Замена муфты королла 120

Обновлено: 05.07.2024

1. СНЯТЬ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ ОПОРЫ РАДИАТОРА (АВТОМОБИЛЬ С КУЗОВОМ ТИПА ХЭЧ БЭК) (см.стр. 76-5). 2. СЛИТЬ ХЛАДАГЕНТ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (см.стр. 55-25). SST 07110-58060 (07117-58080, 07117-58090, 07117-78050, 07117-88060, 07117-88070, 07117-88080).:
3. ОТСОЕДИНИТЬ ШЛАНГ №1 ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ОХЛАДИТЕЛЯ.

(а) Снять болт и отсоединить шланг №1 для всасывания хладагента охладителя от компрессора и электромагнитной муфты сцепления.

Изолировать отверстия отсоединенных деталей, используя виниловую ленту, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги и посторонних предметов.

4. ОТСОЕДИНИТЬ ШЛАНГ №1 ДЛЯ СЛИВА ХЛАДАГЕНТА ОХЛАДИТЕЛЯ.

(а) Снять болт и отсоединить шланг №1 для слива хладагента охладителя от компрессора и электромагнитной муфты сцепления.

5. СНЯТЬ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ. 6. СНЯТЬ КЛИНОВИДНЫЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА И ВЕНТИЛЯТОР (см.стр. 14-87). 7. СНЯТЬ КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ МУФТУ СЦЕПЛЕНИЯ.

(г) С помощью расширителя упорного кольца снять упорное кольцо и ротор электромагнитной муфты сцепления.

(е) С помощью расширителя упорного кольца снять упорное кольцо и стартер электромагнитной муфты сцепления.

(г) С помощью расширителя упорного кольца установить ротор электромагнитной муфты сцепления и новое упорное кольцо скошенной стороной вверх.

Не изменять комбинацию шайб электромагнитной муфты сцепления, используемых перед разборкой.

(е) С помощью тисочных плоскогубцев удерживать втулку электромагнитной муфты сцепления и установить болт.

Вращающий момент: 13 Н м (134 кгф см, 9.7 фт фф).
11. ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ.

(б) Подсоединить положительный конец соединительного провода аккумулятора к клемме 1 соединителя электромагнитной муфты сцепления, а отрицательный конец – к проводу заземления. Включить и выключить электромагнитную муфту сцепления и измерить зазор.

Регулировка должна выполняться с помощью 3 или менее шайб электромагнитной муфты сцепления.

12. ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО.

(а) Во время замены компрессора или электромагнитной муфты сцепления на новые, после постепенного удаления пара хладагента из рабочего клапана, необходимо спустить следующее количество масла из нового компрессора и электромагнитной муфты сцепления перед установкой.

Стандарт:
(Емкость масла внутри нового компрессора и электромагнитной муфты сцепления: 60+10 сс (2.0+0.3 жид.унц.)) – (Остаточное количество масла в снятом компрессоре и электромагнитной муфты сцепления) = (Количество масла, которое необходимо слить во время замены).

• При проверке уровня компрессорного масла необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные для снятия\установки охладителя. • Если новый компрессор и электромагнитная муфта сцепления устанавливается без удаления масла, (компрессорное масло остается в трубках автомобиля), то в таком случае количество масла будет превышать допустимое, что может препятствовать теплообмену в цикле хладагента и стать причиной нарушения качества хладагента. • Если оставшееся масло в снятом компрессоре и электромагнитной муфте сцепления недостаточное, проверить возможную утечку масла. • Необходимо использовать компрессорное масло ND-OIL 8. 13. УСТАНОВИТЬ КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ МУФТУ СЦЕПЛЕНИЯ.

Необходимо затягивать болты в порядке, указанном на иллюстрациях, для установки компрессора и электромагнитной муфты сцепления.

(б) Использовать компрессорное масло для нового уплотнительного кольца и совместить поверхность компрессора и электромагнитной муфты сцепления.

(г) Подсоединить шланг №1 для слива хладагента охладителя к компрессору и электромагнитной муфте сцепления с помощью болта.

Вращающий момент: 9.8 Н м (100 кгф см, 87 дюйм. фф).
15. УСТАНОВИТЬ ШЛАНГ №1 ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ОХЛАДИТЕЛЯ.

(г) Подсоединить шланг №1 для всасывания хладагента охладителя к компрессору и электромагнитной муфте сцепления с помощью болта.

Вращающий момент: 9.8 Н м (100 кгф см, 87 дюйм. фф).
16. ЗАЛИТЬ ХЛАДАГЕНТ (см.стр. 55-25). SST 07110-58060 (07110-58060, 07110-58070, 07117-58080, 07117-58090, 07117-78050, 07117-88060, 07117-88070, 07117-88080).:
Установленное количество: 490+30 г (17.28+1.06 унц.)
17. ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ. 18. ПРОВЕРИТЬ УТЕЧКУ ХЛАДАГЕНТА (см.стр. 55-25).

Купить авто тойота, продать toyota corolla. Ремонт подвески, замена рычагов. Диагностика двигателя. Замена свечей и фильтров, ремней ГРМ. Проверка электрики, ремонт коробки передач, r-af 510 компрессор. Замена подшипника передней ступицы тойота королла. Замена масла в мкпп тойота corolla 2005 г. выпуска.

Неисправный клапан vvti. Где находится VVTI-клапан и как его проверить

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.
Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

1 — управляющий клапан VVT-i, 2 — датчик положения распредвала, 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 4 — датчик положения коленвала, 5 — привод VVT

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

Движение масла внутри клапана и муфты VVT-I

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Что такое Dual VVT-i и VVT-iE

Разумеется, Toyota не остановилась на достигнутом и совершенствовала систему динамического газораспределения. Следующим эволюционным этапом стала система Dual VVT-i, которая научилась управлять распределительным валом не только впускных, но и выпускных клапанов. Последняя же модификация — VVT-iE, её отличия куда глубже. Так, регулировка углов поворота валов ГРМ теперь производится не давлением масла, а специальным электромотором. Все эти усовершенствования дали ряд преимуществ:

показатели расхода топлива снизились ещё больше, до 10-12 процентов;
получен дополнительный прирост мощности и крутящего момента;
электронное управление в VVT-iE позволило избавиться от задержек;
по этой же причине VVT-iE научилась работать с момента запуска двигателя;
подстройка фаз газораспределения стала более тонкой и динамичной.

Возможные причины неисправности клапана

Как Проверить Клапан Адсорбера На Калине
Основных причин неисправностей клапана не так уж и много. Можно выделить две, которые встречаются особенно часто. Так, VVTI-клапан может выходить из строя по причине того, что есть обрывы в катушке. В данном случае элемент не сможет верно реагировать на передачи напряжения. Диагностика неисправности легко осуществляется при помощи проверки измерения сопротивления обмотки катушки датчика.

Вторая причина, по которой клапан VVTI (Toyota) работает неправильно или же не работает вообще — это заедания в штоке. Причиной таких заеданий может быть банальная грязь, которая со временем скопилась в канале. Также возможно, деформирована уплотняющая резинка внутри клапана. В этом случае восстановить механизм очень просто — достаточно очистить грязь оттуда. Это можно сделать с помощью отмачивания или вымачивания элемента в специальных жидкостях.

Видео на тему

ДМРВ: что это такое
Секвентальная коробка передач: что это такое
Что лучше вариатор или автомат
Что такое термостат в автомобиле и как он работает

Оставить отзыв
Отменить ответ

Lifehack Блог Диагностика VVT-i

Как проверить электромагнитный клапан газового котла

Эта запись в продолжение темы о разборе и дефектовки контроллера VVT-i (Ерундовый Блог. Муфта VVT-i). А точнее это скорее всего предистория. Так как сначала нужно диагностировать поломку, а потом что либо дефектовать, разбирать и чинить.В свое время, мне достаточно часто приходилось отвечать на вопросы, касающиеся работоспособности VVTL или VVT, об ошибках P1349, P1693 и т.д.

Вдруг у Вас загорелась ошибка советующая выкинуть двигатель (Check Engine), но ничего особенного не происходит, машина как ехала так и ехала, только со временем приходит осознание того, что она стала больше есть топлива, и менее приёмиста на средних оборотах.Считав ошибку, допустим что Вы получили одну из самых распространенных ошибок VVT этоP1349 или P1346Если P1349 — прямо намекает на дефект механизма VVT, то P1346 сигнализирует об ошибке связанной с датчиком определения положения распредвала, но так или иначе, может говорить, о нарушениях в работе VVT, например неверных Фазах ГРМ.

Диагностика.В первую очередь необходимо определить Какой именно из узлов делает нам мозг.Рассмотри основные 3 механических неисправности1. Фильтр клапана VVT

Банальная сеточка, но она может быть немного грязной )

и тем самым приводить к нарушению работы системы VVT2. OCV VALVE, он же VVT Solenoid, он же клапан VVT

Достаточно нежный прибор, представляющий из себя несколько портовый Соленоид, перепускающий масло в тот или иной канал (на опережение или запаздывание вала).

Хоть устройство клапана банальное, но работая в агрресивной среде часто страдают слабые места, например деформация уплотнительного кольца, приводит в залипанию штока, или же ослабление возвратной пружины, не возвращает клапан в первоначальное положение.И так… диагностируем.Берем 2 провода желательно с коннекторами

Подключаем к клапану и к аккумулятору, второй полюс пока не соединяем

Замыкаем второй провод на плюс (без фанатизма, короткими замыканиями, можно спалить обмотку) и слушаем

Щелкает ходит туда сюда… Если не щелкает… то тоже в принципе все понятно.Однако, небольшая поправочка. Этот клапан может прекрасно работать когда вы снимите его из двигателя, но не работать в самом двигателе.Это связано с тем, что клапан может клинить только в нагретом состоянии.Поэтому перед этим тестом, прогрейте двигатель до рабочей температуры…

3. Муфта VVTДопустим клапан рабочий. Следующий Тест — это активация контроллера VVT. Так же можно осуществить без наличия диллерского сканера.Заводим двигатель, и подаем на клапан VVT напряжение

Если в работе двигателя не происходит никаких изменений… То контроллер VVT скорее мертв чем жив )Что должно было произойти?Подавая напряжение, вы открываете канал, который приводит Муфту VVT в положение соответствующее максимальному перекрытию впускных и выпускных клапанов.

На холостом ходу, двигатель не может работать с таким перекрытием, так как увеличивается прорыв выхлопных газов во впуск. И двигатель глохнет.

Если давление масла в системе достаточно… то механически там просто больше нечему ломаться.

Проводка, электроника, фазы ГРМ и датчик положения распредвала.при P1346 следует проверить, правильно ли выставлены метки фаз ГРМ, а так же работоспособность датчика, целостность проводки, нет ли окисления в разъемах… Ну и самое плохое и туго диагностируемое — это ECU…

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

1 — э/м клапан a — пружина, b — втулка, c — золотник, d — к приводу (полость опережения), e — к приводу (полость задержки), f — сброс, g — давление масла, h — обмотка, j — плунжер

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

Привод VVT-i 1 — корпус, 2 — фиксатор, 3 — ротор, 4 — распредвал a — при остановке, b — в работе

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

Расположение фильтра клапана VVT-I

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя;
мотор может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Расположение клапана VVT-I

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Типовые симптомы неполадок системы VVTI

Итак, система должна изменять фазы работы Если с ней возникают какие-либо проблемы, тогда автомобиль не сможет нормально функционировать в одном либо в нескольких рабочих режимах. Можно выделить несколько симптомов, которые скажут о неисправностях.

Управление фазами газораспределения по-японски

Аббревиатура VVT-i звучит на языке оригинала как Variable Valve Timing intelligent, что переводим как интеллектуальное изменение фаз газораспределения.

Впервые на рынке эта технология представлена компанией Toyota десять лет назад, в 1996 году. Аналогичные системы есть у всех автоконцернов и брендов, что говорит об их пользе. Называются они, правда, все по-разному, путая рядовых автолюбителей.

Что же привнесла VVT-i в моторостроение? В первую очередь – повышение мощности, равномерной во всём диапазоне оборотов. Моторы стали экономичнее, а следовательно более эффективнее.

Управление фазами газораспределения или управление моментом поднятия и опускания клапанов, происходит при помощи поворота на нужный угол распределительного вала.

Как это реализовано технически, рассмотрим далее.

Плавное включение или Fiat MultiAir, BMW Valvetronic, Nissan VVEL, Toyota Valvematic

Хотите плавности пожалуйста, и тут первой в разработках была компания (барабанная дробь) – FIAT. Кто бы мог подумать, они первые создали систему MultiAir, она еще более сложная, но более точная.

Это позволяет сделать плавное включение в зависимости от оборотов двигателя. Сейчас такие разработки есть также у многих производителей, таких как — BMW (Valvetronic), Nissan (VVEL), Toyota (Valvematic). Но и эти системы не идеальны до конца, что опять не так? Собственно здесь опять же есть привод ГРМ (который забирает на себя около 5% мощности), есть распредвал и дроссельная заслонка, это опять забирает много энергии, соответственно крадет КПД, вот бы от них отказаться.

Что такое VVT-i на Toyota

Для начала вспомним, как работает газораспределение на обычных двигателях. На фазе впуска цилиндр через открывшийся впускной клапан наполняется воздушно-топливной смесью, после чего наступает фаза её сжатия поршнем. В фазе рабочего хода смесь воспламеняется, в фазе выпуска — удаляется из цилиндра через открывшийся выпускной клапан. В теории — довольно просто, но на практике возникает ряд проблем.
Так, автомобилисты хотят больше мощности, экономичности и экологичности одновременно, но эти желания противоречат друг другу. Ведь для наращивания мощности нужно дольше держать открытым впускной клапан, чтобы цилиндр получил больше топливной смеси. При этом закономерно падает экономичность и чистота выхлопа. Найти золотую середину очень трудно из-за того, что условия работы двигателя постоянно меняются.

Есть и более прозаическая проблема — фазы газораспределения отрабатывают не мгновенно, а с некоторой задержкой. Например, между открытием впускного клапана и впуском топливной смеси проходит некоторое, хоть и довольно малое, время. И задержки эти меняются в зависимости от оборотов и прочих факторов. Сделать в таких условиях фиксированную высокоэффективную настройку газораспределения практически невозможно.

Поэтому Toyota в 1996 году внедрила в свои двигатели VVT-i — интеллектуальную систему газораспределения, которая регулирует настройки фаз на ходу, в зависимости от текущих условий работы двигателя. VVT-i первого поколения позволил добиться ощутимых улучшений:

Там стоит длинный болт который упирался в раму кузова и гайку только аккуратно, она возле выхлопной трубы, можно обжечься.

Потом потихоньку вытаскиваем болт и ролик. У ролика был сильный люфт и он был без смазки Еще увидел, что бежит масло из под натяжителя ремня грм. Пока подтянул, если будет бежать надо будет менять прокладку.

Он приспособлен к бездорожью и отлично переносит езду по хоть какой пересеченной местности. Но даже таковой надежный автомобиль с течением времени просит грамотного обслуживания и ремонта.

Запчасти Toyota Corolla ZZE120, 3ZZFE в Новосибирске

Mitsubishi Pajero З Практика показывает, сервис привода газораспределительного механизма, приходится на каждые 70 — тыщ км пробега. Цена работы по Замене ремня ГРМ, в автосервисах довольно высока, если сюда прибавить цена деталей, так вообщем приходи Замена Прокладки Выпускного Коллектора Ваз Замена прокладки впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора на инжекторном двигателе автомобиля ваз 1.

Устанавливаем автомобиль ваз на смотровую яму или эстакаду Подготовка автомобиля ваз к техническому обслуживанию и ремонту. Для удобства проведения работы по замене прокладки коллектора снимаем аккумуляторную Устраняем гул в моторе. Замена ролика. Тойота королла E Привет, в данном видео я хочу продемонстировать вам как я поменял ролик обводной на генервтор в Тойоте коро.

Замена обводного и натяжного роликов 4ZZ-FE — Форум Тойота Королла

Замена подшипников натяжного и обводного роликов Замена подшипников натяжного и обводного роликов на Mazda Demio в кузове dy. Инструкция по замене ремня генератора На самом деле процедура оказывается очень простой.

Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками. Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе.

Тойота; Камри; Королла.

Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью — сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать. После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с.

Если шкив гидроусилителя не будет вращаться должным образом, то возрастет усилие на руле. Не забываем про шкив кондиционера, который так же вращается с обводной ролик приводного ремня тойота королла этого ремня. Для ослабления ремня Короллы необходимо ослабить натяжной ролик для чего понадобится накидной ключ на 19 и кусок трубы в качестве рычага усиления. Крутим по часовой стрелке вот этот болт натяжного устройства, смотрим на фото далее.

Это действие ослабляет натяжной ролик и вы спокойно снимаете приводной ремень Toyota Corolla. Для установки нового ремня пробрасываете поликлиновый ремень через шкивы.

Ролик обводной ремня приводного в сборе с подшипником. Для самостоятельной замены необходимо: Для начала необходимо скинуть приводной ремень, берем ключ на 19, отжимаем по часовой стрелке Стрелкой указана гайка для ослабления натяжного ролика На будущее проверяем все навесные элементы на дефект крутим слушаемвариант заводим мотор без ремня и слушаем тишину.

Помпа, генератор, кондиционер — это другая история, натяжной ролик. После откручиваем гайку на 14 которая держит Ролик. Необходимо обратить внимание как установлен подшипник относительно втулки, иначе будет смещение центра и ремень будет тереться.

Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
хрустящие звуки;
повышенная шумность;
хорошо ощущаемая пробуксовка;
появление скрежета при переключении скорости;
сильная вибрация во время переключения передач;
дергание при активном приводе;
западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

диск сцепления;
корзину сцепления;
выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

Снимите АКБ и площадку.
Слейте трансмиссионное масло.
Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.
Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
Снимите передние колеса.
Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

подшипника;
цилиндра;
вилки;
корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Демонтаж сцепления

Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
Демонтируйте диск сцепления.
Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.
Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

Замена на механике

Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Монтаж сцепления

Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.
Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска.
Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом.
Извлеките центрирующую насадку.
Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности.

Процесс инициализации

Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

ЭБУ: NEMMMMEN
Сцепление: NEMMMMEN
Трансмиссия: NEMMMMEM

Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

Заключение

Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 10698
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Читайте также: