Люфт кардана в заднем редукторе паджеро 4

Обновлено: 05.07.2024

Большой люфт в хвостовике раздатки Паджеро 2, болтается кардан и течет постоянно масло. Кто как решал эту проблему?

Прикрепленные файлы

Надо корпус,который с красным герметиком с втулкой внутри покупать новый и сальник тоже.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

Корпус это понятно, но он стоит от 6500грн, и он стандартного размера, есть шанс что выработка и на кардане. Думал точить бронзу, но говорят что она там не будет ходить.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

там нет подшипника. втулка.

Мы этих корпусов уже с десяток поставили и люфт пропадал.

Как вариант-разборка,но врядли кто-то будет курочить годную раздатку.

Считаю такую конструкцию конструктивным недостатком мицыков-вместо замены подшипника менять корпус с втулкой+если что-то с карданом снять один и ехать как на тойоте не получится-вытекает масло из раздатки.Хотя на 120 км пробега в Карпатах взяли банку от аэрозоля похожую по размеру,надрезали края,чтобы сделать конус и забили в сальник-доехала.

Та железяка. На которую одевается кардан. Она же на подшипниках ? Или в воздухе парит .

там нет подшипника. втулка.

искать токаря и точить втулку.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

если большой люфт,ни замена сальника,не заливка Хадо не устранит течь. проходил такое на Эльке,даже хорошего токаря нашел за недорого. но потом плюнул и заказал в Эмиратах хвостовик и корпус с втулкой в сборе.

буду пробовать точить. спс за советы!

Вот выточил из Бронзы. посмотрим как будет ходить.

Прикрепленные файлы

Я думаю что будет ходить и даже очень не плохо, я на следующей неделе себе на Эльке аналогичную процедуру думаю сделать, пока передний самоблок будут ставить, что бы время даром на подъемнике не терять и токарю дам творчеством заняться.

Баббит.

Возможно у тебя проблема действительно в хвостовике. У меня была в пошипниках крестовины. Причем обнаружил случайно, загнал машинку на эстакаду совсем по другому поводу, случайно рукой дернул кардан, почувствовал люфт, давай его дергать - капец. офигел. Ну там явно был люфт в крестовинах, хвостовик вроде в норме был. Ессно, купил новые крестовины с подшипниками, ну и давай менять их. и тут офигел второй раз - в одном из игольчатых подшипников вообще не было ни одной иголки. До сих пор не могу понять, куда они могли подеваться. Ну не могли же они стереться совсем в ноль, и выпадать им некуда. мистика.

Спасибо за совет, но я уверен, что у меня люфт в хвостовике РК, во первых это "больное" место Мициков, а во вторых ускорило эту "проблему", простая человеческая халатность, пару лет назад,когда я переходил с И\С на С\С, соответственно переделывал карданы, так вот когда его уже готовый "укороченный и без подвесного" везли от "мастера по карданам", на СТО где и меняли РК, в кузове пикапа не закрепили и самое нежное место кардана "где он входит на шлицах в РК" побили об железную болванку, после "Мастера" промолчав о "боке" установили его, вот он своими задирами "подожрал" мне посадочное место в хвостовике РК, позже конечно я все равно узнал об этом,"полирнул" муфту на кардане но выработка уже появилась, пришлось кое кому физическое замечание делать, как то так.

Все поставил, люфта практически нет, только заводской доступ. по мануилу 0,4мм, а так как делал из БРОНЗЫ было принято решение увеличить до 0,5мм. Заодно поменял крестовины и покрасил кардан. Стуки при езде пропали. Поездим посмотрим.

Если хвостовик раздатки на подшипниках, то тоже бы заменить не мешало,

Да, я прекрасно понимаю что в основном кардан держится на этой втулке, но если шлицева еще не разбитая то оно тже придерживает.

П.С. На Isuzu стоит именно бронзовая втула. На Л-ке вкладыш с бабитом. На китайце-клоне тойоты тоже бабит и тоже менялся с корпусом. так что думаю бронза должна ходить.

вот нашел. темку

Доброго времени дня всем!
Хотел бы развить тему про ремонт хвостовика раздаточной коробки, которая является очень актуальной для владельцев этой легендарной марки. А точнее сказать распространённой болезнью этого автомобиля во всех поколениях и модификациях.
Сам по себе хвостовик играет очень важную роль, являясь консольной опорой скользящей вилки (с внутренними шлицами), которая, в свою очередь, передаёт крутящий момент на задний мост (через кардан). Всю опорную нагрузку принимает на себя подшипниковый узел скольжения, состоящий из биметаллической втулки , впрессованной в алюминиевый корпус. Нужно сказать, характер нагрузки подшипникового узла крайне тяжёлый и сочетает в себе ударную и температурную нагрузки с, зачастую, недостаточным объёмом подачи масла в зону контакта.
К чему я всё это рассказываю:
По роду своей деятельности я занимаюсь ремонтом подшипников скольжения и знаю о них всё (от теории до практики). Компания занимаемся проектированием и изготовлением новых, ремонтом изношенных и их модернизацией.
В последнее время всё чаще ко мне стали обращаться с просьбами восстановить хвостовик раздатки и, потихоньку, у самых настойчивых я начал брать в работу эти изделия. Самым первым конечно пришлось долго ждать пока наши специалисты досконально разберутся в вопросе (большое спасибо им за проявленное терпение).
Мой вердикт:
Почитал я на разных форумах все ваши домыслы, догадки, а также о полученном у людей опыте. Взял в руки выпрессованную из хвостовика штатную втулку и с коллегами попытался определить по косвенным признакам природу происхождения металла.

Выпрессованная штатная втулка и корпус хвоставика

Это однозначно биметаллическая втулка со стальной основой, а вот в качестве антифрикционного материала применён какой то спец сплав, больше напоминающий алюминий, чем баббит (как все пытаются его идентифицировать).

Отработанная штатная втулка (с внешней стороны на стали виден прижёг)

Химическое травление не дало положительных результаты на наличие в сплаве основных составляющих баббита (олово или свинец). Кроме того наличие "прижёга" на внешней поверхности стальной втулки тоже говорит не в пользу баббита (баббит работает при температуре около 80-90 оС, прижёги появляются при температуре 150-200 оС — при этой температуре баббит становится вязким и нагартовывается на вал). Поэтому по косвенным признакам (визуальный осмотр + травление) готов сказать что это не баббит, но полной уверенности нет (~85%). Нужно сказать, баббиты я и мои коллеги знаем очень хорошо (диссертации по ним защищали, патенты имеются). Поэтому первичные выводы в пользу биметалла сталь-алюминий.
К сожалению ни кто из текущих клиентов не соглашается отдать мне на полное исследование эту втулку (забирают, наверно на память о совместно пройденном пути).
А результаты химического и микроструктурного анализа поставили бы всё на свои места. На машине трения исследовали бы механические свойства сплава (при необходимости). Всё в наличии!
Принятое решение
После проведённого консилиума со своими коллегами принял решение устанавливать антифрикционную бронзу с близкими по своим рабочим характеристикам со спец алюминиевыми сплавами (и баббитом кстати тоже).

Бронзовая втулка, аналогична по размерам штатной биметаллической

Получать биметаллические втулки сталь-алюминий таких размеров будет выгодно только в промышленных масштабах (на конвейерах), малыми партиями невыгодно (сложный техпроцесс).
А вот если бы выяснилось что это какой то определённый баббит (по хим составу и структуре), то я бы смог отработать тех процесс до аналогичного по стоимости при запрессовке бронзовой втулки. Хотя бронзовые втулки по всем параметрам должны ходить не хуже.

Отремонтированный хвостовик раздаточной коробки с бронзовой втулкой

По своей оснащённости можем готовить сплавы самостоятельно любого состава (если это не ГОСТовский сплав)

Кстати, как оказалось кроме PADJERO (CHALLENGER, L200, NATIVA, MONTERO, …), аналогичная проблема проявляется у GW (HOVER), CADILLAC (ESCALADE), CHEVROLET(AVALANCHE, SILVERADO, SUBURBAN), GMC (SIERRA, YUKON) HYUNDAI (H1), NISSAN (TERRANO).
Мой посыл
У меня есть все необходимое для того чтобы поставить окончательную точку во всех ваших форумных спорах о происхождении металла. Приносите хвостовик на ремонт для замены втулки, без возврата изношенной втулки (втулку порежем на образцы). Главное чтобы был остаток антифрикционного материала в достаточном количестве для исследования. Может у вас лежит старая втулка или хвостовик.
Далее варианта два: а) Либо вам сразу изготовим новую бронзовую втулку и установим в корпус вашего хвостовика и отдадим отремонтированный хвостовик (а, кстати говоря, качественная антифрикционная бронза в данных условиях может работать совсем не хуже баббитов или алюминия); б) Либо, если вы захотите дождаться апофеоза, дожидаетесь результата обследования и, по результату, принимаете наилучший вариант для ремонта вашего хвостовика и вашего автомобиля (Если у вас есть подменный хвостовик — ещё проще).
Конечно, у меня есть свой коммерческий интерес во всей этой истории, но самое главное, при любом исходе я могу произвести качественный и недорогой ремонт для вас (я уже это могу делать). Бронза или баббит для нас не играет роли, сложнее было отработать технологию изготовления втулки и её запрессовки в корпус. Кстати выпрессовка отработанной втулки из алюминиевого корпуса, так же ответственный процесс.
Прошу высказывать мнения.

В ссылке всё грамотно описано, так и нужно делать при появлении люфта. Я скользящую вилку уже купил, осталось втулку баббитовую где-то найти, может в Японии?

_________________
Была L200, 2008 год. Продана с пробегом 230 000 км.
Сейчас езжу на П4 3 литра, бензин, 2018 г.в.
Внуков по-прежнему люблю!
9032073966

Была такая проблема viewtopic.php?f=193&t=2410&start=40 сейчас полёт нормальный, но слегка всё равно потеет люфт нормальный если будешь точить новый вкладышь плотно не делай люфт небольшой должен присутствовать изначально иначе заклинит, после сборки зад. колесо поддомкрать и крути на первой а сам проверяй рукой хвостовик как начнёт греться сразу выключай пусть остынет а лучше вынуть и проверить на предмет стружки или потёртости можно мелкой наждачкой доработать те места, вот по такой схеме примерно я доводил его.

_________________
96ноль15пять9426
_________________________________
2007,SS,АТ,чуть подготовлен.
________________
Совершенству нет предела.

_________________
ООО Центр Инновационных Технологий Ремонта

Проблема на самом деле решаема, а втулка не баббитовая. Можно поменять на бронзовую. У нас есть отработанная технология и опыт.

_________________
ООО Центр Инновационных Технологий Ремонта

Ну вот видимо его люфтом и разъё. т=( Чет молчит человек надо идти на Драйв ликать чтоль?

_________________
L200 SS, АКПП.

А методов не так много. Или покупать корпус хвостовика раздатки (в сборе с подшипником), дорого, или колхозить самопальный подшипник, как предлагают, из бронзы. Я бы поэкспериментировал с бронзографитом или пористой бронзой. Всё долговечнее.

Вообщем постигла проблема люфта в хвостовике. Смотрю новые, по каталогу идет 3201A057 цена 18000, от МПС 3201A050 вообще 24000, есть еще от МПС 3201A046 по цене 12000, на вид по фото в инете вроде одинаковые. Ктонибудь может сравнивал или ставил, как эти вообще хвостовики взаимозаменяемы, или только встанет тот что по каталогу идет?

Столкнулся с аналогичной проблемой. Потек сальник, хорошо потек, при замене обратил внимание на выработку на фланце кардана. Но думал прокатит не прокатило, потекло снова. При вторичном разборе было обнаружено что и во внутреннем подшипнике который запресован в хвостовик раздатки 3201A011 так же выработка. На вопросы к мастеру если найду втулку заменят ли ответили что если я ее сам достану от туда и потом сам поставлю то заменят. Почитав форумы о том что лучше брать новые так как самое важное там это зазор должен быть определенной величины, больше будет греться, меньше не будет держать, если брать с разборов отдельно хвостовик и отдельно корпус раздатки не факт что зазоры будут одинаковые. Все советуют брать новые узлы. Говорят на пробеге в 250 т это случается у всех. У меня 310 пробег выходит еще повезло. Заказал запчасти жду. Срок 17 дней. (

[/quote]
Мужики, а есть ли кто пользовался этой услугой? Нужны отзывы. Все-таки не дешево менять целиком хвостовик. С другой стороны не хочется попасть на геморрой от некачественного ремонта. Хз, как они посадку расчитывали и определяли зазор.[/quote]
Что-то отзывов негусто . На пробеге 140 тк появились удары при торможении перед полной остановкой. При осмотре выявлен вертикальный люфт кардана у хвостовика вместе с пыльником, сальник целый-подтеков нет.

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

Мужики, а есть ли кто пользовался этой услугой? Нужны отзывы. Все-таки не дешево менять целиком хвостовик. С другой стороны не хочется попасть на геморрой от некачественного ремонта. Хз, как они посадку расчитывали и определяли зазор.[/quote]
Что-то отзывов негусто . На пробеге 140 тк появились удары при торможении перед полной остановкой. При осмотре выявлен вертикальный люфт кардана у хвостовика вместе с пыльником, сальник целый-подтеков нет.[/quote]
А крестовина задняя жива?

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

Что-то отзывов негусто . На пробеге 140 тк появились удары при торможении перед полной остановкой. При осмотре выявлен вертикальный люфт кардана у хвостовика вместе с пыльником, сальник целый-подтеков нет.[/quote]
Обратился в данную контору, втулку перепрессовали-воткнули свою из стале-бронзового сплава, как сказали "срок эксплуатации, по крайней мере, не меньше, чем у оригинала" (оригинал-стале-алюминиевый сплав с их слов). На вилке кардана выработка была минимальная, но ко краю вилки больше. Как ребята сказали, что зазор 0,2 мм, т.е. в размере допуска. Когда им объяснил, что есть лифт и нестандартные колеса, все встало на свои места-к концу вилки зазор ощущался на глаз- обошлись легкой шлифовкой нулевкой. Зазор установили 0,08 мм и рекомендовали "обкатать в щадящем режиме некоторое время". Цена в пять раз меньше стоимости корпуса хвостовика и вилки заднего кардана вместе взятых. Фото втулки в корпусе прилагаю:

_________________
SS,АТ,2008 г.в.,-продал. Паджеро спорт МКПП 2017 т.92248шесть43семь8

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Люфт в заднем мосте и удар при переходе на повышенную переда ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия

Нарисовался некий люфт хвоставика кардана в заднем мосте-спарке: из-за него при переключении с 3 на 4 и с 4 на 5 передачи чувствуется удар, даже при очень аккуратном переключении. к кому бы обратиться за переборкой моста и лечимо ли это?

Лечимо заменой сминаемой втулки, если таковая имеется. Или заменой главной пары. Или горстью опилок или свинцовой пыли.

Мухтар: СбитыйНадБалтикой писал(а):та и лечимо ли этоЛечимо заменой сминаемой втулки, если таковая имеется. Или заменой главной пары. Или горстью опилок или свинцовой пыли.

Вопрос о сминаемой втулке - какой номер у ней ? Подстукивает задний мост - так не сильно - при снятом кардане хвостовик сидит отлично а вот диференциал подстукивает и есть свободный ход както с запаздыванием передаём вращение на колёса - все говорят - шайбы подложи - а какие это шайбы по экзисту однако !Спасибо

На рисунке под номером 47 - сминаемая втулка. А шайбы в каталоге нету! Ибо это колхозинг и самопалинг. Шайбы ставят и под втулку и полусферические (на рисунке под номером 17) под сателлиты.

Вчера менял сайлент блоки на рессорах заднего моста - Вывесил мост и в процессе обнаружил свободный ход полуосей - так не большой - от туда и стук . Каким образом безлюфтово фиксируется полуось в мосту - получается что чашечку поддерживает какой то сальник что держит полуоси . На полуосях стоят гайки фиксаторы - подтянуть если их - то сместится ли подшипник к чашечки и надо то всего 1 миллиметр и тем самым люфт убираем - аль нифига это не поможет и простая замена подшипников и сальников решит эту проблему .

Вчера вскрыл свой мост, то же есть люфт. Так вот причина люфта - большой зазор в шестернях дифференциала. Говорят износ регулировочных шайб, а вот где их взять.
Менял ли реально кто то эти шайбы?
Николай 1980, рекомендую тоже заглянуть в мост, прежде чем крутить хвостовик.

Сергей Кузнецов ответил Артуру

Артур, фебест ставить это самый худший вариант, хоть и единственный. Либо покупать бу от п 3 или п4 либо новый. Я вообще не знаю что должно случиться, чтобы фебест ставить на свою машину

Сергей, шруз на кардан для п4, которого как ты утвержаешь нет

Сергей, а я о чем? ты читаешь?

Сергей, что случится? от недостатка ума обычно фебест ставят
Бу дорого, живые карданы на п4 у нас от 25 начинаются. Да и гарантии нет что у него черег год два так же пыльник не помрет.

Сергей Кузнецов ответил Артуру

Артур, я и написал, что от дэлики ставить норм, что под делику можно купить норм шруз отдельно а для п4 нет. В этом и разница

Сергей, я даже отвечать стараюсь, но не в коня корм видать

Сергей Кузнецов ответил Артуру

Сергей, первый пост свой прочитай. Не вводи в заблуждение.

Артур, ты почитай внимательно, что тебе Сергей пишет. От делики шрус ставишь вместо родного паджеровского и всё, проблема решена. В случае, если он сдохнет, можно от делики новый купить, они продаются в отличии от паджеровских, где только всего один вариант — фебест.

Владимир, еще один

Читайте также: