться. Два примера :

1. NISSAN BLUEBIRD ( RE 060 FA ) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем.

Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим.

Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую .

Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию . Цена вопроса – от 8 000 USD ( при стоимости машины до 10 000 USD . Мало кто отважиться.

2. NISSAN MICRA 2000 года . NCVT . Лампа CVT мигает в движении и машина ( ее коробка переходит в аварийный режим ) Ладно – BLUEBIRD был праворульным ( хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля ).

Тут дилеры заменили и масло, свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца - его катали ( тест драйв ), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену. Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет ?

С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП ( Park N switch ) , проверка положения и регулировка аналогично АКПП, HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, ( его не крутили и он исправен ). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .

TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL - closed ( ON ) .

Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!

Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL – FULL THROTTLE ( 6 –ти контактные TPS ,например RB 25 , SR 20 моторы ), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. ( моторы GA , GC ). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECU уровню ХХ.( idle volume learning ).

На некоторых свежих моделях ( например SERENA с SR 20 DE ) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять этот привод , либо подав вакуум с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

Практически это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении

2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд

3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

5. селектор передач в положении P

Порядок проведения

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )

2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды, сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды ). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .

пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1. импульс длиннее остальных ( P 0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2. импульс длиннее остальных ( P 0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

4. STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5. Датчик давления в CVT ( P 1791 )

6. HPS соленоид линейного давления ( P 0745 )

7. Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P 0740 )

8. Датчик температуры масла в CVT ( P 0710 )

9. Нет сигнала оборотов двигателя ( P 0725 )

10. при появлении одного кода 10 – заменить ECU , если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр ).

Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT . Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .

Чтобы не ездить на “ пороховой бочке “ – а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.

Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась ( QG 18 DD Neo Di ) мотор.

Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт и IDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением.

Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

С NISSAN MICRA ( MARCH ) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT а в TPS ( 3х контактный ) , отсутствовал сигнал IDL , ХХ 1500 ( тахометра нет )

TPS не диагностируется самодиагностикой ( только уровень в data stream )прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT ( хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая ) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ ( при таком открытии заслонки по TPS ) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.

Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа ( небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя или акпп ) .
Ресурс коробки существенно увеличится!
Отказ STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Гаджиев Арид Омарович

Союз автомобильных диагностов

Руководства по ремонту Nissan . Книга по ремонту в Вашем автомобиле - залог спокойствия в пути.

В данной записи будет рассмотрено два вопроса.
1. Сабж — то есть калибровка Контроля давления стартовой муфты вариатора, это если по букварю (Start Clutch Pressure Control Calibration).
2. Попутно — диагностика чтение кодов ошибок компьютеров (их тьма там) машины.

Темы пересекаются и виной всему — скрепка!

Теперь по порядку.
1. Зачем?
С какого момента, именно, замечено не было, но появились периодические провалы оборотов в положении вариатора "D" при нажатом тормозе, например на светофоре или при начале движения.
Изучение вопроса и логические умозаключения привели к необходимости калибровки стартовой муфты (так короче).
Однако, надежды особой не было, т.к., из информации на форумах, данная процедура помогла не всем.
2. Как?
Пролог.
Перед калибровкой было решено откачать излишки HMMFки (жидкость вариаторная), которые давно не давали покоя. При проверке количество жидкости показывало выше верхней риски на пару миллиметров. А хонда не любит недоливов и переливов. Решено — надо откачивать.
Процедура простая, на предыдущей машине проверенная: шприц, трубочка, баночка. Вышло около 150 грамм лишней жидкости. Показания — на миллиметр ниже верхней риски. Можно было еще откачивать (грамм 100), но не стал.

Действие.
0) Для начала готовим скрепку. У меня её не оказалось, зато была булавка — и ей даже удобнее, т.к. она пружинит и загибать её не надо. Ну, а если скрепка, то распрямляем её, затем сгибаем пополам и разводим концы, примерно на 1 см. Получается буква V или U, кто на что способен. Важно, скрепка нужна неизолированная, т.е. "голая"! ))) Фотографировать сей инструмент даже мысли не было.

00) Затем ищем диагностический разъем, он со стороны водителя, слева в самом низу. Короче надо вылазить из машины и засовывать голову почти к самым педалям. )))

1) Готовим машину. Прогреваем до комнатной рабочей температуры. По инструкции — вентилятор должен включится дважды. Но я решил просто прокатится 6348 метров (возможно эта цифра важна!). )))
При прогреве — MIL(в народе называемый "чек") не должен гореть, "D" — не должен мигать.
Перед тем как глушить — выключаем всё, что выключается — свет, печку, музыку и т.д. Глушим. Ставим на ручник.

2) Выходим из машину (я по другому не смог) и замыкаем контакты 4 и 9, как на фото. Надо потренироваться доставать скрепку рукой из положения "за рулем" — понадобится. )))

3) "Ключ" (тот самый барашек) в положение ON (II). На правом экране (где расход и прочее) должен загореться SCS и кракозяблы японские, ну и ошибки компьютера кузовных систем (Body-Controller Area Network) если есть. Если нет — то "DTC NO". У меня горела одна. )))

4) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем до конца калибровки.
5) Заводим двигатель и поехали маслать ручкой переключения вариатора, быстро но вдумчиво…
Суть такова. Завели — смотрим на обороты, как "устаканились", переключаем в положение "N" — обороты подскочут, как "устаканились", переключаем в "D", обороты прыгнут/провалятся, как придут в норму — переключаем в "N". Это один цикл. Таких цикла надо провести три (ни больше, ни меньше), с момента запуска двигателя, и уложится за 20 секунд.
Скажу честно, получилось с третьего раза. Пока запомнил порядок, пока уловил суть… На третьей попытке на время не заморачивался, просто делал все быстро и следил за оборотами.
6) В конце третьего цикла (переключатель остается в "N") вытаскиваем скрепку, тормоз продолжаем удерживать. Я предупреждал, что надо потренироваться. )))
7) Должен загореться индикатор "D". То есть будут одновременно гореть "N" и "D".
8) Ждем около минуты — "D" должен погаснуть. Если индикатор "D" мигает или не загорелся, или загорелся и не погас, то фокус не удался. Глушим двигатель, ключ в положение LOCK, КПП в положение "P". И начинаем с пункта 2). У меня первый раз долго не гас, а потом замигал. А второй раз я затупил с количеством циклов и он даже не загорелся.
9) Если погас — переключаем в положение "D", и тоже что и в пункте 8). Если погас — то в положение "P" отпускаем педаль тормоза и глушим двигатель.
10) Всё, калибровка окончена.

Эпилог.
Уже к концу калибровки (на третьем цикле) при переключении в положение "D", скачки оборотов минимальны. Тест-драйв показал, что и в движении провалов нет. При переключении (из "P" в "D") в начале движения есть незначительный провал (оборотов 50), а дальше — как вкопанный. На светофорах не "гуляет". В общем — результат достигнут. Дальше — практика покажет. ))

3. Чтение ошибок.
Делаем пункты 2) и 3) из вышеописанного. Таким образом оказываемся в сервисном режиме. Всё, что мигает — ошибки. Всё, что не мигает — хорошо. )))

Для удобства, лучше записывать на видео, потом дома просматривать. Значение ошибки лучше определять по родному мануалу. Хотя значение многих ошибок для всех Хонд одинаковое, потому можно воспользоваться расшифровками из интернета.
В большинстве своем значение ошибки ничего вам не даст, и потребуется обратится в сервис. Но по крайней мере вы будете знать "откуда ноги растут". )) Также необходимо учитывать, что наличие какой-либо ошибки — не обязательно неисправность. Возможно это просто временный "глюк" и при обнулении ошибок он больше не повторится.

На сегодня всё. )) Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится.
Всем удачи!

Порывшись много в интернете, реальной информации по этому вопросу я так и не нашел.

Поэтому хочу озвучить следующий вопрос! Какие, при каких обстоятельствах и с помощью каких сканеров Вы выполняли те или иные калибровки на автомобилях Honda? Если Вы конечно это делали, а не ищете ответы) так же как и я.

Конкретно калибровку трансмиссии рекомендуют проделывать в следующих случаях:

отсоединение клемм аккумулятора (снятие на длительный период приводит к потере настроек стартового пакета, после чего может произвестись неверная автоматическая настройка во время последующей эксплуатации автомобиля);
снятие предохранителя № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления;
замена стартового пакета;
замена блока клапанов управления вариатора;
переборка или замена вариатора;
переборка или замена двигателя.

Калибровка вариатора Honda Fit / Jazz без движения автомобиля.

Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса.
Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).
Проверьте чтоб лампа Check Engine не горит и индикатор [D] не мигает. Если Check загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново.
Выключите зажигание.
Далее замкните в OBD2 разъёме контакты 4 и 9.
Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки
Запустите двигатель без нагрузки и включите ближний свет фар. Фары должны оставаться включены до окончания калибровки. При этом в автомобиле больше не чего не должно быть включено (Кондиционер, магнитола, прикуриватель и тд и тп)
Сдвиньте рычаг в положение [N] затем [D] [S] [L] — [S] [D] [N] [D] [S] [L] — [S] [D] [N] [D] [S] [L] — [S] [D] [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении с отпусканием кнопики.
Если всё правильно сделали то индикатор [D] загорится, хоть рычаг находится в положении [N] примерно через 1 минуту [D] погаснет.
Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага [5].
Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас.
Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага [5]
Если всё прошло удачно, то выключите зажигание прямо в этом положении и при заглушенном двигателе переведите рычаг в положение [P], отключите фары ближнего света.
Произведите пробный заезд на автомобиле.

Калибровка вариатора Хонда Фит / Джаз в движении.

Запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора системы охлаждения (если автомобиль после поездки длительностью в несколько минут, то прогрев не требуется).
Выключите кондиционер и другие дополнительные электроприборы, включите ближний свет фар.
Начните движение и плавно наберите скорость 60-62 км/ч, отпустите педаль газа и, не трогая педали тормоза, двигайтесь до прекращения снижения (до стабилизации) скорости, но не менее 5 сек.
Плавно остановите автомобиль, нажав педель тормоза, переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P] и заглушите двигатель.
Выждите несколько секунд и, запустив двигатель, проверьте результат калибровки в движении.

Стоит заметить, что идеального отсутствия вибрации добиться не получится, в этом специфика работы стартового пакета. А иллюзия того, что ранее вибраций не было, скорее связана с тем, что ей просто раньше не уделялось внимания. В тоже время, при нормальной настройке стартового пакета, вибрация должна стать не столько ощущаемой, сколько слышимой. Если вибрация при начале движения или остановке все же существенно усиливается, то необходимо повторно откалибровать вариатор, а если это опять не поможет, то провести компьютерную диагностику вариатора в автосервисе.

* отсоединение АКБ
* удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
* замена стартового сцепления
* замена корпуса управляющих клапанов вариатора
* кап. ремонт трансмиссии
* замена трансмиссии (transmission assembly, т. е. вариатор + главная передача)
* замена двигателя
* кап. ремонт двигателя

Есть у кого опыт калибровки вариатора? И поможет ли мне эта процедура в моем случае: в общем рывки сильные появились при переключении на D R и на ходу когда отпускаешь нажимаешь газ. Както в прошлом году на диагностике показало ошибку P1701. Тут в местном сервисе не разобрались.
Авто bluebird sylphy kg11 2007 (100 тыщ японского пробега и 25 тыщ в глухой сибири +40. -50. ) масла на варике поменяно.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

подмастерье

На сколько мне известно, вся гидравлика с блоком управления калибруется на заводе. Но скорей всего рывки из-за конусов или цепи. А фильтр вы не меняли? Его в каталоге ниссан нет.

новичок

На завод нету возможности съездить. Фильтр чего нужно поменять?
Вот народ свои хонды тойоты калибруют, еще ниссан тииду калибруют нашел, а про MR20DE тишинаа..

подмастерье

Нужно ди вам менять фильтр(вариатора), я не знаю. Про калибровку не слышал.Про фильтр можете посмотреть в теме замена масла в вариаторе.

Группа поддержки

Доброго времени суток! Подобная проблема появилась, KG11 2005 года! При уменьшении скорости от 40 до 20, обороты в районе тысячи наблюдаю приличное дёргание и плюс как за хвост тянут (торможение двигателем) сильно. Далее при нажатие на газ толчок и все нормально.

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год

Группа поддержки

Мне это совсем не кажется нормой. Считаю чтто вариатор должен быть плавнейшей коробкой тем более что ниссан в этом плане имеет наибольший опыт. После смены воздушного фильтра симптомы уменьшились, но всё равно не ушли. Сменил жижу варика, но это опять усилило симптомы! Куда копать. При смене жижи снимал поддон, хоть и жидкость была чёрная отложений на магнитах практически не было!

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год

интересующийся

У меня тоже была проблема при сбросе скорости машина тормозила, долго не мог разобраться в чем причина. После чистки топливной системы (чистка форсунок, дросселя, замена топливного фильтра) проблема ушла. Диагност сказал что проблема была в топливной смеси.

___________________________
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год

А где связь топливная система и тормозит? Я понимаю если бы проблемы были в разгоне и тут логично предположить связь топливной системы как основной (плохое давление, херовый бензин и т.д.) но тут держак за жопу, причем со стороны коробки, а не двигателя, в тот момент когда двигателю вообще нагрузка не дается, а напротив только уходит и его оставляют в покое.

Группа поддержки

Есть версия что ALEX2008 прав. Сервесмен которому доверяю, тоже сказал нужно чистить инжектор, вообщем весь впуск. Дело в том что трабл появляется именно в момент наката, без нажима на "газ" и именно при одних оборотах чуть выше 1000 (1100-1250) и загаженный впуск не может стабильно работать в этом режиме. К этому подтолкнуло ещё и то что при смене воздушного фильтра (старый был СИЛЬНО забит) проблема заметно уменьшилась на некоторое время.

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год

Сотни тысяч транспортных средств, передвигающихся в России, оснащаются вариаторной трансмиссией. Более половины владельцев плохо представляют себе, как нужно обслуживать его и при каком поведении вариатора пора обращаться в автосервис. Как показывает статистика ремонта, автовладельцы чаще всего игнорируют первые признаки выхода из строя элемента, что может привести к более масштабным проблемам. Рассмотрим 5 явлений, указывающих на неполадки с этим узлом.

Звуки в системе издают подшипники, которые являются опорой для конусов вариатора. Не всегда речь идет об износе этих элементов

Шум. Первый признак, который можно привязать к поломке вариатора - появление шума в виде гула или скрежета. Он появляется, когда автомобиль находится в движении. Иной раз такой звук бывает едва слышен, поэтому автомобилист списывает все на дорогу и колеса. Но подобные шумы в системе издают подшипники, которые являются опорой для конусов вариатора. Не всегда речь идет об износе этих элементов - они могут просто неплотно сидеть в посадочных местах. Если вовремя не обратиться в сервис, мелкие частицы металла начнут попадать в гидросистему, а вариатор выйдет из строя.

Динамика. Во время работы может не возникать никакого шума, но коробка передач все равно будет вести себя нестабильно. Особенно очевидно это в процессе разгона. Автомобиль больше не разгоняется ровно - это сопровождается рывками. Такое поведение транспортного средства может указать на перепады давления рабочей жидкости. Из-за этого может возникать и проскальзывание ремня, и появление задиров. Главный источник проблемы - редукционный клапан, который перестает нормально закрываться. Чаще всего это происходит из-за невнимательности автовладельца, который забывает менять рабочую жидкость в гидросистеме.

Электроника. Данная проблема встречается редко, но ее даже причисляют к списку гуманных по стоимости поломок. Если коробка передач постоянно переходит в аварийный режим. Убедиться в том, что проблема действительно в электронике, можно простым способом. Если заглушить двигатель, затем опять его завести, а автомобиль тронется с места, значит проблема точно заключается в "мозгах" коробки передач. Трансмиссию не придется разбирать полностью, так как можно будет просто заменить блок управления.

Ремонтировать и менять придется не один элемент, поэтому процедура сильно ударит по карману автовладельца

Итог. Вариатор - менее распространенная в России коробка передач, поэтому автовладельцы не знают, как правильно с ней обращаться. Есть несколько признаков, указывающих на то, что агрегат нуждается в срочном ремонте.

Читайте также: