Линейкой открыть сотую короллу ае100

Обновлено: 02.07.2024

Бывает так, что автовладелец Тойота Королла забыл ключ внутри машины и захлопнул дверь, либо потерял его. Если нет запасного, то он не сможет больше открыть машину, не взломав замок.

Не обязательно пробовать сделать это самостоятельно.

Обратиться в специализированную фирму

Если владелец автомобиля не знает, как открыть транспортное средство, потеряв ключ от него, то необходимо обратиться в специализированные компании, которые занимаются вскрытием замков. Опытные специалисты обучаются таким процедурам и знают, как открыть ТС Тойоту Королла без ключа. Они не взломают замок и владельцу не придется ремонтировать машину после такого вскрытия.

Если же, наоборот, обратиться в частное агентство, то помимо ремонта замка , автовладелец может раскошелиться еще на вставку выбитого стекла таким горе-мастером.

Единственным минусом для автовладельца является время ожидания. Но лучше подождать, нежели потом платить за ремонт после неудавшегося вскрытия.

До приезда мастера владелец Тойота Королла должен приготовить документы. Если они остались внутри машины, то он должен будет предоставить их сразу после вскрытия мастеру.

Если же у владельца нет времени ждать, то он может сделать вскрытие самостоятельно. С помощью подручных инструментов.

Как сделать вскрытие машины без ключа самому

Вскрыть без ключа транспортное средство можно через багажник. Это самый простой способ, который не доставит в будущем хлопот. Процедура такова:

1. Слегка отогнуть багажник.
2. Зацепить защелку и открыть.
3. Снять обшивку, заднюю панель и сиденье.
4. Аккуратно поддеть фиксаторы задних подголовников, снять их и положить кресла вперед.

Теперь владелец авто сможет пробраться внутрь машины, чтобы открыть двери и забрать свои ключи, которые он оставил там.

Если не подходит этот способ, то есть некоторые другие. О них рассказано в следующих блоках.

Посредством доставки на СТО эвакуатором

Автовладельцу нужно будет вызвать подъемник и доставить на нем Тойоту в сервис-центр. Эта процедура делается в том случае, если полностью разрядилась аккумуляторная батарея и электроника не срабатывает. Соответственно автовладелец не сможет вскрыть машину без ключа.

1. Машину закрепят на специальном стенде.
2. Снимут нижнюю защиту.
3. Откроют капот с помощью специальных инструментов.
4. Зарядят АКБ.

Автовладелец снова сможет пользоваться машиной. Только теперь ему необходимо будет заменить полностью аккумуляторную батарею. Так как, если один раз АКБ села, то вполне возможно, что она неисправна.

Другие способы вскрытия транспортного средства без ключа

Следующие способы более варварские, но, если чем-то не понравились автовладельцу предыдущие советы, то он может воспользоваться описанными ниже:

• выбить стекло бокового окна и открыть замок;
• отогнуть палкой край двери и просунуть стальную проволоку внутрь. Подцепить защелку замка и открыть дверь;
• провернуть дверной замок целиком. Понадобится замена замка;
• использовать отверстие под молдингом. Его необходимо предварительно снять. Просунуть в эту щель проволоку и подцепить тягу двери и открыть ее;
• если машина заведена, то отогнуть край двери палкой, просунуть проволоку, поддеть кнопку для открывания окон.

В любом из этих способов хозяину авто придется повредить либо замок, либо лакокрасочное изделие машины на двери, саму дверь, а то еще и оставить вмятины, если владелец неаккуратно проведет процедуру вскрытия.

Заключение

Теперь хозяин знает, как открыть транспортное средство Тойота Королла без ключа. Здесь были описаны все способы. Использовать можно тот, который придется по душе автовладельцу.

Не рекомендуется эти методы использоваться для вскрытия чужих автомашин. Такие противоправные действия преследуются по закону.

HELP. HELP. HELP. Захлопнул ключи в машине, TOYOTA COROLLA, кузов АЕ-100, как открыть с наименьшими потерями для авто.

Отчет о вскрытии TOYOTA COROLLA кузов АЕ-100(много) Ну вот, с работой разобрался, можно и отчет написать.

К вскрытию готовились почти весь день, исходя из различных методов предложенных в конфе.
На работе нашли несколько кусков проволоки различного сечения и из разных материалов, шампура и т.д.
Реально подошел только один, сделанный из прута, который держит шторку закрывающюю лазерный барабан на принтере HP LJ 5P, он подошел по длине, и сделан из тонкой, но твердой и гладкой проволоки.
Шампур не подошел, т.к. был плоским и мягким и широким, что не дало ему поворачиваться, да и засовывать его в узкую щель без поворота неудобно, приходиться сильно отгибать заглушку.

Метод с выставлением форточки отмели сразу, т.к. достать ее с первого взгляда было невозможно, сидит она глубоко и при -15 на улице вытащить ее не повредив пластмассовее задубевшие уплотнения нам показалось нереально.

Метод с зацеплением петлей кнопки тоже не рабочий, т.к. кнопка плоская, узкая и выступает над обшивкой примерно на 1 см, ее и рукой из нутри людям с толстыми пальцами поднять проблематично, не то что снаружи и проволочной петлей.

Метод с нажатием на кнопку центрального замка с использованием тонкого прута оказался рабочим на половину. Отогнули монтажкой дверь, просунули проволоку, засовывать пришлось в верхнем левом углу двери, т.к. там она отгибается на наибольший угол, а потом протаскивать проволоку ближе к зеркалу, переодически отгибая дверь в нескольких местах по ходу продвижения к зеркалу, т.к. резиновое уплотнение не дает двигаться даже тонкой проволоке если не отгибать дверь. В результате в этих нескольких местах немного подмяли блестящии молдинг идущии по краю крыши.Добрались до кнопки, но. Кнопка работает только на закрывание, а на открывание нет (японцы млин. ). После вскрытия проверили, садишься в машину, закрываешь дверь нажимаешь на кнопку чтобы закрыться, двери закрываются, нажимаешь чтобы открылись, двери открываются. Если тебя закрыли снаружи предварительно нажав на кнопку закрытия дверей и закрыв двери с поднятой ручкой, то изнутри хоть занажимайся на кнопку, двери не отщелкиваются (вот ведь до чего додумались гады. )

После всего этого (времени прошло примерно часа полтора) оставался только метод с нажатием на коромысло тяг. Его оставили на послед, т.к. я смутно понял где это коромысло и как на него давить, а исцарапать стекло и измять пластмассовое и задубевшее на морозе наружнее уплотнение стекла, чтобы в последствии в эти щели текла вода не слишком хотелось, но пришлось. Щель которая образуется если не повреждая уплотнения отжать стекло и ножом отогнуть уплотнение примерно 1-1,5 мм. В такую щель плоский шампур загнутый буквой Г не просунешь, а если и просунешь, то не повернешь, все остальные проволоки которые у меня были либо толстые, либо мягкие. А прут от катриджа подошел в аккурат, после него не осталось следов ни на стекле, ни на уплотнении. Я его загнул как советовал SURF и засунул напротив кнопки, пошурудил им вверх-вниз вправо-влево секунд 15-20, т.к. не знал где это коромысло и о чудо дверь открылась, но открылась только одна дверь, а не все как при открывании ключом или через кнопку, так что я теперь не знаю, на то ли я коромысло нажал, но это теперь не важно, самое главное открыли.

Итог: Общее время вскрытия часа 2, реально потратили на само вскрытие не более минуты, так как большую часть времени убили на ненужные манипуляции, в результате которых
во первых замерзли как собаки, за бортом резко похолодало, а все были уже в куртках,
во вторых из-за отгибания дверей помяли в нескольких местах молдинг,хоть и немного, почти не видно но все равно обидно, т.к. помяли получается зря раз открыли по другому,
в третих потратили уйму времени на поиски всяких проволок, перерыли в офисе все старые каробки и шкафы с хламом и архив до кучи, где и нашли старый катридж к лазернику, сам то его давно дели куда-то, а старый катридж валялся в архиве, с него то и отковыряли такую нужную проволоку.
Но в каждом деле есть и свои плюсы:
во первых я научился открывать свою машину без ключей и вреда для нее,
во вторых положил в разные места вторые ключи и чудо-проволоку (на всякий случай, наконец-то),
в третих и наверное в самых главных ха-ха. провели ревизию всего хлама на работе, и теперь точно знаем где и какой хлам у нас лежит, но выбрасывать все равно не будем (вдруг еще на что-нибудь сгодиться).
Так что японки открываются не чуть не хуже наших причем не профессионалом, что не очень порадовало.

Ну вот вроде и все, пошел домой.

PS. Если у кого не дай бог случиться подобное, и под рукой не окажется катриджа, то за оооооооочень боооооольшие деньги дам не надолго воспользоваться чудо-проволокой.(Ха-ХА)

С опозданием, как я открывал Камри подходит, возможно, для всех яп. машин с рамочной ручкой и открыванием дверей с водительского места.
Начну со сказанного: "отгибаешь: (отвёрткой, монтировкой, железякой) верхний левый угол водительской двери.
Крючок делается из стальной проволки, достаточно гибкой и не такой мягкой, как аллюминиевая, потом вставляется в щель в вверхнем левом углу двери. ИМХО,

пробовал, но только со спицей!! под стекло залазил там в двери в районе замка какаято хрень торчит посоветовали ее потянуть надавить и мб она откроеться. но че то не хочет она (

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. " © Toyota Motors

Замок центральный штатный?, если да то можно попробовать нажать кнопку открытия дверей.

кнопка есть для открытия дверей но она не работает ((

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. " © Toyota Motors

Да там работы на 5 минут, если в 2-ем один держит край двери второй удочкой орудует, а если один то клином оттопырил дверь проволочку изогнул как надо и все, сколько раз уже так открывали машины, сложнее всего когда нет ЦЗ и кнопка открытия не возле ручки, а сверху двери плоская и подымается вверх.

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. " © Toyota Motors

Была у мня такая история.
Трасса Оренбург-Уфа, остановился погулять в кусты, вернулся к машине, ткнул кнопочку "открыть" на сигналке, машина сказала "пи-пип" и открылась. Открыл багажник, сунул туда туалетную бумагу, уронил туда же ключи и захлопнул багажник. Тупо посмотрел на закрытый багажник, пошел открыть из салона. И тут машинка сказала "пип. " и закрылась. На многих сигах если не открыл дверь, сигналка через какое то время закрывает машину. Стою я у машины, на мне футболка и шорты, даже сигареты, не считая телефона в машине и чешу репу.
Час чесал репу, пытался останавливать народ и просить помощи, останавливались, но помочь не смогли. Потом в тех же кустах выломал тонкую палку, зубами зачистил её, отогнул угол двери, подставляя сандалю, нажал на кнопку открытия дверей. Когда машинка открылась, радости моей не было предела. :)

1. В комплект обычно входят несколь­ко ключей. В зависимости от комплек­тации автомобиля различают два типа ключей: для моделей с системой дис­танционного управления центральным замком, либо ключ для моделей без системы дистанционного управления центральным замком. Ключ позволяет запустить двигатель, открыть двери, крышку багажни­ка/заднюю дверь и вещевой ящик.

Модели без системы дистанционно­го управления центральным зам­ком (один из вариантов).

Модели с системой дистанционного управления центральным замком (один из вариантов).

2. Для отпирания/запирания води­тельской двери и двери переднего пассажира снаружи необходимо вста­вить ключ в дверной замок и провер­нуть его назад/вперед.

Примечание : (хэтчбек, универсал) на некоторых моделях при отпира­нии/запирании водительской двери отпираются/запираются все двери, включая заднюю дверь.

Передние двери можно закрыть без ключа. Для этого переведите кнопку блокировки замка двери в положение запирания, потяните ручку открывания двери на себя и, удерживая ручку, за­кройте дверь.

Примечание : даже если кнопка нахо­дится в положении запирания, дверь водителя можно открыть из салона, потянув за внутреннюю ручку от­крывания двери.

Для задних боковых дверей установите кнопку блокировки замка двери в поло­жение запирания и закройте дверь.

3, (Модели с центральным замком) В салоне автомобиля на панели двери водителя установлен главный выклю­чатель центрального замка, располо­женный, как показано на рисунке. При нажатии на переднюю часть выключа­теля происходит автоматическая бло­кировка замков боковых дверей и зад­ней двери (кроме седана), так что двери не могут быть открыты изнутри или снаружи автомобиля. При нажа­тии на заднюю часть выключателя происходит автоматическая разблоки­ровка замков боковых дверей и зад­ней двери (кроме седана), так что двери могут быть открыты как снару­жи, так и изнутри.

При отпирании или запирания ключом двери водителя автоматически отпи­раются/запираются замки всех две­рей, включая и заднюю дверь (кроме седана).

Внимание : при запуске двигателя ключом, одетым на кольцо, не дави­те кольцом на ручку ключа, поскольку можно повредить передатчик ключа. В этом случае двигатель может не запуститься или заглохнуть после запуска.

5. Некоторые модификации оборуду­ются системой дистанционного управ­ления центральным замком. Отпира­ние и запирание боковых дверей, включая и заднюю дверь (кроме седа­на) осуществляется нажатием кнопки на ключе. При нажатии на кнопку заго­рается светодиод. Расстояние до ав­томобиля при этом должно быть не более 1 м.

Передние двери можно закрыть без ключа. Для этого переведите кнопку блокировки замка двери в положение запирания, потяните ручку открывания двери на себя и, удерживая ручку, за­кройте дверь.

6. На задних боковых дверях возмож­на дополнительная блокировка две­рей. Данная функция позволяет запе­реть дверь так, что она может быть открыта только снаружи. Рекоменду­ется использовать эту функцию каж­дый раз, когда в автомобиле находят­ся маленькие дети. Для блокировки двери переместите рычаг в положение блокировки.

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять — задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Однако, даже если не делать ничего, в собранной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.

Стойка в сборе.

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Бывает так, что автовладелец Тойота Королла забыл ключ внутри машины и захлопнул дверь, либо потерял его. Если нет запасного, то он не сможет больше открыть машину, не взломав замок.

Не обязательно пробовать сделать это самостоятельно.

Обратиться в специализированную фирму

Если владелец автомобиля не знает, как открыть транспортное средство, потеряв ключ от него, то необходимо обратиться в специализированные компании, которые занимаются вскрытием замков. Опытные специалисты обучаются таким процедурам и знают, как открыть ТС Тойоту Королла без ключа. Они не взломают замок и владельцу не придется ремонтировать машину после такого вскрытия.

Если же, наоборот, обратиться в частное агентство, то помимо ремонта замка , автовладелец может раскошелиться еще на вставку выбитого стекла таким горе-мастером.

Единственным минусом для автовладельца является время ожидания. Но лучше подождать, нежели потом платить за ремонт после неудавшегося вскрытия.

До приезда мастера владелец Тойота Королла должен приготовить документы. Если они остались внутри машины, то он должен будет предоставить их сразу после вскрытия мастеру.

Если же у владельца нет времени ждать, то он может сделать вскрытие самостоятельно. С помощью подручных инструментов.

Как сделать вскрытие машины без ключа самому

Вскрыть без ключа транспортное средство можно через багажник. Это самый простой способ, который не доставит в будущем хлопот. Процедура такова:

1. Слегка отогнуть багажник.
2. Зацепить защелку и открыть.
3. Снять обшивку, заднюю панель и сиденье.
4. Аккуратно поддеть фиксаторы задних подголовников, снять их и положить кресла вперед.

Теперь владелец авто сможет пробраться внутрь машины, чтобы открыть двери и забрать свои ключи, которые он оставил там.

Если не подходит этот способ, то есть некоторые другие. О них рассказано в следующих блоках.

Посредством доставки на СТО эвакуатором

Автовладельцу нужно будет вызвать подъемник и доставить на нем Тойоту в сервис-центр. Эта процедура делается в том случае, если полностью разрядилась аккумуляторная батарея и электроника не срабатывает. Соответственно автовладелец не сможет вскрыть машину без ключа.

1. Машину закрепят на специальном стенде.
2. Снимут нижнюю защиту.
3. Откроют капот с помощью специальных инструментов.
4. Зарядят АКБ.

Автовладелец снова сможет пользоваться машиной. Только теперь ему необходимо будет заменить полностью аккумуляторную батарею. Так как, если один раз АКБ села, то вполне возможно, что она неисправна.

Другие способы вскрытия транспортного средства без ключа

Следующие способы более варварские, но, если чем-то не понравились автовладельцу предыдущие советы, то он может воспользоваться описанными ниже:

• выбить стекло бокового окна и открыть замок;
• отогнуть палкой край двери и просунуть стальную проволоку внутрь. Подцепить защелку замка и открыть дверь;
• провернуть дверной замок целиком. Понадобится замена замка;
• использовать отверстие под молдингом. Его необходимо предварительно снять. Просунуть в эту щель проволоку и подцепить тягу двери и открыть ее;
• если машина заведена, то отогнуть край двери палкой, просунуть проволоку, поддеть кнопку для открывания окон.

В любом из этих способов хозяину авто придется повредить либо замок, либо лакокрасочное изделие машины на двери, саму дверь, а то еще и оставить вмятины, если владелец неаккуратно проведет процедуру вскрытия.

Заключение

Теперь хозяин знает, как открыть транспортное средство Тойота Королла без ключа. Здесь были описаны все способы. Использовать можно тот, который придется по душе автовладельцу.

Не рекомендуется эти методы использоваться для вскрытия чужих автомашин. Такие противоправные действия преследуются по закону.

HELP. HELP. HELP. Захлопнул ключи в машине, TOYOTA COROLLA, кузов АЕ-100, как открыть с наименьшими потерями для авто.

Отчет о вскрытии TOYOTA COROLLA кузов АЕ-100(много) Ну вот, с работой разобрался, можно и отчет написать.

К вскрытию готовились почти весь день, исходя из различных методов предложенных в конфе.
На работе нашли несколько кусков проволоки различного сечения и из разных материалов, шампура и т.д.
Реально подошел только один, сделанный из прута, который держит шторку закрывающюю лазерный барабан на принтере HP LJ 5P, он подошел по длине, и сделан из тонкой, но твердой и гладкой проволоки.
Шампур не подошел, т.к. был плоским и мягким и широким, что не дало ему поворачиваться, да и засовывать его в узкую щель без поворота неудобно, приходиться сильно отгибать заглушку.

Метод с выставлением форточки отмели сразу, т.к. достать ее с первого взгляда было невозможно, сидит она глубоко и при -15 на улице вытащить ее не повредив пластмассовее задубевшие уплотнения нам показалось нереально.

Метод с зацеплением петлей кнопки тоже не рабочий, т.к. кнопка плоская, узкая и выступает над обшивкой примерно на 1 см, ее и рукой из нутри людям с толстыми пальцами поднять проблематично, не то что снаружи и проволочной петлей.

Метод с нажатием на кнопку центрального замка с использованием тонкого прута оказался рабочим на половину. Отогнули монтажкой дверь, просунули проволоку, засовывать пришлось в верхнем левом углу двери, т.к. там она отгибается на наибольший угол, а потом протаскивать проволоку ближе к зеркалу, переодически отгибая дверь в нескольких местах по ходу продвижения к зеркалу, т.к. резиновое уплотнение не дает двигаться даже тонкой проволоке если не отгибать дверь. В результате в этих нескольких местах немного подмяли блестящии молдинг идущии по краю крыши.Добрались до кнопки, но. Кнопка работает только на закрывание, а на открывание нет (японцы млин. ). После вскрытия проверили, садишься в машину, закрываешь дверь нажимаешь на кнопку чтобы закрыться, двери закрываются, нажимаешь чтобы открылись, двери открываются. Если тебя закрыли снаружи предварительно нажав на кнопку закрытия дверей и закрыв двери с поднятой ручкой, то изнутри хоть занажимайся на кнопку, двери не отщелкиваются (вот ведь до чего додумались гады. )

После всего этого (времени прошло примерно часа полтора) оставался только метод с нажатием на коромысло тяг. Его оставили на послед, т.к. я смутно понял где это коромысло и как на него давить, а исцарапать стекло и измять пластмассовое и задубевшее на морозе наружнее уплотнение стекла, чтобы в последствии в эти щели текла вода не слишком хотелось, но пришлось. Щель которая образуется если не повреждая уплотнения отжать стекло и ножом отогнуть уплотнение примерно 1-1,5 мм. В такую щель плоский шампур загнутый буквой Г не просунешь, а если и просунешь, то не повернешь, все остальные проволоки которые у меня были либо толстые, либо мягкие. А прут от катриджа подошел в аккурат, после него не осталось следов ни на стекле, ни на уплотнении. Я его загнул как советовал SURF и засунул напротив кнопки, пошурудил им вверх-вниз вправо-влево секунд 15-20, т.к. не знал где это коромысло и о чудо дверь открылась, но открылась только одна дверь, а не все как при открывании ключом или через кнопку, так что я теперь не знаю, на то ли я коромысло нажал, но это теперь не важно, самое главное открыли.

Итог: Общее время вскрытия часа 2, реально потратили на само вскрытие не более минуты, так как большую часть времени убили на ненужные манипуляции, в результате которых
во первых замерзли как собаки, за бортом резко похолодало, а все были уже в куртках,
во вторых из-за отгибания дверей помяли в нескольких местах молдинг,хоть и немного, почти не видно но все равно обидно, т.к. помяли получается зря раз открыли по другому,
в третих потратили уйму времени на поиски всяких проволок, перерыли в офисе все старые каробки и шкафы с хламом и архив до кучи, где и нашли старый катридж к лазернику, сам то его давно дели куда-то, а старый катридж валялся в архиве, с него то и отковыряли такую нужную проволоку.
Но в каждом деле есть и свои плюсы:
во первых я научился открывать свою машину без ключей и вреда для нее,
во вторых положил в разные места вторые ключи и чудо-проволоку (на всякий случай, наконец-то),
в третих и наверное в самых главных ха-ха. провели ревизию всего хлама на работе, и теперь точно знаем где и какой хлам у нас лежит, но выбрасывать все равно не будем (вдруг еще на что-нибудь сгодиться).
Так что японки открываются не чуть не хуже наших причем не профессионалом, что не очень порадовало.

Ну вот вроде и все, пошел домой.

PS. Если у кого не дай бог случиться подобное, и под рукой не окажется катриджа, то за оооооооочень боооооольшие деньги дам не надолго воспользоваться чудо-проволокой.(Ха-ХА)

С опозданием, как я открывал Камри подходит, возможно, для всех яп. машин с рамочной ручкой и открыванием дверей с водительского места.
Начну со сказанного: "отгибаешь: (отвёрткой, монтировкой, железякой) верхний левый угол водительской двери.
Крючок делается из стальной проволки, достаточно гибкой и не такой мягкой, как аллюминиевая, потом вставляется в щель в вверхнем левом углу двери. ИМХО,

пробовал, но только со спицей!! под стекло залазил там в двери в районе замка какаято хрень торчит посоветовали ее потянуть надавить и мб она откроеться. но че то не хочет она (

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. " © Toyota Motors

Замок центральный штатный?, если да то можно попробовать нажать кнопку открытия дверей.

кнопка есть для открытия дверей но она не работает ((

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. " © Toyota Motors

Да там работы на 5 минут, если в 2-ем один держит край двери второй удочкой орудует, а если один то клином оттопырил дверь проволочку изогнул как надо и все, сколько раз уже так открывали машины, сложнее всего когда нет ЦЗ и кнопка открытия не возле ручки, а сверху двери плоская и подымается вверх.

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. " © Toyota Motors

Была у мня такая история.
Трасса Оренбург-Уфа, остановился погулять в кусты, вернулся к машине, ткнул кнопочку "открыть" на сигналке, машина сказала "пи-пип" и открылась. Открыл багажник, сунул туда туалетную бумагу, уронил туда же ключи и захлопнул багажник. Тупо посмотрел на закрытый багажник, пошел открыть из салона. И тут машинка сказала "пип. " и закрылась. На многих сигах если не открыл дверь, сигналка через какое то время закрывает машину. Стою я у машины, на мне футболка и шорты, даже сигареты, не считая телефона в машине и чешу репу.
Час чесал репу, пытался останавливать народ и просить помощи, останавливались, но помочь не смогли. Потом в тех же кустах выломал тонкую палку, зубами зачистил её, отогнул угол двери, подставляя сандалю, нажал на кнопку открытия дверей. Когда машинка открылась, радости моей не было предела. :)

1. В комплект обычно входят несколь­ко ключей. В зависимости от комплек­тации автомобиля различают два типа ключей: для моделей с системой дис­танционного управления центральным замком, либо ключ для моделей без системы дистанционного управления центральным замком. Ключ позволяет запустить двигатель, открыть двери, крышку багажни­ка/заднюю дверь и вещевой ящик.

Модели без системы дистанционно­го управления центральным зам­ком (один из вариантов).

Модели с системой дистанционного управления центральным замком (один из вариантов).

2. Для отпирания/запирания води­тельской двери и двери переднего пассажира снаружи необходимо вста­вить ключ в дверной замок и провер­нуть его назад/вперед.

Примечание : (хэтчбек, универсал) на некоторых моделях при отпира­нии/запирании водительской двери отпираются/запираются все двери, включая заднюю дверь.

Передние двери можно закрыть без ключа. Для этого переведите кнопку блокировки замка двери в положение запирания, потяните ручку открывания двери на себя и, удерживая ручку, за­кройте дверь.

Примечание : даже если кнопка нахо­дится в положении запирания, дверь водителя можно открыть из салона, потянув за внутреннюю ручку от­крывания двери.

Для задних боковых дверей установите кнопку блокировки замка двери в поло­жение запирания и закройте дверь.

3, (Модели с центральным замком) В салоне автомобиля на панели двери водителя установлен главный выклю­чатель центрального замка, располо­женный, как показано на рисунке. При нажатии на переднюю часть выключа­теля происходит автоматическая бло­кировка замков боковых дверей и зад­ней двери (кроме седана), так что двери не могут быть открыты изнутри или снаружи автомобиля. При нажа­тии на заднюю часть выключателя происходит автоматическая разблоки­ровка замков боковых дверей и зад­ней двери (кроме седана), так что двери могут быть открыты как снару­жи, так и изнутри.

При отпирании или запирания ключом двери водителя автоматически отпи­раются/запираются замки всех две­рей, включая и заднюю дверь (кроме седана).

Внимание : при запуске двигателя ключом, одетым на кольцо, не дави­те кольцом на ручку ключа, поскольку можно повредить передатчик ключа. В этом случае двигатель может не запуститься или заглохнуть после запуска.

5. Некоторые модификации оборуду­ются системой дистанционного управ­ления центральным замком. Отпира­ние и запирание боковых дверей, включая и заднюю дверь (кроме седа­на) осуществляется нажатием кнопки на ключе. При нажатии на кнопку заго­рается светодиод. Расстояние до ав­томобиля при этом должно быть не более 1 м.

Передние двери можно закрыть без ключа. Для этого переведите кнопку блокировки замка двери в положение запирания, потяните ручку открывания двери на себя и, удерживая ручку, за­кройте дверь.

6. На задних боковых дверях возмож­на дополнительная блокировка две­рей. Данная функция позволяет запе­реть дверь так, что она может быть открыта только снаружи. Рекоменду­ется использовать эту функцию каж­дый раз, когда в автомобиле находят­ся маленькие дети. Для блокировки двери переместите рычаг в положение блокировки.

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять — задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Однако, даже если не делать ничего, в собранной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.

Стойка в сборе.

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Читайте также:

  
• Замена свечей лансер 9 стоимость
  
• Ремонт ниссан на софийской
  
• Что лучше ниссан ноут или фольксваген гольф
  
• Ниссан мурано ресурс вариатора z51
  
• Установка проставок субару форестер сф5