Калибровка вариатора тойота филдер

Обновлено: 30.06.2024

Итак, начну вот с чего, на вариаторе я езжу 1 раз, до этого только механика и автомат были.
Когда только купил (до этого был форик) гнал сразу по трассе с Ужура, был очень удивлён, что 1.5 едет ни чуть не хуже 2литрового форика, это именно заслуга вариатора я считаю, на автомате так весело королки не едут.

Ну так вот прошлый хозяин сказал, что менял масло только по системе слил-залил новое, по поддону было видно, что он не разбирался, было принято решение поменять со всеми фильтрами. Хочу сказать огромное спасибо, тем кто снял самое подробное видео о замене.

По их рецепту всё поглядел и поехал в сервис, за работу попросили 3500, масло тоже стоит примерно так же + еще фильтра, решил менять сам.

По маслу и фильтрам, украл фото у kirda202 т.к. набор такой же:

4л масла по 1550 руб *2= 3100
И фильтра оба в комплекте+2 прокладки пробковых за 855 руб (скажу сразу что за фильтра просят огромные деньги, проехав пару магазинов средняя цена за два фильтра 3000) сделал пару фоток в магазине и сравнил с купленным SAT, никаких различий, точно такой же китай. Японские фильтра отличаются наличием на них номера — это первый признак, номер должен быть выбит на корпусе. (в филе еще стоял родной)

Для работы запаситесь:
1. Терпением
2. Шестигранником на 6
3. Головку хорошую на 10, чтобы не завольцевать болты
4. Пластиковые хомуты (самые маленькие, но берите самые дорогие, могут и не пригодиться)
5. Много тряпок, прям много, и чтобы они были как-можно мягче (не полотенца), например ткань с постельного белья.
6. Шланг для заливки с воронкой, либо шприц, рекомендую шланг, шприцом намного дольше (я заливал 15 шприцов, это не быстро)
7. Маленькие отверточки (2-3 штуки, чтобы снять штекера с коробки)
8. Помощник (одному трудновато будет)

Ну и всё процедура замены полностью на видео. У меня процедура заняла 5 часов (без спешки, но и без перекуров). Всё в общем то удобно, коробка находится прям по центру машины.

В инете видел фото и видео страшной грязи и т.п. у меня же на удивление всё было чистым, лишь небольшая слизь и немного пыли на магнитах мм 2-3. Для наглядности позаимствовал фото у lehacaldina , поддон был в точности таком же состоянии.

До фила у меня машин с вариатором не было. Почему то у многих отношение к вариатору скептическое. Типа ненадёжно, ломаются, жидкость менять чаще да и вообще простой автомат лучше. Да и фаркоп категорически нельзя))) Механика так вообще круто, только реальные мужики ездят на механике, остальное придумали для баб. Я это мнение не разделяю. Мне удобнее ездить на автомате/вариаторе, пусть хоть что говорят и дёргают палку в городских пробках до посинения наслаждаясь экономией 1 литра на сотню. Вот когда-нибудь свапну своего чайника — всяко поставлю меху, там без этого будет никуда) Ну да ладно.

Кстати, вариатор это удобно и реально кайфово в городе. Никаких переключений скоростей — только вперёд и назад. Но вроде у нашего вариатора 2 скорости вперёд, хотя может ошибаюсь) И едешь реально на нём мегамягко! Да и разгон отличный, хотя лучше сильно не стартовать — говорят, не любят вариаторы этого. Я про то, что если надо топнуть — он топнет, хоть на трассе на скорости, хоть с места. По сравнению с моим 21 летним 4-ступенчатым! автоматом на чайнике, варик на филе это просто божественно))) Хотя и на чане автомат в нормальном состоянии, но всё же года берут своё — переключения скоростей чувствуются, как бы ты не ехал 🙁

Всю процедуру до выставления уровня жидкости (п.10) можно сделать одному.

После замены фил накатом поехал легче, стал быстрее набирать скорость что ли. В общем эффект был, это точно!

У Японских дилеров Тойоты есть прибор электронный, при подключении которого можно спокойно и быстро посмотреть температуру в вариаторе, удобно. У наших же дилеров нет такого и никогда не будет, 100%, еххх…

Ну и напоследок выложу ссылки на видео по замене, может кому будет интересно:
Это Японское видео
Мужики в гараже меняют жижу на предыдущем кузове. Снимая гидроблок отломили фишку, потом присобачили туда стяжку чтобы держалось. Рукалицо короче, но всё же молодцы)))

Всем удачи и побольше сил и годов жизни вашему вариатору! 😉
Вроде бы всё написал как делал, правда год уже прошёл, может где и ошибся.
Буду только рад комментариям и уточнениям, если что то не так.

И ещё вопрос — как часто надо менять жижу?

КАЛИБРОВКА ДАВЛЕНИЯ
Дополню БЖ для полной картины информацией из комментариев, спасибо братьям филоводам 😉
Говорят, что после частичной или полной замены масла в вариаторе со снятием поддона необходимо провести процедуру калибровки давления масла в вариаторе. Я такое не делал да и не знал об этом. Авто и без этого поехало хорошо.
Оказывается, делать калибровку после смены жижи не обязательно.
Вот когда надо делать калибровку:

Ответы (2)

В бесступенчатый вариатор Тойота Филдера и Короллы рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло TOYOTA CVT FLUID (TC).

Периодичность замены зависит от разных факторов, а также от метода замены. В среднем масло рекомендуется менять каждые 30-50 000 км пробега. Причиной для замены жидкости может явится не только пробег, но и то что коробка начала работать как-то не так.

Для частичной замены вам потребуется около 5-7 литров жидкости.

Схема частичной замены масла в вариаторе такова:

1) Заехав на подъемник или яму, откручиваем сливную пробку, ждем пока вытечет масло. И также откручиваем пластиковую пробку-щуп — оттуда тоже вытечет немного масла.

2) Когда масло вытекло, откручиваем болты поддона, снимаем поддон, там будет еще немного масла. Снимаем фильтр АКПП. Чистим поддон . Ставим фильтр и поддон на место. Закручиваем заливное отверстие и трубку-щуп.

3) Находим заливное отверстие — оно находится за левым колесом, снимаем колесо, отгинаем или снимаем защиту и видим пробку с надписью TC. Откручиваем пробку ключом на 24 и заливаем с помощью шприцы свежее масло.

4) Льем пока из заливной пробки не потечет масло. Потом заводим авто, переключаем передачи, чтобы жидкость разошлась по системе. Проверяем масло и подливаем еще по необходимости.

В данной записи будет рассмотрено два вопроса.
1. Сабж — то есть калибровка Контроля давления стартовой муфты вариатора, это если по букварю (Start Clutch Pressure Control Calibration).
2. Попутно — диагностика чтение кодов ошибок компьютеров (их тьма там) машины.

Темы пересекаются и виной всему — скрепка!

Теперь по порядку.
1. Зачем?
С какого момента, именно, замечено не было, но появились периодические провалы оборотов в положении вариатора "D" при нажатом тормозе, например на светофоре или при начале движения.
Изучение вопроса и логические умозаключения привели к необходимости калибровки стартовой муфты (так короче).
Однако, надежды особой не было, т.к., из информации на форумах, данная процедура помогла не всем.
2. Как?
Пролог.
Перед калибровкой было решено откачать излишки HMMFки (жидкость вариаторная), которые давно не давали покоя. При проверке количество жидкости показывало выше верхней риски на пару миллиметров. А хонда не любит недоливов и переливов. Решено — надо откачивать.
Процедура простая, на предыдущей машине проверенная: шприц, трубочка, баночка. Вышло около 150 грамм лишней жидкости. Показания — на миллиметр ниже верхней риски. Можно было еще откачивать (грамм 100), но не стал.

Действие.
0) Для начала готовим скрепку. У меня её не оказалось, зато была булавка — и ей даже удобнее, т.к. она пружинит и загибать её не надо. Ну, а если скрепка, то распрямляем её, затем сгибаем пополам и разводим концы, примерно на 1 см. Получается буква V или U, кто на что способен. Важно, скрепка нужна неизолированная, т.е. "голая"! ))) Фотографировать сей инструмент даже мысли не было.

00) Затем ищем диагностический разъем, он со стороны водителя, слева в самом низу. Короче надо вылазить из машины и засовывать голову почти к самым педалям. )))

1) Готовим машину. Прогреваем до комнатной рабочей температуры. По инструкции — вентилятор должен включится дважды. Но я решил просто прокатится 6348 метров (возможно эта цифра важна!). )))
При прогреве — MIL(в народе называемый "чек") не должен гореть, "D" — не должен мигать.
Перед тем как глушить — выключаем всё, что выключается — свет, печку, музыку и т.д. Глушим. Ставим на ручник.

2) Выходим из машину (я по другому не смог) и замыкаем контакты 4 и 9, как на фото. Надо потренироваться доставать скрепку рукой из положения "за рулем" — понадобится. )))

3) "Ключ" (тот самый барашек) в положение ON (II). На правом экране (где расход и прочее) должен загореться SCS и кракозяблы японские, ну и ошибки компьютера кузовных систем (Body-Controller Area Network) если есть. Если нет — то "DTC NO". У меня горела одна. )))

4) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем до конца калибровки.
5) Заводим двигатель и поехали маслать ручкой переключения вариатора, быстро но вдумчиво…
Суть такова. Завели — смотрим на обороты, как "устаканились", переключаем в положение "N" — обороты подскочут, как "устаканились", переключаем в "D", обороты прыгнут/провалятся, как придут в норму — переключаем в "N". Это один цикл. Таких цикла надо провести три (ни больше, ни меньше), с момента запуска двигателя, и уложится за 20 секунд.
Скажу честно, получилось с третьего раза. Пока запомнил порядок, пока уловил суть… На третьей попытке на время не заморачивался, просто делал все быстро и следил за оборотами.
6) В конце третьего цикла (переключатель остается в "N") вытаскиваем скрепку, тормоз продолжаем удерживать. Я предупреждал, что надо потренироваться. )))
7) Должен загореться индикатор "D". То есть будут одновременно гореть "N" и "D".
8) Ждем около минуты — "D" должен погаснуть. Если индикатор "D" мигает или не загорелся, или загорелся и не погас, то фокус не удался. Глушим двигатель, ключ в положение LOCK, КПП в положение "P". И начинаем с пункта 2). У меня первый раз долго не гас, а потом замигал. А второй раз я затупил с количеством циклов и он даже не загорелся.
9) Если погас — переключаем в положение "D", и тоже что и в пункте 8). Если погас — то в положение "P" отпускаем педаль тормоза и глушим двигатель.
10) Всё, калибровка окончена.

Эпилог.
Уже к концу калибровки (на третьем цикле) при переключении в положение "D", скачки оборотов минимальны. Тест-драйв показал, что и в движении провалов нет. При переключении (из "P" в "D") в начале движения есть незначительный провал (оборотов 50), а дальше — как вкопанный. На светофорах не "гуляет". В общем — результат достигнут. Дальше — практика покажет. ))

3. Чтение ошибок.
Делаем пункты 2) и 3) из вышеописанного. Таким образом оказываемся в сервисном режиме. Всё, что мигает — ошибки. Всё, что не мигает — хорошо. )))

Для удобства, лучше записывать на видео, потом дома просматривать. Значение ошибки лучше определять по родному мануалу. Хотя значение многих ошибок для всех Хонд одинаковое, потому можно воспользоваться расшифровками из интернета.
В большинстве своем значение ошибки ничего вам не даст, и потребуется обратится в сервис. Но по крайней мере вы будете знать "откуда ноги растут". )) Также необходимо учитывать, что наличие какой-либо ошибки — не обязательно неисправность. Возможно это просто временный "глюк" и при обнулении ошибок он больше не повторится.

На сегодня всё. )) Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится.
Всем удачи!

Порывшись много в интернете, реальной информации по этому вопросу я так и не нашел.

Поэтому хочу озвучить следующий вопрос! Какие, при каких обстоятельствах и с помощью каких сканеров Вы выполняли те или иные калибровки на автомобилях Honda? Если Вы конечно это делали, а не ищете ответы) так же как и я.

Конкретно калибровку трансмиссии рекомендуют проделывать в следующих случаях:

отсоединение клемм аккумулятора (снятие на длительный период приводит к потере настроек стартового пакета, после чего может произвестись неверная автоматическая настройка во время последующей эксплуатации автомобиля);
снятие предохранителя № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления;
замена стартового пакета;
замена блока клапанов управления вариатора;
переборка или замена вариатора;
переборка или замена двигателя.

Калибровка вариатора Honda Fit / Jazz без движения автомобиля.

Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса.
Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).
Проверьте чтоб лампа Check Engine не горит и индикатор [D] не мигает. Если Check загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново.
Выключите зажигание.
Далее замкните в OBD2 разъёме контакты 4 и 9.
Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки
Запустите двигатель без нагрузки и включите ближний свет фар. Фары должны оставаться включены до окончания калибровки. При этом в автомобиле больше не чего не должно быть включено (Кондиционер, магнитола, прикуриватель и тд и тп)
Сдвиньте рычаг в положение [N] затем [D] [S] [L] — [S] [D] [N] [D] [S] [L] — [S] [D] [N] [D] [S] [L] — [S] [D] [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении с отпусканием кнопики.
Если всё правильно сделали то индикатор [D] загорится, хоть рычаг находится в положении [N] примерно через 1 минуту [D] погаснет.
Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага [5].
Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас.
Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага [5]
Если всё прошло удачно, то выключите зажигание прямо в этом положении и при заглушенном двигателе переведите рычаг в положение [P], отключите фары ближнего света.
Произведите пробный заезд на автомобиле.

Калибровка вариатора Хонда Фит / Джаз в движении.

Запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора системы охлаждения (если автомобиль после поездки длительностью в несколько минут, то прогрев не требуется).
Выключите кондиционер и другие дополнительные электроприборы, включите ближний свет фар.
Начните движение и плавно наберите скорость 60-62 км/ч, отпустите педаль газа и, не трогая педали тормоза, двигайтесь до прекращения снижения (до стабилизации) скорости, но не менее 5 сек.
Плавно остановите автомобиль, нажав педель тормоза, переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P] и заглушите двигатель.
Выждите несколько секунд и, запустив двигатель, проверьте результат калибровки в движении.

Стоит заметить, что идеального отсутствия вибрации добиться не получится, в этом специфика работы стартового пакета. А иллюзия того, что ранее вибраций не было, скорее связана с тем, что ей просто раньше не уделялось внимания. В тоже время, при нормальной настройке стартового пакета, вибрация должна стать не столько ощущаемой, сколько слышимой. Если вибрация при начале движения или остановке все же существенно усиливается, то необходимо повторно откалибровать вариатор, а если это опять не поможет, то провести компьютерную диагностику вариатора в автосервисе.

* отсоединение АКБ
* удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
* замена стартового сцепления
* замена корпуса управляющих клапанов вариатора
* кап. ремонт трансмиссии
* замена трансмиссии (transmission assembly, т. е. вариатор + главная передача)
* замена двигателя
* кап. ремонт двигателя

В автомобилях Toyota Corolla вариатор обеспечивает бесступенчатое переключение передач, что способствует плавному разгону машины. Это основная особенность вариаторных трансмиссий. В этой статье разберем устройство и принцип действия, а также основные неисправности, которые могут произойти в работе CVT.

Устройство и принцип работы

Вариаторные коробки передач начали ставиться на автомобили Toyota Corolla в 2006 году. Первые бесступенчатые трансмиссии К310 и К311 устанавливались на автомобили с моторами объемом 1,5 и 1,8 л. С 2013 года вариаторы Axio и Fielder стали ставиться на автомобили любой комплектации независимо от двигателя машины. Трансмиссия представляет собой агрегат клиноременного типа.

Разобранная КПП Короллы

Устройство вариаторной КПП в автомобилях 2007, 2008, 2013 и других годов выпуска довольно простое. Агрегат включает в себя два вала, а также клиновидный ремешок, соединяющий эти шкивы между собой. В вариаторных КПП используются металлические ремешки. Для обеспечения разъединения валов с силовым агрегатом, а также передачи крутящего момента, используются гидротрансформаторные устройства. Благодаря этому узлу вариаторная коробка передач на Королле E160 работает более плавно и обладает большим сроком службы. При изменении скорости езды ведущий и ведомый валы сближаются либо отдаляются друг от друга, изменяя свой диаметр. Это способствует увеличению или снижению крутящего момента в заданных двигателем пределах.

Срок службы

О новой коробке передач можно сказать, что ресурс ее эксплуатации составит минимум 120 тысяч километров пробега. При несоблюдении правил использования, о чем свидетельствуют отзывы автовладельцев, после этого пробега начинаются проблемы в работе агрегата. Но если вы будете эксплуатировать коробку передач правильно и выполнять все рекомендации по ее обслуживанию, то агрегат прослужит 200 тысяч км и даже больше.

Характеристики вариатора на Тойоте Королле

Главная … Системы и детали
Вариаторная коробка переключения передач на сегодняшний день находится на высшей ступени развития коробок передач на автомобилях вообще. Она представляет собой бесступенчатую трансмиссию с наличием внешнего управления.

Такие варианты коробок в последнее время стали вытеснять обычные автоматические коробки передач. Практически все передовые автомобильные концерны стали ставить в свои автомобили именно такие вариаторные (CVT) коробки, в том числе и Тойота.

В данной статье мы поговорим о вариаторе на Тойоте Королле.

Тотальное распространение данный вид трансмиссии получил в последние пять лет. До этого они являлись диковинкой на отечественных дорогах и встречались очень редко. Сегодня многие автомобилисты при покупке новой машины старается выбирать авто с вариаторной коробкой переключения передач, так как они отличаются своей надежностью, комфортностью и т.д.

Принцип работы бесступенчатой трансмиссии

Внешность вариатора установленного в автомобиль практически ни чем не отличается от внешности автоматов установленных в авто. Такие же панели, также имеется всего две педали – газ и тормоз, те же рычаги, которые обладают несколькими режимами – парковка, задняя передача, нейтральная передача и D – основной режим движения, который использует диапазон передач от первой до четвертой.

Однако по существу устройство и принцип его работы полностью отличается от автоматической коробки. Его устройство таково: в данной трансмиссии нет определенного распределения скоростей как в автомате, например, на первую, вторую, третью…шестую. В вариаторе их может быть столько, сколько угодно и их переключение происходит плавно и самое главное незаметно для водителя Тойоты Короллы.

Именно такой подход в работе трансмиссии позволяет избегать жестких толчков и ярко заметных переключений передач и так далее. Суть работы CVT состоит в том, что внутри трансмиссии происходит плавное изменение передаточного числа при разгоне и торможения Тойоты без ярких скачков и переключений передач.

Виды CVT

На сегодняшний день существует три различных вида вариатора, которые отличаются друг от друга принципом своей работы. Давайте рассмотрим каждый из видов.

Первый — клиномернный вариатор. Здесь согласование диаметров шкивов, которое происходит в полной зависимости от режима работы двигателя – это и обеспечивает работу вариаторной коробки данного типа. Внутри нее имеется специальный привод, который способен изменить размер шкива в большую или в меньшую сторону.

В момент, когда автомобиль начинает трогаться с места, его размер минимален, а размер ведущего шкива имеет самый большой размер. Однако, когда авто начинает набирать скорость и обороты его размер постепенно увеличивается размер шкивов меняется в противоположные стороны друг другу. То есть ведущий шкив уменьшается, а ведомый увеличивается.

В этом и заключается весь смысл и принцип работы данного вида трансмиссии, теперь стоит поговорить о следующем виде.

Второй вид представляет – тороидальный вариатор.

Здесь принцип работы заключается в том, что вариатор имеет два соостных вала, которые обладают сферической поверхность, а между ними в свою очередь зажаты ролики, при перемещении которых и меняется передаточное число.

Крутящий момент в данном механизме передается за счет силы трения между рабочими поверхностями роликов и колес. Оба вида очень интересны. Они применяются при производстве Тойоты Короллы, по сей день.

Однако стоит заметить, что японские производители все большее внимание стали уделять клиномерному типу вариаторов – именно они были установлены в модели 2013-2014 годов. Теперь мы подошли к тому моменту, когда можно рассмотреть более подробно преимущества и недостатки данного типа вариатора устанавливаемого в Короллу.

Преимущества и недостатки CVT

Производитель утверждает, что его продукт обладает высочайшим качеством, что он способен удивлять своих покупателей надежностью и великолепными качествами.

На словах звучит все достаточно красиво, однако стоит напомнить не только о преимуществах, но и оценить по достоинству недостатки продукта.

Но перед тем как их все-таки рассматривать, нужно в подробностях оценить его лучшие стороны. Итак, давайте приступим.

Первым среди достоинств выделяется плавное изменение передаточных чисел, в зависимости от скорости Короллы. Создание шкивов с изменяемыми размерами позволило достигнуть, можно сказать, максимального удобства и комфорта в процессе разгона машины.
Вторым достоинством можно назвать огромнейшую экономичность автомобилей с установленным вариатором данного типа. Это связано с тем, что двигатель практически не ощущает нагрузки, а оптимальное передаточное число в момент движения еще больше способствует этому.
По сравнению с автоматической и механической коробками передач – вариатор обладает отличной динамикой, автомобиль прекрасно слушается педали газа и очень легко устремляется вперед. Помимо этого автомобиль оснащенный подобным вариатором очень легко трогается с места и не буксует на скользкой поверхности, например, на льду при гололеде.

На этом, в принципе, заканчиваются самые яркие и значимые преимущества вариатора устанавливаемого в Короллу. Теперь стоит рассмотреть и минусы данного инженерного детища.

Первым и самым значимым недостатком является недолговечный ресурс срока его службы. Особенно это касается вариаторов эксплуатируемых по бездорожью.

Это связано с тем, что вариаторные коробки передач созданы под город или под долгие путешествия по асфальтированной дороге, но это не меняет того, что срок службы данных вариаторов зависит от пройденных автомобилем километров.

Максимальный его ресурс 100-120 тысяч километров, при условии, что в нем каждые 40-50 тысяч будет производиться замена масла и фильтров. Агрегат очень капризен и часто проявляет неадекватность в условиях пробок и сельской местности.

Также стоит отметить еще одна значительный минус – это дорогое техническое обслуживание узла. Как правило, оригинальное масло в вариатор стоит совсем не дешево, плюс проведение обслуживания на СТО заберет из вашего кошелька немало денежных средств. Беря в расчет то, что это необходимо производить каждые 40-50 тысяч километров – CVT влетает в копеечку.

И наконец, Короллу в комплекте с вариатором совсем нельзя транспортировать при поломке. Автомобиль можно будет доставить в гараж или на СТО только при помощи эвакуатора. И на этом основные недостатки вариатора Тойоты Короллы заканчиваются. Вам стоит поразмыслить над тем, что стоит ли комфорт потраченного времени и денег на обслуживание данного технического узла.

Основные неисправности

Ниже разберем, какие поломки характерны для вариаторных коробок передач Тойота Королла 2014, 2015, 2021, 2021 и других годов выпуска и что нужно делать, чтобы отремонтировать агрегат.

Пользователь Azat Ahmet столкнулся с проблемой шумной работы вариатора и снял это на видео.

Устранение проблем

Большинство неполадок в работе коробки передач можно обнаружить только путем проведения компьютерной диагностики.

Неисправности, которые приведут к ремонту трансмиссии:

Канал CorollaFielder предоставил ролик, из которого вы можете узнать, как выглядит поддон вариаторной коробки передач после 130 тысяч километров пробега.

Слабые места и недостатки Тойота Королла 10 (Е150) с пробегом

В отличие от многих машин японского производства лакокрасочное покрытие кузова Тойота Королла 10 неплохого качества и способно длительное время оставаться в хорошем состоянии. Нет претензий и к коррозионной защите кузова – даже спустя много лет эксплуатации кузов стойко противостоит натиску рыжей болезни. Незначительные следы ржавчины и паучки на кузове авто, как правило, являются результатом некачественного кузовного ремонта после повреждений. На дорестайлинговых версиях периодически может доставлять неприятностей механизм омывателя фар. Так, например, форсунки со временем могут заклинивать в открытом положении, из-за большого количества собравшейся в них грязи – требуется периодическая чистка. Если форсунки начали подклинивать в холодное время года для устранения недуга достаточно будет смазать их WD-40 (замерзает механизм возврата). Также с приходом морозов могут замерзать замки дверей, а лобовое сильно стекло затягивает изморозью.

Проблемные места силовых агрегатов

Под капотом Тойота Королла 10 (E150) устанавливали бензиновые моторы – 1.3 (85, 101 л.с.), 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110, 124 л.с.), 1.8 (136, 140 л.с.), 2.0 (145 л.с.), 2.4 (158 л.с.), а также дизельные – 1.4 (90 л.с.) и 2.0 (126 л.с.). Все двигатели достаточно надежны и крайне редко докучают серьезными поломками.

Слабые моторы 1.3 и 1.4 не славятся хорошей динамикой, однако для спокойной городской езды их вполне хватает. Из недостатков моторов можно отметить повышенный расход масла (появляется ближе к 150000 км). При повышенном расходе масла нужно делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков. Из менее значительных недугов можно отметить неустойчивый холостой ход. Причин недуга может быть несколько – сильное загрязнение дроссельной заслонки (требуется чистка) или отказ датчика/клапана холостого хода. Также слабым местом является прокладка под клапанной крышкой, она может начать течь достаточно рано (после 50000 км). Ближе к 150000 км требуется замена передней опоры двигателя. Симптомы – усиливается вибрация мотора, однако такие симптомы могут быть вызваны и сильным загрязнением топливных форсунок или фильтра. Также стоит отметить ненадежность датчика давления масла и заднего сальника коленвала (со временем начинает течь). Блок цилиндров этого мотора неремонтопригоден, поэтому после выработки ресурса его придется менять на контрактный. Ресурс мотора 200-250 тыс. км.

Силовые агрегаты объемом 1.6 и 1.8 литра являются не только самыми популярными на нашем рынке, но и славятся эталонной надежностью, однако и у них есть пара слабых мест. Самым существенным недостатком этих движков является повышенный масляный аппетит, особенно, если ездить на скорости свыше 120 км/час. Расход масла может достигать 1-2 литров на 10000 км пробега. Исключительно на дорестайлинговых Тойота Королла 10 были проблемы с помпой охлаждающей жидкости и сальником натяжителя цепи ГРМ — оба они текли. Не славится большим ресурсом и задняя подушка двигателя – просится под замену после 100-120 тыс. км пробега. При низких температурах высока вероятность отказа втягивающего рале стартера. К сожалению, обогрев узла помогает не всегда, и стартер приходилось менять целиком. Со временем шкив генератора может начать издавать неприятные звуки – требуется его замена.

Распространенной проблемой является и отказ термостата, при его неисправности силовой агрегат отказывается прогреваться до рабочей температуры. Данная неприятность может привести к заклиниванию клапана VVTi с последующей тупостью автомобиля и потерей мощности. Также, не стоит забывать, что данный движок боится перегрева. Как правило, перегрев мотора приводит к потере геометрии движка и замене блока цилиндров. Ресурс мотора при должном обслуживании составит более 350000 км. Движок объемом два литра конструктивно ни чем не отличается от предыдущих моторов и имеет идентичные проблемные места.

Трансмиссия

Тойота Королла 10 (E150) комплектовалась тремя типами трансмиссий – механикой (5-ти и 6-ти ступенчатой), четырех скоростной АКПП (с 2008 года) и роботом ММТ (MULTIMODE). Про механическую коробку и гидромеханический автомат особо сказать нечего — оба агрегата лишены каких-либо явных конструктивных недостатков. А вот роботизированная коробка передач способна подпортить немало крови. Основные неприятности – рывки, удары при переключении, самопроизвольный переход в нейтральную передачу, увеличение оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим, перегрев фрикционных накладок сцепления… Это неполный список поломок, которые преследуют крайне неудачный агрегат.

Правила эксплуатации и особенности обслуживания

Правила использования авто с вариаторами:

О том, как увеличить ресурс эксплуатации вариаторной трансмиссии, вы можете узнать из ролика, снятого каналом АКПП Технология ремонта.

Правила использования бесступенчатых коробок автомобилей Тойота Королла

Для большей надежности работы вариатора следует соблюдать основные правила их эксплуатации:

При использовании в зимний период не стоит давать на вариатор сильных нагрузок, особенно, если он не успел прогреться. Оптимальный температурный режим значительно продлит срок его эксплуатации.
Состоянию и уровню жидкости в коробке этого типа нужно уделять особое внимание, вовремя ее менять и доливать.
Так как этот тип трансмиссии не приспособлен для участия в гонках, не стоит ее перегружать.
Своевременно производите осмотр датчиков, проверяя их целостность и работоспособность.
При обнаружении каких-либо неполадок в вариаторе не пытайтесь устранить их самостоятельно, лучше обратитесь на специализированную СТО.

Преимущества и недостатки

Выбирая вариатор или автомат, рекомендуем ознакомиться с плюсами и минусами коробок CVT.

Начнем с достоинств:

Толчки и рывки, характерные для автоматической коробок передач, отсутствуют. Вариаторные КПП разгоняются быстрее, в отличие от автоматов.
Надежность агрегата. Если сравнивать с автоматом или механикой, то вариаторные трансмиссии ничем не уступают этип типам КПП в плане надежности. Плохие отзывы о работе вариаторов появляются из-за несоблюдения автомобилистами правил эксплуатации. Если соблюдать все условия, а также учитывать нюансы, отмеченные в сервисной книжке к автомобилю, то вариаторная КПП прослужит долго.
Вариатор — хороший вариант для начинающих автомобилистов. В отличие от авто с механикой, на таких машинах есть только две педали, что во многом упрощает управление транспортным средством.
Меньший расход горючего, обеспечивающийся плавностью хода и динамичным разгоном автомобиля. Благодаря сниженному потреблению топлива машина выбрасывает меньше вредоносных веществ с выхлопными газами в окружающую среду.

Основные минусы, характерные для коробок передач CVT:

Стоимость ремонта или замены масла на СТО будет высокой. Это связано с тем, что на российских станциях техобслуживания мало специалистов, которые могут качественно отремонтировать или обслужить коробку. А те, которые есть, ставят высокую цену на такие услуги.
Выход из строя одного из датчиков может привести к неработоспособности агрегата в целом. Даже если сломанный контроллер не является основным.

Пользователь Саня Gontar опубликовал ролик, в котором рассказал, как производится замена смазочной жидкости в вариаторных коробках передач Королла.