Клинят передние тормоза мазда 626

Обновлено: 25.06.2024

Вы хотите поехать по делам, а машина даже не тронулась с места. Неприятно! Или вот другой случай: вы решили остановить авто, но тормоза работают туго, будто им что-то мешает. Похоже, тормозная система начала клинить. И если не разобраться с ней до зимы, то из-за реагентов, воды и низких температур тормоза могут отказать в совсем неподходящий момент. Разберемся, что может помешать тормозам работать? как раньше.

Причина 1. Тормозные колодки прикипели к дискам

Представим, что вы отправились в отпуск, а авто стояло на ручнике месяц или больше. Затем вы садитесь за руль, пытаетесь тронуться с места, но машина не двигается.

Причина такой ситуации может быть проста — пока машина стояла без движения, между тормозными колодками и дисками скопилась вода. В дальнейшем между ними появился слой ржавчины, который сцепил их и не дает колесу вращаться.

Чтобы решить проблему, нужно приподнять машину на домкрате и проверить, какое из колес перестало крутиться. Заклинившее колесо нужно снять с оси, а затем взять отвертку и с ее помощью разъединить колодки и диск.

Причина 2. Износ колодок или диска

Допустим, вы отсоединили прикипевшие колодки и заметили, что они стерлись. Да и сам тормозной диск стал похож на виниловую пластинку — на нем появилось множество полосок, а местами даже и небольшие ямки. И тут вы вспоминаете, что еще до отпуска тормоза уже клинили, а иногда и скрипели.

Износ колодок можно устранить одним очевидным способом — заменить их на новые. Иначе обстоят дела с дисками, ресурс которых обычно в два раза больше, чем у колодок. Часто в автомастерских предлагают проточить их, чтобы выровнять поверхность. Однако такую процедуру можно проводить не больше двух-трех раз: если с момента установки диск стал тоньше на 3 мм, его пора менять.

Замена тормозных дисков не всегда проходит гладко: иногда они прикипают к ступице из-за нагрева и влаги. Чтобы этого не происходило и в любой момент можно было легко снять тормозной диск, специалисты рекомендуют нанести на ступицу медную смазку — например, смазку от ASTROhim. Она содержит чистую ультрадисперсную медь, благодаря чему выдерживает температуры до + 1100 °С, не течет и не плавится. Это позволяет защитить металлические поверхности от коррозии и прикипания на длительный срок, даже при постоянном воздействии влаги, соли или других химических веществ.

Причина 3. Утечка в тормозном шланге

Теперь вообразим другую ситуацию. Вы нажимаете на педаль тормоза, но она не останавливается, а уходит в пол. Осмотрев тормоза, на асфальте вы обнаруживаете капли жидкости. Скорее всего, где-то в тормозной системе появилась утечка.

Если вам удалось найти утечку до того, как поехали, вам повезло — ведь у машины фактически не работают тормоза, что может привести к печальным последствиям на дороге. В этом случае вы можете найти утечку самостоятельно либо вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Что же делать, если вы оказались посреди трассы? На этот случай можно доехать до автосервиса с включенной аварийкой, а в качестве тормоза пользоваться ручником. Еще один способ добраться до цивилизации — вместо тормозной жидкости залить в бачок воду или антифриз. Это временное решение, но лучше уж плохой тормоз, чем вообще никакой. Оба решения — плохие: вызывайте эвакуатор.

Причина 4. Клинят направляющие суппортов

От более очевидных причин перейдем к незаметным. Вы проверили колеса, колодки и диски, а под машиной нет подозрительных луж. При этом тормоза все равно клинит, будто сами колодки преодолевают некое сопротивление.

В качестве смазки для направляющих не стоит использовать медную — она достаточно агрессивная и может повредить резиновые манжеты. Зато медную смазку можно нанести на тыльную сторону колодок, чтобы избежать скрипов или других посторонних звуков при торможении. Удобнее использовать ту же аэрозольную смазку ASTROhim, которую можно легко нанести на любую поверхность.

Причина 5. Заедает поршень

Еще одна проблема, которая может быть связана с суппортом тормоза, — заклинивший поршень. Чаще всего он заедает по тем же причинам, что и направляющие: смазка под пыльником высохла или собрала грязь.

Чтобы добраться до поршня, нужно снять суппорт, убрать с него колодки и скобы. Затем следует выдавить поршень — можно понажимать педаль тормоза до тех пор, пока не вылез край резинового пыльника. Смазка находится как раз под пыльником — нужно поддеть его, убрать старую смазку тряпкой и промазать новую. Затолкать поршень обратно можно руками либо с помощью инструментов: например, газового ключа.

Основные проблемы при разборке, это окрутить и не обломать штуцер прокачки, и штуцер тормозной трубки. Поэтому эти места я тщательно зачистил корщеткой, а далее до металла — круглой корщеткой, нацепив её на шуруповерт. Теперь тут виден фронт работ для ВД40. Обливаю, оставляю на часок.

За это время очищаю весь суппорт от песка и грязи, откручиваю наравляющую. Зачищаю её нулёвкой, опять же с помощью шуруповерта.
Через часок пробую дергать штуцер прокачки. Для этого я использовал головку с 6ю гранями, что бы не слизать гайку. Аккуратно, не прилагая лишних усилий, сдергиваю штуцер. Так же дела обстоят и с переходом трубка-шланг.

Шланги были в ужасном состоянии; резина спрела, потрескалась, в переходе был разрыв внешней оболочки.

Далее, надо вытащить поршень. Особо не заморачиваясь, я вешаю суппорт повыше и тупо давлю тормоз, пока поршень не вылезет сам (всё равно всю тормозную под замену).

Откручиваю шланг от трубки, затыкаю его тканевой салфеткой со спичкой и приступаю непосредственно к суппорту.

Поршень имеет небольшие каверны, но еще походит. Зачищаю его нулевкой.

Так же зачищаю направляющую на скобе и весь суппорт целиком. В идеале бы конечно его отпескоструить, но увы, нет возможности. Обошелся корщеткой с крупной наждачкой. Стоит обратить внимание на два паза в цилиндре: первый — для резинового кольца, второй для пыльника. Ржавчины там хватает, и вычистить её всю крааайне проблематично…

Когда всё "вылизано", приступаю к замене "резинок-хуинок", как сказал бы коллега)
И тут геморрой еще тот. Смазываю нутро высокотемпературной смазкой, ставлю уплотнение. На поршень одеваю пыльник, распрямляю его так, что бы юбка с выступом пыльника выступала за поршень и этим выступом вставляю в паз в цилиндре. Сделать это получилось не с первого раза; тут велика вероятность, что выступ выйдет из паза (особенно в районе крайне недоступном, у скобы). Так и было. В первом случае, я просто повернул поршень с резинкой и просунул края отверткой в паз. Со вторым суппортом были проблемы…поршень вылазить не хотел. Пришлось ставить на кирпич, упирать через проставку в кузов и массой автомобиля выталкивать. В общем, час я убил на второй пыльник, это точно.

После того как установил поршень с пыльником, обезжирил корпус суппорта, и покрасил. Скобу тоже покрасил, прямо на авто.

После того как всё подсохло — сборка в обратном порядке.
Между шлангом и суппортом новые медные колечки. Устанавливаю все резиночки, всё смазываю, устанавливаю на скобу, ставлю колодки, цепляю тормозной шланг.
Со вторым суппортом аналогично.

Прокачка — дело муторное. Особенно когда делаешь её один и без ямы.
Как я уже отмечал в предыдущей записи, прокачиваю компрессором, через штуцер в крышке.
Тут начинаются странности. Прокачав передние цилиндры, я всё отключаю. Жму тормоз — тормозов нет. Видимо воздух попал дальше. По мануалу: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ.

Откручиваю задние штуцера. Прокачиваю по схеме. Тормозов — нет.
1. Левое заднее
2. Правое переднее
3. Правое заднее
4. Левое заднее
5. Правое переднее
6. Левое переднее
Прокачиваю уже с фонариком; проверяю — да, есть тормоза. Но только схватывают при нажатии на 50% (раньше было на 10%). Доехать хватит, сматываю удочки, ставлю колеса и еду домой. Вопрос о правильной прокачке открыт.

По запчастям:
TRW PHD 122 Шланг тормозной
TRW PFB 501 Жидкость тормозная dot 5.1
Bosch 0 986 424 694 Колодки тормозные дисковые, комплект
Hyundai/Kia K9956-21000 Кольцо уплотнительное
Seinsa D4648 Ремкомплект тормозного суппорта переднего
Permatex Высокотемпературная смазка для направляющих суппортов

Прокачал еще раз по схеме ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ, но кроме того, что работал компрессор, я еще качал педаль тормоза. Итог — педаль жесткая, воздуха нет

Может потребоваться прокачка гидравлической системы всех четырех тормозных механизмов, если воздух попал в систему вследствие низкого уровня тормозной жидкости либо были отсоединены тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.

Если тормозная трубка была отсоединена только на одном колесе, то требуется удаление воздуха только из этого рабочего тормозного цилиндра (или суппорта).

Если тормозная трубка была отсоединена на участке между главным тормозным цилиндром и любым из колесных тормозных механизмов, надо удалить воздух из той части тормозной системы, к которой поступала тормозная жидкость по отсоединенной трубке.

Если главный тормозной цилиндр установлен на автомобиле, но известно, что в нем имеется воздух, его необходимо прокачать перед началом прокачки рабочего тормозного цилиндра (или суппорта). Удаление воздуха из главного тормозного цилиндра, установленного на автомобиле, выполняйте следующим образом.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза при остановленном двигателе для снятия вакуума в вакуумном усилителе тормозов.

Снимите крышку с бачка и заполните его тормозной жидкостью, затем в процессе удаления воздуха контролируйте уровень жидкости в бачке, добавляя жидкость по мере необходимости. Установите на место крышку.

Дайте тормозной жидкости заполнить главный тормозной цилиндр, пока она не станет поступать из соединения для передней магистрали.

Ослабьте гайку крепления передней магистрали тормозной системы на главном тормозном цилиндре, затем затяните соединение и медленно отпустите педаль тормоза.

После того как переднее соединение будет полностью очищено от воздуха, аналогичным способом удалите воздух из заднего соединения.

Перед удалением воздуха из отдельных рабочих тормозных цилиндров или суппортов выполните следующие операции.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза при остановленном двигателе для снятия разрежения в вакуумном усилителе тормозов.

Снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра и заполните его тормозной жидкостью, затем в процессе удаления воздуха проверяйте уровень жидкости в бачке, добавляя ее по мере необходимости. Установите на место крышку.

Далее выполняйте работу с помощником. Вам потребуются емкость со свежей тормозной жидкостью, пустой прозрачный пластиковый контейнер, набор трубок длиной 500 мм из пластика, резины или винила для подключения к штуцеру удаления воздуха и гаечный ключ для отворачивания и заворачивания штуцера удаления воздуха. Автомобиль лучше поднять и закрепить на подставках.

Начиная с правого заднего колеса немного ослабьте штуцер удаления воздуха, затем затяните до момента плотной, но быстро и легко ослабляемой затяжки.

Наденьте один конец трубки на штуцер удаления воздуха, другой конец опустите в емкость с тормозной жидкостью.

Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза для создания давления в системе, затем удерживать педаль в нажатом положении.

При нажатой педали отпустите штуцер удаления воздуха, чтобы тормозная жидкость начала выходить из штуцера. Наблюдайте за пузырьками воздуха, выходящими через погруженный в контейнер конец трубки. Когда поток жидкости ослабнет, закройте штуцер удаления воздуха и попросите помощника отпустить педаль тормоза.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока из трубки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха, затем затяните штуцер прокачки и перейдите к левому заднему колесу, правому переднему колесу и левому переднему колесу. Обязательно проверяйте уровень жидкости в бачке. Никогда не используйте старую тормозную жидкость, поскольку она содержит излишнюю влагу, которая ухудшит состояние элементов тормозной системы.

Если возникают какие-либо трудности при удалении воздуха из гидравлической системы или нет помощника, можно приобрести комплект для прокачки под давлением. После его подсоединения согласно инструкции каждый из штуцеров удаления воздуха может быть открыт поочередно для удаления жидкости под давлением до ее освобождения от пузырьков воздуха, при этом во время прокачки не требуется наполнять бачок.

Я юзаю Permotex (USA) Приличная гамма тех.смазок и тыды.

Shura1, на какой основе смазка, где найти и сколько стоит приблизительно?

Глум, спасибо слышал про такую. не в курсе реально ли в минске найти?

renegade:
Глум, спасибо слышал про такую. не в курсе реально ли в минске найти?

А мне не специальной мазали, за 2 года заменил суппорта по кругу + ещё один разок после этого + и потом подглючивали. Ставил оригинал строго всегда. Так что смысл имеет, видимо.

еще раз уточню про смазку. нужна именно для НАПРАВЛЯЮЩИХ. проблема выбора именно из-за наличия резиновых пыльников на направляющих, которые могут разбухать и заклинивать суппорт из-за неправильной смазки.

Зелененькое - это антискрипная смазка ?

Если да, то мне не помогла

Колодки Ферродо Premier. Диски - Тойота. Все вылизано и смазано чем надо. Противоскрипные пластины новые. Скрипят как у раздолбанных Жыгулей

Глум, в смысле гламур ?! . вроде нормально замазали - чтоб не прикоревало нигде

Shura1, поэтому и написано "гламур", а не "тов. юные пионеры, вот вам образец как надо завязывать галстук!".

достаточно пару раз взяться грязной маслянистой рукой за колодку или диск - как там вскоре обязательно найдется чему прищать/скрипеть.

и лечится это только железной линейкой по пальцам для отработки б\у рефлексов.

Глум, ничем не брался Ведь сам себе делал, а не дядя Вася или ара-сервис.

Выглядело также, тока синенькая смазка

Несовместимость материала колодок-дисков ? Когда на улице сыро - не пищит или очень редко

Читайте также: